时隔两年，终于把2021年4月去俄勒冈春游的游记写到第二篇了……

前情提要

话说上回在《环游俄勒冈 | 干货总集篇》介绍了俄勒冈环线的行程安排，本篇记录的是如何在东线 Seatlle→Painted Hills 的八小时漫长自驾里沿途找乐子，详细行程安排见notion board.

行程

• 一早从Seattle出发，沿着i-90驶向东南
• 经停高速路上的观景点Manastash Vista Point和Selah Creek Rest Area远眺雪山
• 经停Yakima吃饭、加油
• Windy Flats Wind Farm Headquarters看大风车
• Mary Hill看仿古遗迹石头门Stonehenge
• 可经停小镇Condon加油
• 沿着Oregon Scenic Byway开进John Day Fossil Beds National Monument里的Blue Basin看蓝色山谷
• 从Blue Basin再往西开1h至Painted Hills看丹霞山丘

从西雅图去往Yakima的路上地形丰富，会经过美国西北地区常见的大山小湖，之后公路攀上冬季滑雪热门地区Snoqualmie群山，运气好的时候不仅可有幸得见山间云海，体验一把坐车穿云的感受，更有可能会在春季冬季遇见暴风雪，体验惊险的龟速雪路或者高速打滑（比如《风雪夜归人》记录的Yakima一日游之死里逃生）。

而穿越Snoqualmie之后，就再也没有大山可以困住西北海上来的水雾了。大多数时候，华州中部地区万里无云、艳阳高照，地形是望不到头的开阔平坦。无人烟处被戈壁和野生动物占据，有人烟处则是野马牧场与麦浪农田。我们之前写过好几篇Palouse游记来记录麦田风景。

除此以外，若是还想找些有趣的地方，那就是靠近Yakima的两个休息区 (Rest Area)。

Rest Area Viewpoints

美国规定了货运司机最长行车的小时数，超过里程或者时长，就需要强制休息若干小时。虽然没人检查，都靠自觉，但是为了生命安全，一般司机还是会选择在高速附近休息。高速附近常有休息区，并且休息区一般“成双成对”，即高速双向的司机都可以方便地找到出口，不需要调头。

不过，这里的休息区绝比不上国内休息站那样熙熙攘攘、小店林立。西雅图附近的Rest Area大都很清静，基本是荒郊野岭上开辟出的大型停车场，晚上路过还能看会儿星星。大部分休息区都提供卫生间，有时还有洗浴室，十分方便过路旅人。

有些地段好的休息区还会连着有趣的观景点。比如我们2022年春在新墨西哥旅游时，半夜经停休息区，恰巧看见了黑夜中发着光的全世界最大射电望远镜阵列Very Large Array（新墨西哥系列在此，敬请期待后续连载）。又比如Yakima附近的这两个休息区：一个能打卡华州和俄勒冈两座著名雪山Adams和Rainier，还有一个能远眺North Cascade山脉。既然舟车劳顿后免不了要休息，我们便提前选好了这两个休息区，既能放松，还能顺便拍些好看的照片。

Manastash Vista Point

我们下车的第一个地方是Manastash Vista Point的South Bound（也就是南向的休息区，北向也有一个）。这个休息区建在半山腰，视野比较高，可以远眺整个西北地区，而远处清晰的那一串冰川应该就是North Cascades地区的山脉，肉眼可见的是Enchantment和Mt Stuart附近。我们在这里还碰到了带父母出来旅行的华人，他们一行人对这里的景色赞不绝口。

此处作为过路景点可以一停，但这个休息区只有停车场，没有卫生间等设施，所以专程过来休息的话其实并不推荐。

天气好的时候，目光可以达到North Cascades群山。其实双眼看得更清楚，定焦镜头在此尽力了。

Selah Creek Rest Area

第二个休息区Selah Creek Rest Area离Yakima城市非常近，是一个休息大站。停车场大得能容下数不清的大卡车，休息站也提供卫生间和售货机等配套设施。这里甚至还有一条小小的散步路线。沿着路线往前走，能看见这座跨越山头的大桥——Fred G. Redmond Memorial Bridge。该桥建于六七十年代，是当时全美最长的混凝土双拱桥，也是华州最高的桥。这座高百米的桥横跨在峡谷之上，确实很壮观，而在这附近徘徊的生物也同样令人生畏，因为最常见的是鹰和蛇……

Selah Creek Rest Area靠近停车场的那一侧还有一个寒碜的观景点——生怕游客不知道后面两座大山分别是谁，所以特地挂了个牌指名道姓。看罢后，不禁感慨混凝土大桥可比这个观山景点要大气多了，可见有时候景点还是得靠实地考察哇。

这个休息区往前不多久就是Yakima城区，城里的Costco是我们永远的落脚点——既能一站式解决吃喝拉撒，还能补给物资，并加到全程便宜的油。

Windy Flats Wind Farm

离开Yakima后一路往南，眼前是看不尽的大风车。大风车并没有在Google Maps上被标注，但却是极具华州东部特色的风景。成排的风车有十几米高，在晚上还会发出一闪一闪的诡异红光，仿佛巨塔立在无人之境。远眺风车无数回，心想着要是能去风车脚下一探究竟就好了。

在地图上搜索Wind Farm（风力发电厂）就能搜到许多公司，Windy Flats和我们下一站要去的Mary Hill Stonehenge顺路，于是我们选择来这里“探秘”。可惜这家发电厂并没有对外接待观光的服务，只够我们在电厂门口稍微近距离看看大风车而已。

相比之下，有另一些发电厂，比如Wild Horse，设有游客中心可供大家参观，游玩细节详见电厂网站。Wild Horse电厂在Columbia River附近，和河边的Wild Horse Monument陡峭小山包同名（我们艰难爬小山包的历程详见这篇游记），且与Pudge Sound Energy合作。住在西雅图东区的朋友想必很熟悉这个名字，因为大家都免不了和PSE的电费账单打交道。

说回Windy Flats，维基百科说这家公司是华州本地产能最大的风力发电公司，但更没想到的是，这家电厂发的电，其实都卖给了加州……原来美国也有类似于“西电东送、南水北调”的需求，看来华州风力资源是挺富余的。

一开始我们还幻想着能站到大风车脚底下和它合影，但事实告诉我们是想多了，人家正经发电厂怎么是可以随便进出的呢？大门口风车状的铁艺标牌和它身后的一排真风车相互印衬着，几乎是这里唯一的风景。发电厂附近也没有什么人，可能不需要检修的时候这里也不需要人看管，唯有风车在默默地工作。

到风车脚下正值午后，抬头望向风车万分刺眼。此时风也不大，巨型的风车叶片无声又缓慢转动着，偶尔能遮住太阳两秒，紧接着又是刺得睁不开眼的正午阳光。从下往上看这些巨大的物体，有种说不上的压迫感。除了抬头看风车，剩下的乐子只能自己发掘了，比如拍一些奇奇怪怪的和大风车借位的照片作为留念。

来这里意料之外的收获是电厂门口的风景——一望无际的牧场背后正正对着Rainier雪山（记忆里觉得是Rainier，但是回家看地图方位又觉得或许是Adams，还请PNW友邻帮忙确认）。从牧场望去，雪山全景一览无余，仿佛张开巨大的手掌拥抱华州大地。大家走过路过一定不要错过这个清净的观景点。

Mary Hill Stonehenge

欧洲有著名的巨石阵，而美国人最早都来自欧洲，柴猜测，不知道是美国人对巨石阵有痴迷，还是想攀附欧洲的贵气，不然为何全美有几处地方都矗立着这样仿冒的巨石阵？

负责考据的猫去查了查华州巨石阵的官网，原来华州巨石阵是为了纪念一战阵亡士兵而建。项目规划者叫Sam Hill，他本职是一位修路大亨，大家从西雅图去温哥华时常会路过的那个Peace Arch就是他的代表作。Sam一开始以为远古巨石阵和人祭（也就是把人当作祭品）有关，所以他相信在一战中逝世的士兵与远古巨石阵有千丝万缕的关联，进而打算在哥伦比亚河边修一座巨石阵的复制品，用来警示后人。

为了搞清楚故事的来龙去脉，猫查到了另一篇文章。文中提到Sam是Quaker（第一反应是某知名麦片品牌，后来才知道是某种教的教徒），他来广阔农村买下一大片地，建了Maryhill这个小镇，想让其他教徒来定居，但是根本无人响应。没过几年，整个小镇还遭遇了火灾。

听着有够倒霉的，但是他并不死心。他在1915年探访了正牌巨石阵，并听说巨石阵是用来血祭战争之神的，于是他灵光一现，觉得自己也得建一个巨石阵，用来提醒人们为战争（一战）所付出的惨痛代价，也就是那句 “as a reminder that humanity is still being sacrificed to the god of war.” 没想到过了一百年，这句感慨竟依然应景：人类社会依旧在用普通人的性命去献祭战争，甚至越发合理化杀戮。

理想是丰满的，现实是骨感的，华州的巨石阵复制品建得并不顺利。因为修造角度有偏差，所以这座巨石阵无法当作天文日历使用。加上本地石材不够理想，以至于最终不得不用混凝土做的的仿古石块来搭石阵。

Sam花了十二年修建华州巨石阵，但修成两年后就抑郁成疾、撒手人寰。他的骨灰葬在离巨石阵不远的一个陡崖处。之所以在陡崖这么难以企及的地方，据说是因为他和他家人关系并不好，所以他宁愿死后一个人静静，在河边山崖上就挺好。

一开始我们对仿古建筑没太多兴趣，但既然顺路，那就来歇歇脚也不错。哪想到这里竟游人如织，带孩子来玩的家庭尤其多，好不热闹。不过石阵也就那么几层，并没有太多可玩之处。好在这个仿古建筑所在的地点是一个风水宝地：石阵建在山坡上，只要沿着小径往前，就能轻松俯瞰Columbia River的河谷，还能远眺俄勒冈境内名山Mt Hood。于是不少人都抛弃了巨石阵，跑来坡后面与河谷和雪山一起合影。

Columbia River在华州串起了诸多著名的景点，它本身就如世界上其他大河流一样，有着不少的历史。作为北美流入太平洋的最大河流，Columbia River也是全世界最大的水力发电来源，组成了美国三分之一的水电，养活了一方水土一方人。

巨石阵和身后延绵起伏的风车

Columbia河谷与Hood雪山

与其说是巨石阵，更像是命运石之门daze……

石头门里有个大风车

来的时候正值中午，晒到不行，而小狗最知道找哪里躺下最凉快啦～

巨石阵这里还有许多擎天一柱，不知道是用来干啥的，日晷吗？

远处若隐若现的Mt Hood

来看人山人海的水泥墩子，一切都是命运石之门的选择。

Oregon Scenic Byway – Journey Through Time

俄勒冈有许多观景自驾路线 (scenic byway)，穿过东部的这一条还有个神奇的名字——journey through time 穿越时空之旅。

• Journey through time scenic byway 详情请见：https://traveloregon.com/things-to-do/trip-ideas/scenic-drives/journey-through-time-scenic-byway/
• 更多俄勒冈scenic byway 请见：https://traveloregon.com/things-to-do/trip-ideas/scenic-drives/

Journey through time这条路穿越了俄勒冈东部的化石区John Day Fossil Beds National Monument，矿物质的沉积让岩体在红、黄、蓝之间交错，沿途的山体不仅崎岖多姿还色彩丰富。沿着小溪一路往前，就能到达色彩最为丰富的Blue Basin和Painted Hills。

Blue Basin

Blue Basin在John Day的Sheep Rock Unit，该区域其他徒步路线可参考官方地图：https://www.nps.gov/joda/planyourvisit/sheep-rock-unit-trails.ht

注意事项

• 导航一定要导去Blue Basin Parking Area，否则谷歌会把车带去别人家门口的private road
• 最好避开一天中最热的时候来爬这两条路线，夏季尤需要注意，因为路上几乎没有任何植物可以遮挡，高温和暴晒让人头晕目眩，还要记得准备防晒霜、遮阳帽、墨镜、大量水
• 早晚有蛇出没，看景时也要注意脚下

在驶入Blue Basin之前，道路两旁渐次隆起的山石上就已经出现了一些小规模的蓝色岩石的纹理。而Blue Basin想必就是这块区域中蓝色岩石最集中的区域。到达Blue Basin后，我们还被门口的场景吓了一跳：一条死去并被晒干了的大蛇横跨在车入口上，地上多是土路，竟也能看见渗入土的蛇血，让我俩都一阵头皮发麻，开车压过蛇尸体的柴更是被吓得不轻。

虽然是俄勒冈的著名景点之一，游人却是不多。不知道是不是因为春季仍然算作旅游淡季。停车场稀稀拉拉停了三四辆车。停车场附近有一些翠绿农田，很衬周围多彩的山景。

Blue Basin周围岁月静好，周边多是延绵山峦。

这里共有两条路线：

一条是0.8 mile 的Island in Time Trail （“穿梭时光隧道的岛屿”），这是沿着一条分支沟壑设计的路线，可以近距离地观察到两旁的岩石。因为这条徒步路线会与流经沟壑的小溪交错，因此路途中会经过13座金属桥。Blue Basin是在John Day Monument区域中著名的化石发掘地，可惜现场并不能看到任何真的化石，当然也不能挖化石！化石都被掩埋在山体中，抑或是储存在John Day Monument的研究中心，但Island in Time Trail上会有三块复制的化石以供科普。

另一条步道是4 miles的Blue Basin Overlook Trail，这条路线较为冷门，距离较长，需要绕着Blue Basin走一大圈，并且攀上山头。好处是，这条线不止能俯瞰整个蓝色盆地，还能远眺John Day河谷。这条路线更像是一条登高望远性质的路线，很少能近距离看到灰蓝色岩石。

由于我们到达时已是下午，而之后还想赶上日落时的黄金时间去Painted Hills拍照，因此在这里最多停留一小时，我们便选择了路程更短的Island in Time Trail。值得一提的是，Blue Basin的石头是喷发的火山灰沉积而成的黏土石(claystone)，特殊的纹理是经过了2900万年风和水的共同雕琢，盆地的蓝色也是源于火山灰里的物质。

虽然门口停了一些车，但我们开始向内走之后便没有听到任何人声了。周围静得令人有些心慌，由于选择的是山谷的道路，感觉小声说话都有回声。联想起在门口碰到的蛇尸，想必这片干燥炎热的地区也是蛇爱出没的地方，我们走得有些战战兢兢。

仔细看小路两旁的山石：此时恰逢西北地区日照逐日变长，虽然时辰已晚但阳光很盛，肉眼看过去竟是一阵的眩晕：阳光照射到光滑且浅色的山石上，立即就反射过来大片的白光，直让人眼瞎。此时一定要牢记，在北美天色好时，出门即使散步都要戴好墨镜：阳光毒辣，为革命保护视力，从我做起。

戴上墨镜之后，镜片滤去刺眼的光芒后就能看见山石上的微微靛青色，来自其中一种名为绿鳞石（celadonite）的矿物。细细观察后发现，其实并不是整片山石都有着均匀的上色。靛青色像水墨一样因为各种因缘际会渗入了山石，并且随着岩石褶皱深浅的变化，靛青色的浓度也并不一致。此时倒也不觉得这有颜色的岩石是唯一可看的了，每一片山石的形状、图案、褶皱和几何随机组合，都成了独特的一部分。

网上有很多高p风景图，把blue basin修得蓝到发亮，但是我们还是尽量保持了肉眼能见的原样，不然也太照骗了……

往深处走，岩石形态开始复杂了起来。

这条山谷的入场部分山石切面的凹凸并不算多，形状可算得上平整。但越往深处走，石头的形态却越发地复杂，完整的岩石可以分裂出多样的柱形，每一座柱形中又可以分裂出更多的小尖顶，特别像欧洲的哥特式教堂，甚至神似高迪的圣家族教堂。进门前的scenic byway上就有一座山叫做cathedral（大教堂山），感觉美国凡是碰到嶙峋的山头，都喜欢叫人家大教堂……

往里走的坡度是缓慢向上的，能一路延申到Blue Basin的中心，自然雕琢下的岩石也越来越精美。我们猜这条Island in Time Trail是按照时间顺序设计的，从外向内探寻，这些黏土石形成的年头越来越早，因此风化、水蚀和沉淀出的纹理也就愈发繁复。

这里的地质乍一看我们后来发现的新墨西哥州的恶土地区（见新墨西哥州系列）很相似，除了颜色。所以两侧的这些有色的山体中应当如其他恶土地区一样，埋藏着不少的古生物化石。大约是学者们不需要大规模挖掘就能得到关键信息，因此大部分的恶土地区们得以保存着被发现时独特的原貌，可以被我等游客所探索和观赏。

根据古生物学者的猜测，在火山喷发之前、甚至是美国西北地区的Cascades山脉形成之前，这些山脉并没有截断太平洋飘来的水汽——俄勒冈东部比起现在的干燥极端的气候要更为湿润温和，植被更茂密，种类也不同，而相应地在此处出没的野生动物也与如今大相径庭。路边偶尔出现的展示牌提醒着我们：现在的大角羊、黑尾鹿，以及和他们的天敌美洲豹、郊狼，都在此地频繁出没；而在过去，常常徘徊在这里的则是三趾马、岳齿兽，以及猎食者熊犬、古猪和剑齿虎。炎炎夏日，走在这样植被贫瘠的路上，难以追溯过去竟是另一番景象。不知道若干年后，会不会有新的指示牌，提醒这里曾有人类频繁出没？

三趾马（图源wikipedia）

岳齿兽（图源wikipedia）

剑齿虎（图源wikipedia）

临近日落，柴赶着去Painted Hills设置机位，因此我们没有走到Blus Basin这条Trail的尽头。我们到Blue Basin最中心的部分就匆匆回头了，希望下次再来的时候可以将这里的两条Trail都一一走遍。

岩石近距离的形态和纹理，靛青色星星点点点缀在褶皱中

这样的景色差不多是戴上墨镜之后能看到的样子，光照太强时肉眼所见都是发白的。

Painted Hills

• Painted Hills属于John Day的Painted Hills Unit，Blue Basin和Painted Hills之间需一小时车程，如果要赶来拍照，一定要提前规划好时间
• Painted Hills简介：https://www.nps.gov/joda/planyourvisit/ptd-hills-unit.htm
• Painted Hills Trail汇总：https://www.nps.gov/joda/planyourvisit/painted-hills-unit-trails.htm
• John Day Fossil Beds出游信息：https://www.nps.gov/joda/planyourvisit/index.htm

而关于何时才是最好的拍夕阳的时间点，其实因地点、天气和朝向而异。在我们到达Painted Hills时的这天，晴空万里，天空没有一丝云彩。因此最佳的时间是在日落前一小时内。日落前，阳光斜射在Painted Hills上，金光随着这些红色波浪起伏，褶皱和纹理给波浪点缀上一些暗色调，可谓是最美丽的时刻，而我们到达的时候恰逢日落的尾声。

在驶入Painted Hills区域的那一刻，甚至还没有到达官方指定的景点前，猫就开始抢救性地用柴的相机给这一刻的美丽留影。猫在副驾驶座嚓嚓嚓一路拍过去，竟没有一张废片。而且回看这些照片，我们竟觉得入口处这些没有标识的彩色山丘是这里最美的，不知道是不是也有着天色的加成。

不由得感叹出门旅行看风景，计划就算做得再周全也仍然需要那几分运气，让你在恰好的时刻碰见恰好的缘分，拥有和他人攻略都不相同的、专属于你的景色。

我们驶来看见的部分，此时金光打上去色彩特别丰富。

此时光线正好，摇下车窗随便一照都很好看。

太阳落入这里的地平线或者山体之后，山体就失去了金色的加成。日落之后的一小时，天空才是这里的主宰：金色、粉色、橘色、白色、浅蓝、深蓝逐层从地平线漫上天顶，Painted Hills本身则被剥去了一些神采。Painted Hills中的起伏形体变成深沉的黄土色，只有远处的山体还倔强地亮着，但最后也渐渐降下帷幕，撤退到了天际线那边。

零星的几个老法师选择把车停在入口这块最开阔的区域，然后架起三脚架开始等待银河。而趁着天色没黑，我们抓紧到处转悠，企图将overlook附近的景色都看一遍。

此时远处仍有金光，这里是Painted Hills漫延最长的一块

回到overlook trail开始的地方时，天已经黑得差不多了，柴甚至需要架起三脚架才能拍清楚这里的景色。除了开阔的大型丘陵外，这条路上还有不少形状各异的小山包，景区深处还有砖红色的山包Red Scar Knoll Trail（https://www.nps.gov/thingstodo/red-scar-knoll-trail.htm），但我们此行是无缘了，只好留个机会下次再来。

Painted Hills之所以有丰富的色彩，是因为不同年代的化石层层叠叠，加上不同的矿物质和有机质在风吹日晒的雕琢下，留下了各不相同的色彩。因为在Painted Hills没有看够这种神奇的地貌，在2022年我们还专程去了新墨西哥看造型更复杂的恶土地区badlands，看完后发现各处的badlands都是类似的形成原理。

新墨西哥的badlands横亘在一片荒原里，造型一个比一个奇特且锋利，一个trail能拉出10miles远，整体更气势磅礴。而这边俄勒冈的Painted Hills则被翠绿的牧场围绕，巴掌大的区域在一天内就能玩个遍，柔和的山体与纹理显得更小家碧玉。

最近我们再一次从西南旅游回来，不由得感叹俄勒冈的这块区域被低估太多，这里的景色比起一些网红景点（比如Capital Reef国家公园附近的Betonite Hills）要美丽得多。

像蒙古包一样的Painted Hills

虽然那天新月、观星条件极佳，但由于我们定的旅店在旁边较远的城镇，因此在天全黑之前我们只能悻悻离开了。走的时候还看到不少车驶入到Painted Hills深处，好些人穿着羽绒服架起了三脚架，一看就是是守一整夜的驾驶，看来这里的夜幕也必定精彩。

俄勒冈的这几个景区藏在美国西海岸的一众国家公园和海岸线里，可谓是默默无闻。要不是猫好好做了旅行攻略，我们甚至都不知道这里是值得一来的National Monument。这个John Day Fossil Bed National Monument地广人稀，三个景区相隔甚远，但附近刚好有一个叫做John Day的小镇可以落脚，希望以后能在这里安排更多时间，将这片区域走个遍。今天以这两处作为一天的结束实在是太过于精彩了，也由于匆忙而留下不少遗憾，不知下次再重逢又是什么时候呢？

预告

时隔两年，终于写完了俄勒冈之旅第一天的游记，接下来day2的游记是写南线行程：从炎热干旱的Smith Rock State Park逛到积雪未褪的Crater Lake National Park，顺路还去了Toketee Falls，然而我们还没整理当年俄勒冈之旅day2的照片……

写完这篇游记时，我们刚好要出发去美西南拉练。这次去了Arches NP, Capitol Reef NP, Canyonlands NP, Sedona, Valley of Gods等地，终于补全了犹他州的Mighty 5，还重游了Momument Valley，玩得心都散了，所以拖了好久都没发俄勒冈游记。

从美西南回来没休息多久，我们又跑去华州和俄勒冈交界处的Dog Mountain看了一趟夏季野花。Dog Mountain和Mary Hills不算太远，都在Columbia River岸边。如果季节合适，去Painted Hills玩的时候可以顺路去Hood River小镇落脚，然后在Dog Mountain爬爬山、看看花。

不知道何年何月才有空整理Dog Moutain的相机图，但猫时不时会发一些手机直出照片在Instagram，如果不堪忍受游记博客更新频率之低，欢迎来Instagram关注我们～

View this post on Instagram

A post shared by Meow Shiba (@meowshibatravel)

万万没想到俄勒冈环线游记变成了一年一更，一定是因为这几年出门玩得越来越多，游记更新的速度赶不上出行的速度，希望俄勒冈之旅的第三篇游记不会拖到时隔三年才写完吧

The post 环游俄勒冈 | 东线 Painted Hills, Blue Basin, Maryhill Stonehenge appeared first on 猫和柴的野游.

三月的西雅图还没来得及开花，但是不管在城里往哪个方向开车，都能看到雪山——往东开能看到Snoqualmie，往西开能看到Olympics，往北开能看到Baker，往南开能看到Rainier。不滑雪的我们就这么眼巴巴地看了一个冬天，终于在三月底挤出时间，赶紧带上冰爪和登山杖，来白雪皑皑的山间舒展舒展身子。

之前我们去Snoqualmie Pass参加过Guided Snowshoe，老爷爷志愿者带我们冒着大雪在林间散步，既能看风景，又可以学习雪崩知识。而Snoqualmie Pass附近除了guided tour，还有一个Franklin Falls小瀑布。这个瀑布在春夏期间平平无奇，但是冬季就成了冰瀑，甚至还可以攀冰。Franklin Falls Trail本身很简单，但冬天大雪封路，车辆无法开到trailhead，所以不得不把车停在更远的地方，然后额外走好几公里路去终点的瀑布。

其实当天回来就剪了一个vlog（详见文末），但是文章拖到四月才发。这阵子西雅图春寒料峭，山中又有雨雪，不知现在去瀑布还能收获多少风景呢？去之前如果在WTA和Alltrails都查不到好风景的消息，估计就只能等十一月再去了。

行程安排

一日游行程

• Seattle → Snoqualmie Pass West Parking 开车1小时
• Snoqualmie Pass West Parking → Franklin Falls 边走边玩，往返不到3小时，走得快的2小时内就能搞定
• Snoqualmie Pass → North Bend 车程30分钟，去Mt Si山脚下吃点麦当劳开心一下
• North Bend → Snoqualmie Falls 车程30分钟，来都来了可以顺路再看个瀑布
• Snoqualmie Falls → Seattle 开车1小时回家

冬季常规路线

• Alltrails链接：https://www.alltrails.com/trail/us/washington/franklin-falls-trail-winter-route
• 交通：开车走90在48出口下，下了高速后在路边平行停车
• 路程：往返近7miles
• 费用：冬季需买华州snopark pass 停车票，单日价格$25，也可以买季度票，这个票也可用于golden creek pond等地。停车票可网上购买，然后打印出来放车里。如果不买的话，可能会被贴100刀刀罚单。
• 设施：trailhead没有厕所，只有停车场有honey bucket

这条线路费时、费力、费钱，性价比不太高，冬季多出来的一大截路是沿着公路走，风景一般。但后半程可以沿着小溪一直走到瀑布，这一段是抄近道看不到的风景。

抄近道路线

• Alltrails链接：https://www.alltrails.com/trail/us/washington/franklin-falls-via-national-forest-development-road-58
• 交通：开车走90在52出口下，停在Snoqualmie Pass West，如果车太多可以沿着路边停
• 路程：往返3.8miles
• 费用：免费停车
• 设施：Snoqualmie Pass有info center（在EVO店那栋楼里），干净整洁的洗手间和供应热饮、三明治的小卖部一应俱全

如果赶在雪季最火热的时候来，估计得赶早出发，因为要和滑雪的人抢车位。我们来玩时已错开了雪季高峰期，即便是在大晴天的周末懒懒地出发，挨到中午才到达雪场，依旧有许多车位。

这条路需步行穿过90高架桥的桥洞，然后沿着积雪皑皑的road 58一直往前走。直到遇上一个不起眼的林间指示牌，再从岔路口拐进Franklin Falls Trail，这之后走个五分钟就能到瀑布脚下。

这条路线比常规路线省下3miles多的距离，费用和设施都更友好，所以我们毫不犹豫选了这条路。

装备

• 鞋子：
  • 一定要穿登山鞋来防水、防滑。一路上不可避免地碰到许多人穿着散步鞋就来走冰路，踉踉跄跄，一脚深一脚浅，看着都让人捏一把汗……
  • 有新雪时可穿snowshoe防止陷入雪地，雪已经被压紧实或晒成沙冰的时候穿microspikes增强抓地性，具体情况可参考Alltrails和WTA的trail report
• 登山杖：有带snow basket的为佳，没有也无大碍，但是有杖比没有强很多
• 防晒霜、墨镜：雪地反光太过刺眼，保护视力，从我做起
• 衣服：此程碰到了十多度的大晴天，虽然带了羽绒夹层，但全程穿base layer + fleece + shell防风就很足够，甚至走久了还热到要命，全程只有瀑布风口处比较冷，其他地方都挺暖的，穿什么完全取决于当日天气
• Alltrails/Google离线地图：有几个路口很容易错过，一定要带离线地图

Franklin Falls

这条trail很轻松，人也不太多，不管是去程还是回程都有雪山环绕。硬要挑刺的话，这条路和公路很近，大部分时候能听见车来车往的声音，公路的白噪音让人以为自己在大马路上hiking，少了点雪山中散步的静谧感。

一路上的景色由常绿的松柏和雪白的群山组成。如果在中午之前能出发，趁着雪地还没有被人踩出印迹，还能欣赏到令人舒适的白茫茫的雪原。沿途的枯树拉在雪坡上拉出长长的影子，松软的雪坡上只有些小动物的脚印。

虽然到处都是积雪融化，但是在接近正午的阳光下，这些积雪也对在雪中赶路的旅人起不了多少降温的作用。阳光的热度、积雪的反光，加上不知踩错哪里就会陷落大块的雪路，让我们起了一身汗……当沿着蜿蜒的雪坡下行的时候，就代表着离目的地很近了。

转过一个弯，进入了积雪的树林，徒步路线的路牌出现在林深处。树林挡去了阳光，周围的温度骤然降下来，路也变得没有那么开阔。山石挡去了大半的去路，有时路窄到仅能过一二人。林荫处的雪经过几天的寒冷，变得很硬，有些冰渣更是让人容易脚底打滑。扶着山石缓缓下行，避让过行人，冒了一身冷汗才最终来到了瀑布前。

经历了两周的高温天的暴晒，山壁上冰雪瀑布所剩无几。仅剩的冰瀑和激流一左一右，一动一静。融化的瀑布从高处冲入水潭，发出轰隆的水声。虽说都是分贝很大的白噪音，但瀑布的声音比起高架桥的高速车行声要让人舒服许多。瀑布两侧的冰棱是低温凝固住的流水瞬间——冰蓝色顺着山壁的“势”向下流动，顺着重力逐渐凝聚成尖尖的端点，锋利地悬在空中，将瞬间变成短暂的永久。

这些冰棱的形态神似Carsbad National Park的钟乳石：钟乳石和瀑布冰棱都是液体凝固后所保留下来的神态。前者的塑造历经千万年，后者的形成历经一整个冬天。钟乳石和瀑布冰棱这两个像是由某一个瞬间形成的定格画面，但其实是由许许多多个瞬间组成的：它们沉淀、凝结和相互作用，形成了这看似脆弱的瞬时艺术。

而不一样的是，冬天被定格的瀑布，在春天将会被融化，刷去这一年冬天由自然创作的作品；新的一年，这里又会被气候重新塑造，形成与去年相似又差异万千的象。无论是千万年的多个瞬间组合而成的钟乳石，还是当下的冬日气候组合而成的瀑布冰棱，都是当下这个时空独一无二的作品。

但比瀑布和冰棱更好看的景色，其实我们转头看到的，瀑布前的小溪。溪水安静地藏在柔软的雪地中，石块的棱角被白雪裹成柔和的形状，白雪松林，一片安详，仿佛童话世界。

沿途暴露在山林之外的一大片雪坡也很雅致。几块巨石散落在雪地中，雪地被太阳融化，遍布着涟漪一般的波纹。处的山景层层叠叠，眼前的一切像一幅巨大的枯山水——固液态临界点之间的水围绕着被落雪装点的巨石。

可惜好景不常在，回程路过此地，发现雪坡已被大家抄近道而踩出凌乱的脚印，涟漪一般的积雪纹路也杳无踪影啦。所以说要看好景还得趁早。

回程朝着山头慢慢走，虽然雪路被踩得十分紧实，但小路只容一人通过。如果要和迎面而来的游人相让，很容易一不小心就踩进身旁的新雪里，积雪能漫过小腿肚。等再把腿拔出来时，积雪已把登山鞋的鞋口塞得满满的。

这个monolithic山头是猫最喜欢的一景，当年来参加snowshoe活动时也拍了这个山头，只不过当天下着鹅毛大雪，今天才能一睹真容。

North Bend & Snoqualmie Falls

回西雅图前，我们顺路去North Bend吃了顿麦当劳。这家麦当劳就在热门爬山目的地Mt Si的山脚下，猫在西雅图的第一次雪季爬山就是去的Mt Si，后续也来过这家麦当劳许多次。这家麦当劳在七八年间更新换代，老旧的餐桌椅已换成可扫码点单的时新设备。我们一边吃着加价不加量的巨无霸，一边感慨这些年来的变化。不过这世上的一切更迭，在窗外Mt Si的眼里，都渺小得不值一提吧。

North Bend和Snoqualmie Falls不远，这个瀑布的观景路线老少皆宜、能带宠物、残障人士友好，此外还有巨大的停车场、超短的观景路线、平坦的观景台，而且还不收费，所以一年四季都人满为患。

瀑布下方是一个水力发电站，从1898年就投入使用了，所以瀑布四周难免有房屋、电线等“煞风景”的元素，拍照都没了动力。单论风景来说，比起山里的野瀑布实在是差太多。不过如果对水利设施感兴趣，倒是不妨来看看，因为这个水电站建在山体中，当时还拿了全国土木工程的奖项。观景台的展板还介绍了当地原住民的文化历史。如果刚好是电视剧Twin Peaks的粉丝，那也是自然要来看看剧中的取景地了。

初春的水势不算太小，瀑布激起的层层雾气把四周的山林染得很朦胧，配着黄昏的暖光，看起来刚刚好。其他瀑布的景色都剪辑在视频里了。

Vlog

当日剪的vlog更像是trail report，配乐依旧选自我们深爱的《十二国记》。文字信息都配在YouTube自带的字幕中了，所以请打开字幕观看，谢谢～

The post 春末的冰雪瀑布 | Franklin Falls appeared first on 猫和柴的野游.

我们赶在圣诞节前错峰来夏威夷茂宜岛(Maui)玩了一整周，虽然大部分人是来躺平度假晒太阳的但按照我们一如既往的风格，自然是换个地方野外拉练罢了。这篇行程安排适用于想穷游夏威夷，且愿意每天早起爬山、下海、自驾开山路的朋友。此行照片还来不及整理，先随便弄了几张意思一下，更多图文详细记录请期待后续的游记分享。

Maui怎么玩

Maui岛是个8字型，西北有一小块，东南有一大块。全岛大致可分成西北岸 (Kapalua, Napili)、西岸(Kaanapali, Lahaina, Olowalu)、南岸 (Kihei, Wailea, Makena)、中部 (Kahului, Wailuku)，以及哈纳之路Road to Hana和火山国家公园Haleakala National Park这几大块。

我们在Maui呆了一周，基本每一块区域玩了一天。我们先是住在西海岸酒店区，把西岸和西北岸玩了一圈，还自驾去了Haleakala National Park和Road to Hana。从酒店退房后，我们西岸南下，边走边玩，一路从Lahaina玩到南边的Kihei，最后入住Kihei的AirBnb。如果是度假式旅游，安心躺在西侧海岸的度假酒店，然后在海边随便逛逛就挺好，不需要起早贪黑来东南侧上山下海。

游玩的先后顺序很大程度上取决于天气——去Haleakala National Park登山看日出需要大晴天、去海边浮潜需要晴朗无风、自驾山路十八弯的Road to Hana也要避开雨天，否则视线和路况都很差劲。

因为天气实在不可测，我们此行按地区为单位提前做好规划，然后根据每天的天气情况来灵活调整第二天到底去哪。Maui机场就在中部Kahului地区，适合落地后在这附近转悠一下，就先从中部说起吧。

中部 Kahului和Wailuku区域

• 物资补给：Costco, Target, Walmart
• 生鲜超市：Foodland, Safeway
• 自然景观：Iao Valley State Park, Kepaniwai Park
• 人文景观：Sugar Museum

中部景点不多，但坐拥Costco, Target, Walmart以及机场，是物资采购和加油的好去处。Costco隔壁有一个food truck park，适合下飞机后来买点吃的垫肚子。但是说实话，我们在Maui吃过的性价比最低的一餐就是在这里，不是很推荐。

看自然景观可去Iao Valley State Park，这里的群山由火山残余堆积而成，山体被密集的雨林覆盖。作为全夏威夷第二湿润的地区，山谷里常年云雾缭绕，仙气飘飘。可惜公园临时关闭大半年，只能在山脚另一处公园Kepaniwai Park一瞥山谷的秀美。公园有各式风情的庭院花园，风格涵盖中、日、韩、菲、葡，还有许多可爱的小野猫。如果在Maui呆的久，还可以来这里BBQ，公园的野餐设施很齐全。

中部还有一个迷你的蔗糖工厂博物馆 Alexander & Baldwin Sugar Museum，大概30分钟就能逛完。蔗糖加工业曾是Maui的支柱产业，甘蔗的采摘和加工需要密集劳动力，于是东亚和东南亚移民纷至沓来。在美国呆了这么多年才知道，超市里常见的C&H砂糖就是Maui起家的。如果对Maui的工业历史和移民人文史感兴趣，一定不要错过这家博物馆。

西岸酒店区 Kaanapali区域

• 浮潜海滩：Kaanapali Beach, Black Rock Beach, Kahekili Beach
• 生鲜超市：Times Supermarket

西岸全是度假酒店，酒店直通公共海滩，出了房间就能浮潜和游泳，这里服务于游客的购物设施相当齐全，从高端奢侈品店到日常买菜的大小超市都有。缺点是住宿费极贵，而且出了酒店区就必须开车，对步行极不友好。

因为酒店霸占了海滩边大部分区域，去公共海滩虽是免费，但停车位少得可怜，要么得早起抢limited beach access车位，要么就去付费停车场，或者去停酒店提供的高价车位。比如去Black Rock Beach就很可能要停在Sheraton的车库，收费是20分钟3块钱。

不过，Sheraton隶属于Marriott旗下，如果住在附近的Westin或其他Marriott旗下酒店，可询问前台是否提供免费shuttle去姊妹酒店，一般是20分钟左右一趟，这样可以省不少停车费。除了坐酒店shuttle，还可以去Kaanapali Beach附近的Whalers Village购物商场消费一笔，这样便能免费停在商场的车位。

特别要一提的是Times Supermarket，虽然看着破破烂烂，但店内别有洞天，大量日本食物供君选择，不仅种类繁多，价格也相当公道，我们甚至不远万里从这背了些日本零食回西雅图。住在西岸时，我们几乎每天晚上都来这买零食、买菜，连画着吉祥物的购物袋都不放过。逛了两三天后，我们才从朋友那得知这是日本大卖场Don Quijote的子品牌连锁店，于是对这家店更信任了。此店营业到深夜11点，很适合来买零食宵夜。停车场入口处还有好几棵鸡蛋花树，落花在路灯的打光下特别可爱。

西海岸偏北 Kapalua区域

• 浮潜海滩：Kapalua Bay, Honolua Bay, Napili Bay, Slaughterhouse Beach, Fleming Beach
• 去海边遛弯：Kapalua Costal Trail
• 看惊涛拍岸：Dragon’s Teeth Trail, Nakalele Blowhole (via Acid War Zone Trail)
• 生鲜超市：Napili Market, Napili Farmers Market

越往北走，海岸礁石越多，风浪也越大，同时也意味着越危险。风平浪静时，这边的海湾是浮潜圣地，大风大浪过境时，这里会冒出不少冲浪选手。比起沙滩漫步和清水浮潜，其实我们更喜欢有趣的地貌，比如Dragon’s Teeth Trail（俗称龙牙）和Nakalele Blowhole（喷水孔）。这两处都是巨浪配礁石的景色，前者犹如《神奈川冲浪里》里的气魄，后者能让人目睹潮水从礁石孔洞里喷涌而出，数十米高的水柱随风飘散，在青黑色的山体背景前幻化成一道道彩虹。这一段拍了很多照片和视频，回头在详细的游记里再发。唯一的缺点是——车位极少，很难停车，适合早起或者日暮来玩，错峰出行。

西北角的东侧还能去Waihee Ridge Trail，通过爬山来近距离欣赏Iao Valley的郁郁葱葱。无奈这一侧的340公路架在海边的悬崖峭壁，不仅蜿蜒曲折，路况也不太理想。加上我们此行接连碰到风雨，就不去挑战这条公路了。对驾驶技术有信心的朋友不妨前来一试。

西海岸偏南 Lahaina区域

• 浮潜海滩：Baby Beach, Olowalu Beach
• 小镇逛街：Lahaina town, Banya Tree Park
• 小镇停车：Lahaina Outlets
• 日本净土寺：Lahaina Jodo Mission
• 中国会馆：Wo Hing Temple Museum
• 观鲸点：Paipaiwai Point
• 生鲜超市：Foodland

酒店区南边是Lahaina小镇，从奢侈品店outlets到义乌小商品门店全都有，满足各类消费需求。市中心一条街从头逛到尾全是小商店，走走逛逛window-shopping的体验还不错，但扑面而来的消费主义一定要小心提防。比如有一家专卖菠萝周边的小店，进的货都挺可爱，其中一个菠萝戒指卖$20，但Aliexpress同款只卖$1.2，买了就是吃亏，买了就是上当。

这种以逛店为主的小镇不是特别对我们胃口，感觉和国内的旅游古镇一个味道，商业气息过分浓重。好在镇上还有几处不错的人文景点，比如日本净土寺和中国会馆。海边的大榕树公园也挺有特色，可惜我们路遇暴风雨，没有在此过多停留。

一路往南，会在高速上路过一个science lookout，这里就是观鲸点Paipaiwai Point，来都来了，记得停车看两眼，万一看到鲸鱼了呢？我们就有幸在这里看到了鲸鱼摆尾！

哈纳之路 Road to Hana

• 沿途能去的景点太多太多，可以付费购买Shaka Guide App来筛选想去的景点，这个App全程自带导航和景点解说，自驾路上边听边开也很解乏
• 瀑布：一路上有大大小小无数瀑布，个人认为唯一值得停留的瀑布是Wailua Falls
• 植物园：说真的还不如路边野生的好看，实在要去可以去免费的Keanae Arboretum
• 海滩：数不胜数，其中Hookia可看冲浪，Waiʻānapanapa看黑沙滩（要预约，没兴趣去），Kaihalulu看红沙滩，Koki边看海边吃烤鸡和新鲜椰子
• 国家公园步道：Pipiwai Trail, Kuloa Point Trail
• 沿途能bathroom break的地点：Keanae Lookout, Pua’a Ka’a State Wayside, Hasegawa General Store, Kipahulu Visitor Center

这一侧的海岸线无比弯曲，光是从Paia往返Hana就要6小时，如果住在西侧酒店区，还要加2小时车程。这一天光是开车就需满满6小时，沿路还要开过600多个弯，有大量单行道需要避让会车，对体力和车技都是一番考验。如果旅伴中没有靠谱的老司机，建议直接略过。

Road to Hana名声在外，但不少人吐槽这里是“不来遗憾，来了后悔”。我们的体验如何呢？如果你对热带植物感兴趣，一定不要错过这条路。虽然沿途有好几个植物园，但最有生机的反而是道路两边的野花、野草、野树，在路边看植物的体验甚至比去植物园还好。作为植物爱好者，猫在这条路上玩得很开心。

Road to Hana的经典路线基本是在林间穿梭，如果抱着沿海自驾的期待，不如直接去后半段的Road to Hana Reverse。后半段路况较差，甚至很多路段没有任何铺装，而且还要在海边悬崖峭壁开单行道，但风景更开阔，适合看山景和海景。我们当天开到后半程眼看要下雨，为了安全起见，还是按照Road to Hana的经典路线原路返回了。

沿途也有很多餐车和小铺可以吃饭，比如有著名网红店香蕉面包和椰子冰淇淋，但我们都兴趣寥寥。我们在Koki Beach吃了当地烤鸡Huli Huli Chicken和新鲜大椰子，这家店只收现金，但物美价廉。我俩吃得饱饱的，喝完椰汁还能吃椰肉，一共才花了$30，这一顿吃得无比满足。

Road to Hana还能通往国家公园的另一侧，停在这边的Visitor Center就能去竹林瀑布步道Pipiwai Trail和出海口步道Kuloa Point Trail，记得穿登山鞋加防蚊。

虽然一路上有无数个90度和180度的急转弯，但最好开车的时候其实是大晴天的傍晚。天色渐暗，大老远就能看到对面的车灯，可以早早做好单行道会车的准备。白天时不时遇到本地人开车开很快，路上也几乎没有转角镜让你看清弯道那边的情况，突如其来的会车能把人吓一跳。

来Hana自驾一定要看好天气再出发，600多个弯还是别在大雨天开了。Road to Hana在Pipiwai Trail之前基本全部是铺装路面，虽然普通小轿车也可以胜任，但最好还是开底盘高点的SUV，因为破旧的路面坑洼不平，一旦下过雨就会有不见底的积水，容易磕到底盘。

国家公园 Haleakalā National Park

• 来看云海日出？记得查好天气再出发
  • 官方天气预测，含风速、风向和温度：https://forecast.weather.gov/MapClick.php?zoneid=HIZ022
  • 精确到不同海拔的温度： https://www.mountain-forecast.com/peaks/Haleakala/forecasts/3505
• 从山顶一路往山下开，所有trail和overlook都能停一停看一看，详见文章最后的Notion Board

大部分人是来看云海日出的，不过要看上日出需要天时地利人和。

看日出的第一难点是早起：冬季日出是7点左右，所以需要6点前到山顶占位置，酒店区开过来要开2小时夜路，因此大概3点就要起床。

令人心碎的是，能早起并无法保证能看到日出。首先，日出需要单独订票，一定要记得提前30天去Recreation.gov刷票。至于要买哪天的票，如果对看日出和拍风光照有执念，那自然是在Maui呆几天，就买几天的票。

Maui天气多变，去山顶看日出一定要选早上晴朗风小的日子。如果预报出现morning shower或isolated shower的字眼，很有可能啥也看不到。如果预报提及morning cloudy或thunderstorm，就更不用去白跑一趟了，绝对是雾里看花，甚至还有雷暴的危险。thunderstorm那天我们甚至收到了订票官方的邮件，建议我们不要上山。

我们把能订上日出票的日子全订了，最后挑了一个天气最好的时间去，果然大饱眼福。相比之下，在我们前后两天去的游客却啥也没看到。

按照2022年的规定，每人订票不能连续订超过两天，所以最好有旅伴一起订，我订第一、第二天，你订第三、第四天，如此类推，便能最大化覆盖所有日期。国家公园订票规定经常有变，请以官方最新条款为主。

想看山顶色彩的话，一定要下午来，因为下午才顺光。此外，在这附近爬山，需要先下行到火山锥附近，再爬回停车场。西雅图Rainier Skyline最高点的海拔才7000英尺（2134米）左右，但这里最高有10000英尺，差不多3000米了。在这个高度爬山，等于是从8000多英尺（2400米）往9000多英尺（2700米）爬，虽然起伏不大，但本身的海拔放在那，走两步可真是够喘的，如果有高原反应一定要量力而行。

南岸 Kihei

• 海滩散步：Kamaole Beach Park 1 2 3, Keawakapu Beach
• 海滩浮潜：Ulua Beach, Wailea Beach, Po’olenalena Beach, Maluaka Beach
• 物美价廉Brunch：Kihei Cafe, Nalu’s South Shore Grill
• 生鲜超市：Foodland Kihei, Times Supermarket, Safeway

Kihei远不如酒店区繁华，但很适合过日子。来Kihei这几日全是暴风雨，但不妨碍我们每天逛超市。这里对步行很友好，逛完沙滩逛超市，四处溜达很轻松。

顺带一提，这里的Times Supermarket比酒店区还热闹，有专门的日本产品供货区。日本零食配小酒，自然是越喝越有，我们甚至买了日本零食带回西雅图！

Kihei南边也有大把海滩可以浮潜，不过因为暴风雨过境，碧浪秒成黄浦江。本来还定了南部出海的划船观鲸活动，也因大浪大风而取消了。不能浮潜也没关系，市中心有维护得很好的海滩公园，特别适合散步，每天早晚来吹着海风遛弯还蛮惬意的。

物资准备

防雨装备

夏威夷一年四季都是25度上下，大家都会准备的夏装就不赘述了。

虽然温度宜人，但11月-2月是当地的雨季，来夏威夷过冬，防雨装备必不可少。雨伞不一定有用，因为风暴过境能把大树连根拔起，还是穿冲锋衣出门，或者老老实实躲在酒店吧。

因为我们总是去户外上山下海，所以要么穿户外凉鞋踩水、踩沙、踩泥，要么穿登山鞋全方位防水。休闲户外凉鞋不仅雨天防滑，也很适合晴天逛街散步。Columbia出的这款女士凉鞋配色特别可爱，官网打折时只卖30块出头。

• 冲锋衣推荐：Arc’teryx Hard Shell
• 登山鞋推荐：Columbia和Scarpa
• 户外凉鞋：Columbia Women’s Capsule Alava Sandal Sport

防晒装备

没有雷雨的时候，阳光依旧猛烈，遮阳帽、防晒霜、墨镜都是必需品。特别要注意的是，为了保护当地海洋生物，夏威夷只允许出售和使用纯矿物质的防晒霜。建议在当地购买防晒霜，安全合规还省心。去哪里买？当然是量大质优的Costco啦！两瓶184ml的防晒才不到12块，我们用了一周，最后还剩下一瓶全新的，送给Airbnb的主人了。

在哪里买防晒最划算？当然是Maui机场隔壁的Costco啦！我们下飞机后就直冲Costco，买了一套两大瓶的纯矿物质防晒喷雾，每瓶都有180ml，加起来只需10刀出头，几乎是零售的半价。结果我俩用了一周才用掉一瓶，留下一瓶全新的防晒送给Airbnb host了。

防寒装备

如果想去Maui的Haleakalā National Park山顶看云海日出，一定要带上最保暖的防寒衣物。因为旅游团也会带队来看日出，乌泱乌泱的游客防不胜防，所以个人行需至少在日出前一小时就去山头占位子，这样既能避开游客的人墙，也能捕捉日出前的blue hour。

山顶清晨6点的低温和大风能把人冻傻，不少游客都穿着t-shirt在风中摇曳。这时候就得靠layering穿衣法则来保命了！

• 贴身透气base layer：如果没有户外品牌的base layer，穿优衣库heattech也行
• 保暖轻便mid layer：我们穿的是REI和迪卡侬抓绒fleece，物美价廉，穷人福音
• 再来一层mid layer防寒：羽绒内胆用了今年新买的Mountain Hardware Ghost Whisperer，轻薄便携但无比保暖，800 down fill power，穿这个看日出不在话下，购买链接：女款 男款
• 最外层套一件冲锋衣防风，再戴个帽子，就万事大吉了
• 裤子我们穿了legging打底，再加一层fleece裤子套在外面保暖。等太阳出来后，可以脱下fleece，只穿legging爬山。上衣也是同理，白天轻装上阵，早晚一层层叠穿防风防寒。

更多和登山相关的装备，请看我们之前出过的装备推荐文章《体弱摄影师也能背单反爬雪山过草地 | Hiking徒步装备分享》

浮潜信息

浮潜需要天晴、无风、浪小，有时候看起来是大晴天，但海下暗流涌动，甚至突然刮起巨风，并不适合浮潜，所以下水前一定要订阅当地的Snorkel Store Report来获取最新的风浪情报。订阅全免费，每天早上8点左右会收到当日报告。我们离开Maui前遭遇暴风雨时，那几日所有海滩的浮潜打分都是红色的0分，即不适合浮潜且无比危险，甚至不推荐靠近水域。风暴过后整整一周，海滩才慢慢沉淀下来，变得清澈且适于浮潜。

浮潜装备

如果行李箱塞得下，可以去Costco买一套，大概$30-40，含全干式面罩和脚蹼。女生甚至可以买儿童款最大号，比成人款更便宜，亲测一样好用。如果懒得背行李，也可以去当地各家浮潜用品店租设备。为大家提供每日snorkel report的机构也提供设备租借服务，大概$35就能租一周。

防蚊、防晕药品

• 防蚊喷雾：https://amzn.to/3GlIjX3
• 晕车、晕船药：https://amzn.to/3VtZaLQ

在美国待了这些年，在城里从没碰到过蚊虫。我们本以为冬天的夏威夷也没有蚊虫，但事实证明是我们太天真了。不仅是Pipiwai trail等雨林步道有蚊虫，海岸边植被丰富的地段也有蚂蚁之类的小虫子出没，不仅被咬了会觉得痒，当场还会觉得很痛。一定要带好驱虫驱蚊喷雾，海岛热带昆虫真不是好惹的……

如果安排了划船或乘船观鲸浮潜的活动，或计划自驾哈纳之路Road to Hana，建议带晕车、晕船药。Road to Hana山路600多个弯，虽然没有传说中那么难开，但我们刚上路时的确有点想吐。如果不想晕车，最好换到驾驶座当司机！

做好航班被延误和取消的身心钱财准备

不过冬季的夏威夷是雨季，时有雷阵雨。我们本以为是去岛上看雨后彩虹，不料后半程接连遇上national weather alert（国家级天气预警），每天都是雷雨、大风、大浪警报，扎扎实实体验了海岛飓风的威力，不少航班因此延误甚至取消。关于应对航班延误和取消的经验记录在此：《美国春运期间航班被取消怎么办？极端天气赶飞机经验》。

做好路遇大量野生鸡群的心理准备

Maui路边有很多很多野生的鸡，一群又一群，说多也不多，但总会出其不意出现在你眼前。礼品店也有大量鸡相关的周边产品，恐鸡人士还是别来Maui了。

旅行花费

我们两人总支出是$2000出头，所以人均才$1000左右。各类开支详见下表：

住宿 $1248 (58%)

Kaanapali度假酒店花费$800，Kihei AirBnb花费$400多。酒店住宿是此行占比最大的支出，Maui酒店圣诞节前后市场价常常一天就要$600，此处感谢Marriott送了一个“听课房”offer，让我们两人只花$698房费加$100停车费，就在度假酒店住了六天五夜，立省$2000多。

薅酒店羊毛的代价是花两小时听酒店一对一推销“分时度假房” timeshare property，销售代表开口就是两万多的基本费，还有每年大几千的管理费，处处都是坑，还分分钟催着你买。住听课房offer的确省钱，但要抵住销售的高压。对听课房猫腻感兴趣的朋友可移步《六天五夜$698 夏威夷Marriott听课房体验》

租车和加油 $368 (17%)

租车用了猫公司的福利，在AVIS用劲爆价租了一周Jeep 4WD SUV才$288，大概是我们近年来旅游租过的最便宜的车了。前台还提供免费升级敞篷跑车，但我们并不是海岸兜风那一卦的，若是真开着敞篷，一堆行李还真没地方塞，不适合我们这样的自驾选手。疫情刚开始的时候，夏威夷租车贵到上天，最贵要好几百一天。现在大家都能敞开玩来，我们提前大半年租车还蛮便宜。

加油当然还是Costco最便宜，87号只要$3.99，比同期西雅图油价还便宜点。Costco刚好在Maui中部的Kahului，玩国家公园或者Road to Hana都能顺路来加一箱油。

机票 （没花钱）

往返机票都用Chase信用卡点数换的。去年薅了CSP开卡历史新高羊毛，人均拿了价值$1000多的点数，全用来买机票和酒店了。此行往返机票现金价值为$500多。

虽然回程遇到航班延迟和取消，但可以全额返还，我们自己临时买的回程机票只需$269，甚至比大半年前定的还便宜点。因为取消的机票和新买的机票价格相近，所以就作弊不另算钱了。

吃饭 $490 (23%)

两人日均$70吃一天，其实比我预计的要多很多了。因为Maui的本地超市实在太好逛了，我们几乎全程都是自己买菜做饭（感谢酒店自带的小厨房），或者吃物美价廉的超市熟食和Poke！夏威夷作为移民文化大熔炉，东亚、南亚食材相当丰富，很适合中国人的口味，我们还计划单独出一篇海岛买菜做饭心得。

餐馆一共吃了五次：两次餐车、一次正经餐馆dine in、两次餐馆take out。第一顿吃的机场附近的餐车，龙虾配牛排，味道无功无过，属于自己在家也能做出来的口感，一份将近$40，这一顿性价比最低。Hana半路的餐车只收现金，价格不贵，味道和分量都很扎实。后来两次下馆子都在亲民的Kihei，这里的餐馆比西海岸酒店区要物美价廉组多。Kihei Cafe的Kapalua loco moco分量多到我们带去机场当晚餐，Nalu’s South Shore Grill的French Toast满载热带水果和奶油，toast分量也相当足，味道绝赞，还只要$15一份，吊打西雅图的割韭菜餐厅们。在酒店区附近还吃过一家委内瑞拉小馆，挺神奇的，价格也不贵。

未完待续

干货和攻略部分就先介绍到这里，更多游玩细节和旅拍照片以及视频还尽请期待我们的后续游记。能看到这里都不容易，送你一份详细的行程安排和checklist吧！行程细节请见我们的Notion Board

The post 人均$1000七天玩转夏威夷茂宜 | Hawaii Maui上山下海过冬攻略 appeared first on 猫和柴的野游.

圣诞节前去夏威夷度假，我们却接连碰到极端天气——西雅图暴风雪和夏威夷暴风雨，两地机场都无法正常运行。这一次旅途，不管是从西雅图出发，还是从夏威夷飞回美国大陆，每一趟都很惊心动魄。在此记录下我们的经历和心得供大家参考，希望各位出行平安顺利。

西雅图飞夏威夷：spot saver立大功

美国的圣诞节前后碰上两个下半年的大假日：圣诞节和新年，在此期间出行堪比美国春运。美国的基础建设大多老旧，这些年最多处于缝缝补补地加建中，一旦碰到大面积晚点和航班取消，各大机场就会不堪重负。

最近听说了不少朋友提前一个多小时到机场都没赶上飞机的情况，为了顺利准时通过安检，我们在出发前订好了西雅图机场的spot saver服务。这个服务适用于5am-10pm的航班，只要订上了spot并准时签到，就能免去半小时起的安检排队，直达安检口。

我们的航班9:40am起飞，需提前一小时登机，网上显示最晚的spot saver check-in时间是8:30am，可在8:15am和8:45am之间到达，灵活度很大。如果是坐轻轨来机场，建议约3号安检口，因为3号门入口离轻轨站更近。

人算不如天算，柴起床后不紧不慢、磨磨蹭蹭，心里一直以为7:30am出门就好了，结果临出门经猫提醒才意识到是7:30am要到轻轨站。当二人往轻轨站拖着大包小包走的时候，猫垂头丧气地说，“我们肯定赶不上预定的安检位置了“，柴一听心里十分不服气，于是闷头冲在前面，两人终于顺利在下一班车坐上位置。

在车上猫才发现，我们原定的那班车其实提前发车了，就算按时出发也可能赶不上，或许这就是天意。抱着死马当活马医的心态，我俩平复心情，在轻轨上查好了从轻轨站到安检口的冲刺路线，算着8:41am轻轨到站，8:45am是最晚check-in时间，尝试4分钟内冲刺一搏：拎着人均二十多斤的行李冲刺二千多米，不成的话就早点去排普通安检的队伍。

好在轻轨早了五分钟到站，车门一开，我俩拖着行李箱上下扶梯一路爆冲。每人身背五斤、手拖十几斤在西雅图机场长长的水泥通道上奔跑时，我俩身旁突然飘过去另一个同样赶时间的人，不过他滑着滑板，背着一个小背包，身姿轻盈地瞬间消失在我们面前，相比之下我俩就是在命运追赶下艰难攀爬的拉车老牛。我们边投去羡慕的眼神，边步履不停地负重奔跑。

还剩3分钟，好不容易进了航站楼大厅，开始找spot saver的标牌。起初我们沿着头顶的灯牌去普通安检口找spot saver入口，却被告知spot saver不在这里？！而是在另一处特定地点：比如2号安检口的spot saver入口在Air Canada柜台附近，这不清不楚的指示真是让人焦急。

冲一会儿停一会儿、在安检口迷失了一会儿，终于在8:45am踩点赶上了spot saver预约位置，长舒一口气！看来年底这几个月练习剑道很有用，我们拖着大包小包负重跑虽然累一些，但速度不在话下，我们变强了！果然生命在于运动……

spot saver check-in point

spot saver工作人员身后有一扇默认关闭的小门，但是这扇门打开后就能径直来到安检队伍的尽头，于是我们得以“插队”排到查验ID的窗口前，毫不费力就过了安检，前后只用了5分钟。

别小看了美国春运，我们圣诞节前一周从西雅图出发，此时普通安检的队伍就望不到头了，而今年圣诞节当天的安检队伍甚至排了千米，一路排到了机场的停车场。如果没赶上spot saver而导致误机，接下来的租车和酒店都会受影响，想想真是后怕。西雅图机场的spot saver服务不需要额外费用，也不需要美国绿卡或公民的身份，订到就是赚到。

夏威夷飞西雅图：临时改签，如何在机场熬过滞留的10小时

航班延误

在夏威夷的后几天接连遇到雷暴、大风、大雨等一些列雨季极端天气，我们一度担心回西雅图的飞机将无法起飞。好巧不巧，在回西雅图的前一天，Hawaiian Airlines的航班在夏威夷境内遇到强气流，舱内物品横冲直撞，不仅把机舱内饰砸出坑来，还导致30多位乘客受伤甚至陷入昏迷，不得不入院治疗。我们往返夏威夷的航班刚好就是Hawaiian Airlines，看完这个消息，我们心里更是慌得不行，只能向天发愿，再活五百年。

飞西雅图的当天，夏威夷大部分区域已放晴，按理说不再有风暴的影响。航班原定于下午3点半起飞，我俩也优哉游哉去吃了顿brunch，并打算再去几个小景点再逛逛。但当我们刚享受完美味，却突然收到了航班延误的邮件通知——3点半的飞机需推迟到晚上11点才起飞。原来夏威夷虽已放晴，但西雅图却下起暴雪，机场无法降落，无数航班被迫推迟。

柴试图打电话确认一下，却打不进去，一直是忙音。但能飞就行，西雅图晚上7点就停雪了，想必等我们第二天清晨飞到西雅图，跑道应该也已经除雪除得差不多了吧？

航班取消

不料又是高兴得太早，没多久就收到Hawaiian Airlines的紧急短信提醒——“Aloha，亲爱的用户，你们回西雅图的航班被取消了！”

当时我们正在夏威夷的“废品回收站”里“卖废品”，猫正喜滋滋数着卖了一斤半空瓶子得来零钱（夏威夷和加州、俄勒冈一样，为了促进环保意识，买矿泉水会被扣押金，要带上瓶子去回收中心赎押金，因此有了度假尾声来“卖废品”一幕），还没来得及把硬币塞回钱包，Hawaiian Airlines发来的短信就把我俩震得一时间慌了神。

Hawaiian Airlines只告知我们航班取消，并没附上任何改签或补偿信息，这可如何是好？在美国碰到过几次航班延误，但从没碰到过被一言不发取消航班，柴顿时生气到头脑发热。于是我们一脚油门直冲机场，打算去Hawaiian Airlines柜台讨个说法。

万万没想到，去机场的高速竟被警车封路，难道是机场出事了？开在高速上也没时间多想，只好赶紧转向，下了高速，找到一个停车场缓缓神。

停车场空旷无人，但风景却不错——鸟语花香，椰风海韵，还正对着West Maui的Iao Valley，实在是让人生不起气来。既然误打误撞来了个如此清净的地方，我俩也就顺了顺气，开始有条不紊地研究起对策。

应对方案

查询机场动态

本想着去机场柜台讨说法，但要突破美国春运加极端天气的重围，还是得先搞清楚机场目前是什么情况，免得白跑一趟。

于是猫先去Twitter逛了两分钟，发现原定于昨天飞回西雅图的同一班Hawaiian Airlines航班也被取消了，该班次乘客仍困在机场，Hawaiian Airlines没提供任何改签和退款服务，更别说餐宿补助了。不管在柜台排几个小时的队，柜台工作人员只有搪塞，所以Twitter上全是大家怨声载道的帖子。如果不逛Twitter，估计逛小红书也可以刷到相关信息。但Twitter体量大，很多人会tag航司官方账号讨说法，所以Twitter上的信息会更多也更及时。

联系航司客服

既然机场柜台靠不住，柴赶紧给Hawaiian Airlines的客服打电话。好家伙，直接忙音，根本打不进去。

除了客服电话，其实还能给客服发短信。用手机打开航司发来的邮件信息，点击航司附上的联系电话，iPhone会提醒用户是要电话联系还是短信联系。如果选择短信联系，就能排上客服在线聊天窗口。但猫在短信聊天窗口排了一个多小时才接上人工线，好在那时我们已经解决机票问题了。

确认维权条款

虽然美国航空业对乘客的保护甚少，但只要是航司取消了航班，且乘客选择不再搭乘航司后续安排的航班，乘客都有权要回全部退款。即便是nonrefundable机票，也可以要求退全款。这里退全款指的是退现金，也就是说，如果航司赖皮只想退credit，让你下次再去他家消费，作为消费者是可以拒绝的。

A consumer is entitled to a refund if the airline cancelled a flight, regardless of the reason, and the consumer chooses not to travel.

Consumers who purchase non-refundable tickets are not entitled to a refund unless the airline makes a promise to provide a refund or the airline cancels a flight or makes a significant schedule change.

如果航班出现严重的延误或日程改变，乘客也有权要求退款。但交通部没有给significant delay下明确定义，这部分需要乘客自己和航司扯皮。

A consumer is entitled to a refund if the airline made a significant schedule change and/or significantly delays a flight and the consumer chooses not to travel.

此外还有关于升降舱、行李费相关的退款规定。美国航司在这方面可能会主动坑乘客，因此可以对着这里的美国交通部条款跟他们对峙：https://www.transportation.gov/individuals/aviation-consumer-protection/refunds

索取退款

因为我们的往返机票是通过Chase积分换的，所以猫赶紧和Chase客服打电话，交涉退款事宜。此番交涉需报上信用卡信息、Chase Travel Portal预定确认编号、航班信息，全程花了20多分钟，转接了两条线。Chase客服承诺会返还积分，但Chase需要先找Hawaiian Airline要到退款，然后才能把这笔钱退给我们。在客服挂电话前，记得要一个case number，方便事后查询进度。总之，Chase的客服向来靠谱，我们也就把退款扯皮的任务交给Chase了。

特别提醒：最好带上订机票的信用卡出行，或至少记录下信用卡的卡号，不然无法第一时间联系上信用卡客服，只能能回家后再claim refund。回家后再claim不是不行，但此时航班信息已经是过去时，客服查询起来会多费一些时间。

火速预定其他航司的机票

理论上，美国航司并没有义务帮那些被临时取消机票的乘客安排新的航班，有了这点撑腰，各大航司都有恃无恐。乘客被取消机票只能怪自己运气不好，如果没有买旅行保险也没有信用卡提供的延误险，就只能自己认栽。

而Hawaiian Airlines不管是柜台员工还是各路客服，没一个靠得住的。加上前一天他家发生的强气流事故、夏威夷发生的暴风雨，这二天的乘客还滞留在机场与他们斗争，柜台区可以想见是多混乱。

因此，千万千万别指望和原航司死磕，得趁其他乘客还没反应过来的时候，赶紧抢其他航司的机票！

柴赶紧Google Maui to Seattle flight，发现Alaska Airlines有当晚飞西雅图的机票，而且才两百多一张，还有最后几个位置，明天一大早六点到西雅图。好在西雅图的冬季凄风苦雨，绝不是圣诞旅行胜地，否则这时候临时买机票回西雅图，在机票上得血亏一波啊！

趁着猫找Chase客服商量退款的功夫，柴早已填好Alaska Airlines预定信息。猫也边打电话边在Twitter搜了搜Alaska Airlines在Maui机场是否有异常，结果搜出来全是Hawaiian Airlines的投诉，看来Alaska Airlines还算靠谱。于是我们立即下单了Alaska Airlines的票，瞬间出票，当场手机check-in。

特别提醒：Alaska Airlines作为西雅图人民的老朋友，我们手头有不少他家的里程积分。我们本想用里程来换新机票，但担心里程积分倒腾来倒腾去不如刷信用卡来得快，再加上如果又碰到取消或者延误，里程积分也是航司说了算，还不知道具体退分规则，万一又踩坑了呢？如果为了蹭积分而错过机票，就因小失大了，所以能刷卡就赶紧抢票吧！

如何在Maui机场露营

定好回程机票后，我俩大松一口气。两人不紧不慢地去机场附近的蔗糖工厂博物馆逛了一圈，挨到下午3点准时去租车行还车。

不过把车一交，就只能呆在机场了数着时间过日子了。下午3点到了航站楼，航班预计晚上11点起飞，这中间要打发8小时。不过8小时也就8小时吧，坐班的日子不也是这么过来的嘛，也没什么难的。

可我们又想得太简单，破旧逼仄的Maui机场早就塞满了这几天因为夏威夷暴风雨而滞留的乘客。目之所及，人满为患，乘客们不是焦急地在柜台排队讨说法，就是满脸倦容席地而坐。坐班好歹还有位置可以坐，Maui机场可是挤到无处落脚——水池边、花坛上、过道角落里、付费按摩椅上，哪哪儿都是人，一夜穿越回二十年前的春运火车站。拖家带口的乘客更不容易，家长把沙滩毛巾往地上一铺，给小孩子们人手发一个平板，让娃们坐在地上玩游戏打发时间，仿佛在航站楼里苦哈哈野餐。

本来我们也打算找个角落席地而坐，但21世纪，要打发时间最重要的不是有地方坐，而是有电源和网络。航站楼的中庭有个分流大厅，大厅虽和哪个登机口都不搭，座位也不是候机厅里的带靠背的皮椅，但这里地广人稀，不需和其他人摩肩接踵，还有电源插座（候机厅反而插座甚少），便成了大家暗中厮杀的抢座战地。

我们在一旁观望了好一会，逮到有人作势要离开，就赶紧飞奔去占座。两人一同出游还挺好，一人去遛弯活动筋骨，另一人还可以继续占座。我们就这样在机场熬过了前6个小时。

挨到晚上9点多，电子屏上终于显示出我们航班的登机口信息，于是我俩拖着残躯辗转到候机厅坐下。不得不感慨，Maui机场真是又小又破，候机厅也没几个插座，还不如中庭大厅呢！

多亏Kihei Cafe给的brunch物美价廉，我们早上剩下的半份Kapalua loco moco配两个炸鸡腿，竟成了我们的晚餐，果然饿了吃什么都香。不过要挨到晚上11点登机，总得来点宵夜。Maui机场没有什么像样的餐馆，这时候就只能靠居家旅行必备良品——冻干食物！

我们这次带了mountain house来夏威夷，泡热水就能吃。我们本意是带去山里应急充饥，千算万算，没算到冻干食物还能化身成新时代的火车站泡面（但是比泡面贵多了，一包冻干10多刀，还不一定吃得饱，当然也比泡面有营养，毕竟有不少的蛋白质）！

机场有免费的常温水无限续杯，但又不能带露营灶来生火烧水，去哪里弄热水呢？多亏柴反应快，赶在机场星巴克关门前去买了杯饮料，顺便打了一大壶热水（是的，我们随身携带巨型保温杯出行）。晚上11点多，我们的航班被推迟到1点才飞。好在有冻干食物，我俩倒出热水，展开露营折叠餐具，套上REI Fleece，在候机厅吃起热乎乎的香辣泰式鸡肉面。在西雅图生活的好处，大概是学习了一些列野外生存技巧吧……

柴：“刚才有个人投来了羡慕的眼神！你看他们都吃的干粮，但我们吃的是湿粮！干粮连猫都不吃！”

猫：“他们会不会是嫌弃我们吃东西味道太重啊？”

柴：“不可能！他戴了口罩，而且坐那么远，他就是羡慕！我刚才去小商店发现没有泡面，哎真是太可惜了！”

如果能来机场的高峰期摆摊卖泡面，那得多赚啊……

夜色渐深，候机厅里全是等着回西雅图的乘客。不用问也知道是回西雅图的——背着REI大背包、拎着UW旅行袋、披着Seahawks围巾，每个人脸上都写着“我来自西雅图”，这份亲切感令人安心。

正要准备登机，广播通知突然响起，“Alaska Airlines的旅客们，我们此程重量出了点问题，需要30个志愿者放弃登机，每个人发1000块钱。“

我们买票时余票就不多，到机场后发现standby的候补队伍都排了二十多人。我们纳闷有谁会放弃来之不易的机票，没想到大家火速排起了长队领钱！的确，如果能再买个200多刀的机票回西雅图，就能倒赚一大笔了。但仔细想想，在夏威夷还需要找地方住，也要临时租车才能四处玩，这1000块来得快，去得会更快！排队领钱的人多到超出想象，而我们满心只想回家。在机场听夏威夷风情的背景音乐已听到耳朵起茧，椰风海韵再美，我们也宁愿回西雅图感受冰天雪地。

事后证明，好在我们忍住了1000块的现金诱惑，因为西雅图隔天就发布了冻雨警报，机场乱成一团，圣诞期间大量航班被取消，Alaska Airlines的延误尤为严重。

凌晨1点终于登机，我们登机排在group E，工作人员广播里说的是group B as Beauty, group C as Charming, group D as Delightful…

猫：“你觉得group E叫啥？”

柴：“group E as EMO?”

快落地西雅图时已是西雅图本地时间9点，在飞机上看了日出和云海，还捕捉到云层中百看不厌的Mt Rainier，看到它，就知道是回家了。

信用卡延误险

美国旅行相关的信用卡都是带旅程延误和取消保险的。高端一点的信用卡是延误6小时起，普通一点的超过12小时或者过夜，可以报销酒店、食宿等因延误产生的相关费用。写过相关攻略的人很多，大家可以自己去网上查一下，或者和信用卡客服确认。

因为我们重新订票后，虽然又碰到延误，总延误时间也不超过12小时，并且过夜条件说得也很模糊，因此我们并没有申报延误报销。

最后祝大家旅途平安顺利，遇到机票改退签一定要用交通部的条款和航司据理力争，当然更希望大家用不上我们的机场过夜经验！

The post 美国春运期间航班被取消怎么办？极端天气赶飞机经验|Flying in Extreme Weather for Hawaii Maui Vacation appeared first on 猫和柴的野游.

最近我俩从夏威夷玩了一周回来，结束了今年全部的旅程。数了数，发现欠下了两年的游记没写，但猫打算先写这个听课房体验，为什么呢，因为这篇不需要整理照片啊！！

前情提要

之所以在圣诞假期去夏威夷，是因为金主爸爸Marriot送了一个听课房大礼包：

• 只需$698，就能在夏威夷茂宜岛的度假酒店Westin Kāʻanapali Ocean Resort Villas住6天5晚
• 房型是studio，带King bed、厨房、浴缸、沙发床、小阳台等等
• 除了房费，只需额外出$20一天的停车费
• 送$250 Avis租车credit，或者换成15k Marriott点数
• 前期需交$199订金，在15个月内出行都可以
• 出行前30天和酒店预定房间并付尾款
• 需要参加90分钟的的property tour和presentation，即所谓的“听课”，但不一定需要买房

酒店带泳池和spa等休闲设施，出门就是可以浮潜和游泳的海滩，还能远眺Maui隔壁的两座小岛，风景（从官网宣传看起来）宜人。

当我们在信箱里收到这封邮件，感觉过于美好，还怕是骗子公司。于是问了一圈朋友，结果发现好些人都收到过类似offer。这种offer在中文圈里俗称“听课房”，那什么是听课房呢？

何为听课房

听课房本质是度假酒店用骨折价吸引消费者入住，享受优惠的代价是需要听酒店的推销讲座。其推销产品是timeshare property（分时度假房），酒店称这种分时度假使用权和房屋购买同权，既可以自住享受，也可以转卖，还可以挂在Airbnb上出租。总之是让消费者觉得就算没空来住，也不会亏，因为可以高价出租，这份房产还可以保值升值。

这么好的事，当然不便宜。购买者需根据自己买的度假屋档次交几万块不等的基本支出（可以一次结清，也可按揭）。此外，每年还需交大几千的管理费。管理费和购买的度假屋档次成正相关，而且还会涨价，和万恶的HOA物业费一个样

销售人员鼓吹的最大亮点是——只要购买分时度假产权，就可以每年在本酒店全球连锁的任一度假酒店无忧玩耍，度假时长在一周到两周不等，取决于你购买了什么档次的package。而且此权利不仅终身有效（和房产一样），还可以传给子子孙孙无穷尽也。

分时度假的细节放在后文细说，但简言之，先用打折价住度假酒店，然后花几万块买断分时度假房，自己从此享受一辈子全球度假不说，还能造福全家人，就问你头不头昏心不心动？

听客房offer值吗

虽然不想买（也买不起）分时度假房，加上分时度假的坑也很多（后文细说），但能住到打折价酒店还是很赚的。

Maui的旺季度假酒店在日均$600-$1500不等，我们在圣诞节前一周入住，一周的package只需$698，立省$2000多。此外还送租车$250的额度或Marriott点数，也很划算。（我们最终用了猫的公司福利来租车，一周Jeep 4WD SUV只花$288。如果要使用酒店给的租车credit，即便用了credit也远高于公司福利给优惠价。所以我们最后选了酒店点数而不是租车福利，酒店点数最终可以换成航司里程使用。）如果租车没有额外优惠渠道，用酒店给的offer的确又能省一笔钱。前几年还有过租车全包的优惠，这两年没有了。

薅完度假酒店的羊毛后，我们转去AirBnb住了两天。AirBnb定在Maui的亲民区Kihei，这里远没有度假酒店所在的西北海岸华丽。对挑剔的人来说，这里或许更贴近国内十八线海边小城。如果你去过海南的琼海和万宁，差不多就是那种感觉——海景很好，本地氛围很浓，看这就是过日子的小镇，但是绝不是高大上到隔壁就是奢侈品店的地段。

我们那家AirBnb是一个老旧condo里的studio，虽然就在海滩对面，但整个房间加起来还没有酒店房的客厅大，但光这两天AirBnb就花了$400多。Kihei其他设施更好的AirBnb基本都是$400一夜起跳，Maui住宿之贵可见一斑。

长话短说，如果能薅到听课房羊毛还是很划算的，前提是要能经得起销售的考验，性格不够强势的话，会被销售打压得很痛苦……

酒店体验

说起来，我俩还从未在美国住过resort。鉴于我们每次出游都很野，哪次不是早出晚归去爬山，所以住的都是motel和低端连锁，有一张床还能洗澡就够了。真有豪华泳池、沙滩、网球场、高尔夫球场、spa，按我们全天在户外的节奏，根本也没时间来享受啊！但能来薅度假酒店的羊毛还蛮新鲜的，Marriott旗下的Westin会让我们失望吗？

答案是……肯定的！Westin已经失去我们了。其中的槽点，请让我一一道来。接下来每一项都按五分为满分来打了个分。

入住 3/5

我们落地Maui后玩了大半天，入住时已是晚上九点。偌大的lobby有六七个窗口，但实际开放的只有一个窗口。于是乎，住客们不得不排着长队，在唯一开放的窗口check in。我们足足等了20多分钟才办好手续，体验挺差的。

停车 3/5

普通停车20块一夜，valet停车25块一天。收费倒无所谓，但是车位大部分是compact，大一点的suv很难停进去。不仅如此，地下车库车位十分有限，晚9点以后基本停不到地下车库，只能去停室外。更糟糕的是，车库过道十分狭窄，进出和拐弯都相当不方便，好几次晚上在地下车库找不到车位，结果在车库里挪了五分钟才把车掉头挪出去……

室外车位同样紧俏，部分位置稍好的车位都是valet parking，需要加钱还不能随便停。室外停车场和酒店房间相隔甚远，从房间走到车位至少要5-10分钟，住得和海边越近，走到室外停车场越远。如果遇到暴雨天，逃不过要被风雨洗礼一番，很不方便。

酒店环境 4/5

Villa式的酒店有点像小区，有好几栋楼，每栋楼有各自的地下车库，楼栋之间有公用泳池和其他设施。我们从大堂到房间，需要穿越一个餐厅和一片泳池。但泳池附近总是湿哒哒的，很容易滑倒，网上也的确有人在这摔到进医院，但Westin并不把此放在心上。

酒店户外环境还算不错，但整体偏老旧，和其他更新的度假酒店没法比。没有养fancy的小企鹅或者大鹦鹉，只有基本的绿化和泳池服务。餐厅也只有两家，据说服务态度很差还不好吃。整体装修风格适合拖家带口的中产和退休老两口，不适合想出片的美女们。不过我俩也没啥高要求，毕竟是露营和motel常客，有绿化和海滩就很满意了，所以就给个4分吧！

酒店有好几处泳池，但是水温很凉，水池也不算特别干净，很少有人下水。晴天时和远处海天一色，当个风景看还不错。

酒店出了泳池区就是Kahekili beach，浮潜区在北边，游泳区在南边。玩完水后，可以回到酒店泳池区把身上沙子冲干净，然后回房间泡个whirlpool暖暖身子。虽然Kahekili beach算不上Maui顶级的沙滩，但随便玩玩还挺不错的。酒店下水十分方便，这点还挺满意的。不过各大海边酒店都有这个卖点，Westin这家只能算及格吧。

来Maui这几天有好些天都在下雨，甚至经历了严重的雷暴阵雨。仅有的三个大晴天分别献给了浮潜、Haleakalā National Park火山公园看日出和爬山、自驾Road to Hana，没能在海滩多玩几次挺遗憾的。

房间+客房服务 2/5

这部分槽点可就太多了！

首先，说好了给的是海景房，入住后却发现是一楼，落地窗正对停车场，令人吐血。上网查了查，发现我们不是个例，很多人都被这样骗了，酒店也不作为，并不会帮你调整房间。即便是半年前全价定海景房的顾客，也有被安排到住街边甚至垃圾房隔壁的情况，感觉Westin店大欺客的现象很严重。

我们的房型是500sqft左右的studio，含king bed, sofa bed, whirlpool浴缸和淋浴房，还有迷你小厨房以及洗衣机加烘干机。设施的功能性都还不错：床睡得很舒服；自带洗衣机和烘干机很适合下水游泳必须常洗泳衣的需求；whirlpool浴缸我们每晚都用，出门玩一天，最需要泡个热水澡来放松身心来！美中不足是室内装修有点老，许多细节都有掉漆磨损的痕迹，置物架也有明显的灰尘。

下面是我们听课当天拿到的户型图：我们住的是左边这种，两人凑合够用；分时度假主打卖的是右边一室一厅，面积翻倍，宽敞许多，厨房也是full size，而不只是个过道般的摆设。左边户型为何如此熟悉，这不就是西雅图近年来占据新公寓市场的垃圾户型吗？

入住时几乎没拍房间图，加上被分到停车场附近，所以几乎没敢拉开过窗帘，那室内情况就让我们来看看官网的照骗吧：

房间里最减分的是厨房，厨房迷你小巧可以理解，但餐具一个比一个不干净，这就说不过去了。入住后，不得不把东西全部塞进洗碗机，里里外外洗了一通才算放心。

微波炉和烤箱是一体的，这个设备看这是最新的，用起来也不错。冰箱也是full size，够塞一家人的口粮。来之前很担心没有厨房刀具和砧板（因为想切菠萝），来了发现一应俱全，大喜，但刀具不干净，而且砧板竟然是玻璃的，只能小心翼翼、轻拿轻放，都不敢用力切东西，生怕给弄坏了。水槽也十分狭小，和15寸笔记本类似大小，连砧板都没法在水槽里快速冲洗。厨房体验很不得劲儿，不过锅碗瓢盆基本都有，还有榨汁机，所以大厨猫在这里做了无数顿美味……

这个房还有一个很不方便的地方——垃圾桶不够。衣柜里有一个稍大的可回收垃圾桶，厕所里有一个超迷你的普通垃圾桶（而且没有套垃圾袋），厨房没有任何厨余垃圾桶。因为普通垃圾桶太小，我们不得不掏出自带的垃圾袋，每天用来放厨余垃圾和大件垃圾（包装袋等等）。

最闹心的当数客房服务。入住时说好了是每三天、每一周来清洁一次，但清洁人员其实随机来过一次，给我们换了些新的肥皂和咖啡，还随手扔了我们一个浮潜设备的盒子。虽然那个盒子看起来空空如也，但里面其实有浮潜设备的一个小部件，竟然就这样被清洁人员随手扔了，很无语。

好不容易熬到最后一天要退房了，发生了更令人生气的事情。退房时间是早上10点，但没想到还就真有工作人员在你门外守着。10点一到，一秒不差，准时进来敲门并“委婉”催住客走人。我们住过这么过酒店，还没见过这么急着翻桌的。按原价七八百一个晚上住这种酒店，一秒钟也别想让人多待，这样的服务态度真是太差劲了。

为此，负责入住和退房的柴不得不一路小跑，穿过餐厅和泳池，好不容易到了大堂来办理退房手续。结果眼前的景象再次令人惊讶，明明有七八个窗口，又只有一个服务人员，所有入住和退房的顾客都排在同一个长长的队伍里，这可是早上10点的正常营业时间诶！柴焦急地问大堂里其他工作人员有没有更快的退房手续，工作人员冷冷瞟了一眼，扬了扬下巴，都不惜得说一句话，就这样给柴指了指扔房卡的小盒子。当时还下起了暴雨，于是柴问有没有更便捷、不用淋雨的方法走到室外停车场，结果服务人员就翻了个白眼，摇了摇头，就把柴给打发走了……

感觉这里的服务人员都很不开心，对顾客没有一点好脸色，难以想象是酒店服务业，而且还是在旅游胜地夏威夷。要是我们真的花原价来住，估计会被气死。如果是来新婚度蜜月的情侣，会不会怪对方定了如此糟心的酒店，可能婚结得不开心，还得大吵一架呢……

因为我们是来听课的住客，酒店打电话说会送我们入住好礼，有beach bag和餐厅优惠券。还以为是什么好东西，结果就是一个Westin的无纺布袋子，优惠券也不过是附近餐厅送个小菜或者打九折，余下的全是酒店旅游服务的宣传单，比如定tour去浮潜和看日出等等。

最无语的是，为了拿这个礼包，还需要自己去前台排队领取。前台只有朝七晚七有人，我们经常是全天在外，熬到听课前一天才终于有空来领（担心不领有点尴尬，万一礼包有重要的听课信息咋办）。

如果真心迎接顾客，难道不是把礼包放在客房就好了吗，这样入住的第一瞬间就能拿到酒店促销单优惠券。现在反而要顾客自己腾时间去排队领东西，花了这个钱，还要花这个时间，真不懂Westin的服务部到底在干嘛，专割中产韭菜吧？

“礼包”送来一个privileges card，带这张卡去附近餐厅消费就能打折，还送来几张泳池毛巾卡，可以用好这个兑换毛巾。酒店清洁服务实在不敢恭维，所以我们用的是自带的速干毛巾。“礼包”还附带了酒店活动的日程安排，有瑜伽和SPA，还有亲子活动和做花环，等等。其中唯一的免费活动是喂锦鲤，难怪这里的锦鲤都肥得不行！本想着去喂鱼，却发现喂鱼活动只有周一到周五才有，我们拿到行程表已经是周六了，一点免费福利都没沾到。

听课体验

我们的听课预约在退房前一天。鉴于Westin勉强及格的入住体验，我们自然是更不会买分时度假房了。为了避免销售人员软硬兼施的推销，猫还早早准备好了自己的“剧本”。虽然柴才是被酒店target的金贵客户，但柴全程都在放空，全靠猫和销售人员谈笑风生。

出发前，我俩还讨论了穿什么好。

猫：”是不是要穿穷一点，显得我们买不起的样子？“

听课的OOTD：优衣库打折t-shirt ($5)、REI打折fleece外套 ($30)、HM廉价长裤 ($10)、Gap清仓人字拖 ($2)，抓夹在后脑勺随便一抓，全身加起来不到50块，穿上就能去买菜。

猫：“这样是不是看着很买不起？”

柴：“但是有些不露富的有钱人也是这样穿哈！”

第一轮：房屋销售

听课时间是早九点，我们还迟到了几分钟。当时很担心会不会因为迟到而强迫我们付原价房费，结果来了大堂一侧的听课区，绕了一大圈，才发现还得排队check in。第一位接待我们的销售是个中年白男，看起来没有太多威慑力。他满脸堆笑地在我们对面坐下，展开温柔攻势。我方也早已想好基调：柴无业读书中，猫深陷IT裁员潮，总之就是没钱买，别打我们的主意啦！

销售：“早上好呀？你们是第一次来夏威夷吗？”

猫：“我是第二次来，她是第一次哦！”

销售：“稀客稀客，欢迎欢迎！（翻看我们的订阅信息）你们是从西雅图来的，我也在西雅图住过哦！我以前在xx, xxx, xxxx都住过，西雅图真是个好地方！“

按耐住心中的白眼，嚯，现在还安排出“老乡套近乎”的环节了？我们可不吃这一套。

销售：“你们是friends吗？还是family？”

猫：“（冷冷地）We are partners.”

销售：“很好啊！我们的timeshare property可以写两个人的名字！两位是平常做什么营生呢？”

柴：”（冷漠脸）我刚结束一份工作，现在回学校深造了。“

销售：“没关系啊，回学校很好，a lot more opportunities in the future!”

猫：”（笑）and a lot more student debts! ”

销售：“（尴尬，转向猫）那您平常做什么营生呢？”

猫：“我在xx上班……（真情实感哭诉）但可能你有所不知，最近IT行业大裁员呢，recession超惨的！我老板都被let go了，I don’t even know if I can secure my job after this vacation! “

销售：“（尴尬）噢我的老天爷！这可真是太糟糕了！（转移话题）我带你们来看看咱酒店的collection吧！”

说罢，销售把我们带往gallery深处。

柴：“（对猫窃窃私语）如果销售说可以全球度假，我还真担心你会动心…… ”

走到gallery深处，在我们眼前出现的，是一个硕大的发光地球仪。销售按了个按钮，全球闪起星星点点的亮光，销售也开始了他的表演。

销售：“Marriott酒店连锁遍布全球，这这那那全都有，从加勒比的海岛，到欧风华丽的巴黎和意大利，只要买了分时度假，就能全球旅游！” 销售随即给我看了全球酒店的照骗图，欧洲宫廷风、海岛度假风、科罗拉多山间雪场风，各种风格任君选择。Marriott旗下的酒店也是一抓一大把，可以全球玩的确很吸引人。说实话，猫的确有丝丝心动，看来柴的担心并不是多余。

随后，销售把我们带往一室一厅的度假屋样板间，面积比我们的studio大一倍，住一家三四口都没问题。去往样板间的路上，销售又开始套取我们的信息，猫也早就做好了接招的准备——

销售：“你们平常一年度假几次？一次几天”

猫：”我工作很忙的，能出来一次一周就不错了，假期少得可怜！“

销售：“那你们一般酒店消费是多少呢？”

猫：”哦，我们消费都超便宜的，因为我们喜欢去国家公园和穷乡僻壤，那里住宿都不贵，you know，而且很多时候都是露营，那就更便宜了。“

销售：“（尴尬）那就算你们一个晚上$250的支出？一年出来玩10天？如果来买分时度假，能省下很多哦！”

哇，哪有这么多，我们大部分时候都是花信用卡积分，还常年在低端连锁过夜，能住一晚上$200的都算奢侈了。

在销售的办公室落座，发现销售身后有一个60寸的大显示屏，还有一个蓄势待发的小白板，一看就是要用所谓的数据来骗人了。

销售：“接下来我会给你计算一下为什么分时度假便宜，你们数学应该还不错吧，这个价格绝对公道！” 我们心想，那当然，我们数学肯定比你好，怎会上这个当？买了就不是中国人。

紧接着，销售在白板下写出我们不买分时度假的旅游支出。销售按照$250一夜、一年10天来计算我们的年支出，并用这个乘以30年，以此估算我们下半辈子的住宿支出。除此之外，销售还在大屏幕上放出好几个新闻页面，以凸显这几年酒店业涨价有多惊人——普通年份涨价10%，疫情后涨价50%呢！

销售：“你们接下来30年的旅游住宿要花这么多，还要算上通胀，我就按10%便宜给你算吧，算出来是xxxx （反正是个很吓人的数字）“

猫：”（笑）哇，真的会涨这么多么，我希望我的工资也能每年保持这种增势呢！“

小白板的另一侧用一扇木窗遮住了，当销售缓缓打开这扇木窗，另一侧白板上露出早就写好的数字，也就是分时度假的支出和福利。支出有两项，一个是基本支出（好几万），另一个是每年的管理费，和北美购房后的HOA一样。

销售：“这个支出看起来并不便宜，但是很值得，你们觉得购买时最重要是看什么呢？“

猫：”（冷冷地）The value of the asset.”

销售：“哇塞！一语中的！你看，买分时度假可以住面积翻倍的房间，还可以全球旅游，还可以升值保值，这个value是不是很高？“

猫让销售展开讲讲，但这个所谓的高价值却立马露了馅。

首先，这里分时度假买的并不是房子本身，而是积分。最便宜的分数度假卖一万多，可每年获1500积分。再好一点可以拿2000积分，但基本支出就要两万多。积分怎么用呢？全球各个酒店对应不同的积分价格，旺季价格还会贵许多。比较坑的地方在于，每年获得的积分只有两年有效，两年内不用就会过期。如果想去的酒店需要大量积分，消费者可以向明年借积分，但一次只能借一年。如果我们购入2000分一年的档次，一年最多住上需要4000分的高级酒店，而且第二年还没分可用，不能出门度假了。

销售：“我们的积分系统很优惠的，我们来模拟一下，你们选选目的地，我来给你们看要多少分！“

猫先后挑选了东京和罗马，没想到这两个地方住一周才1000积分。销售笑着说，“你看没问题吧，你第一年的2000分可以玩两个地方呢！” 销售笑声未落，柴不知不觉给了神助攻。

柴：“那我想看看圣诞期间住纽约要多少钱呢？”

销售：“纽约好地方啊！我们旗下这家酒店出门就是洛克菲勒，让我们来看看多少钱哈……” 销售刚按下回车，没想到屏幕上赫然显示要3700分！没想到这么贵，我们积攒两年的积分都只能勉强住一周纽约的酒店！

看来积分的规则很容易踩坑，购买力有多高，完全靠酒店说了算。在北美可能花不出太多价值，要去物美价廉的亚洲和欧洲酒店才划算。只可惜我们的护照没办法说走就走，欧洲和亚洲的酒店再实惠，我们也无福消受。后来还在网上查到，说预定需要交钱，改房需要交钱，积分carry over到下一年也要交钱，总之宰你没商量。

其次，每年的管理费也是个大坑。要获得每年2000积分，不仅要两万多的基本支出，还需要每年一千多的管理费。

销售：“你们有什么问题要问吗？”

猫：“既然每年酒店业涨价10%，想必管理费每年也要涨不少吧？”

销售：“好问题，我自己也买了分时度假，一般有两年price freezing，也就是两年才涨一次，一次涨250块，也没有很多对吧？”

一年才一千多的管理费，每两年涨两百多，而且涨价幅度也是酒店说了算，今年给你涨两百，下次可以给你涨四百，谁买谁是二百五啊！当猫想追问管理费的细节，销售却打太极岔开了话题，这其中一定有很多猫腻。后来我们调研了一下，发现有人买的度假屋遭受水灾，结果还要业主出巨额维修费来修房子。可能一年才住一周，却要花好几万冤枉的维修费，谁买谁亏啊。看来这种管理费和北美物业费如出一辙，所有HOA有的坑，这里都少不了。而且如果产权估值年年升高，估计要交的税也要同步攀升，怎么算都不值得。

眼看猫打起退堂鼓，销售赶紧搬出另一个噱头——积分转换。虽然我们购买的是Marriott的度假积分，但可以换去住其他连锁酒店，比如迪士尼的度假酒店。

猫：“有这么好的事情？岂不是可以在迪士尼住好几天，从早玩到晚？”

销售：“对呀！我就给家人定过，大家都很喜欢呢！就是得加钱”

哦，要加钱就算了。

第二轮：财务主管

实在没有卖点了，销售就请出了业务主管来算账。第一位销售穿着休闲的夏威夷风情衬衫，但是第二位出场的financial specialist就风格大变——是一位全套正装且金发碧眼的白人女性，满脸写着不好对付。事后写survey的时候，发现这位主管应该是团队lead，难怪她一进场，其他人都让她三分。

第一位销售和她简略汇报了我们的情况后，第二位主管女士废话不多说，立马开始压迫攻势——

主管：”你们想买什么价位的？“

猫：”你先来个最便宜的看看呗？“

主管立刻地从文件夹里抽出两张塑封的价格表，最便宜的卖一万多，只能住本次出行的同款小studio，稍贵一点的一室一厅卖两万多，但每种管理费都不便宜。那几万块的基本费可以当场付清，也可以用高昂的13%利率按揭。

主管：”如果你们需要private discussion，我们可以回避。今天下单还可以办amex联名信用卡，你给我证件我立马给你办，当场就能x6返现。“

哇，这就让人下单了？我买个两万块的车还得前后调研个把月呢！见势不妙，猫发起撤退战略。

猫：”这么一大笔消费，我们要问问家人的意见，他们都在中国，现在有时差，我们没办法半夜打扰他们，我们可以晚点再联系你吗？“

主管：”你们出来度假还要问家人的意见吗？家人管这么多吗？“

猫：”那没办法咯，度假屋也不便宜的，亚洲家庭都是要集体决策的，我们当然要问问家人怎么想！“

主管：”（更加咄咄逼人）家人怎么可能管这么多，他们会管你下次去哪里玩吗？“

猫：”销售说度假屋可以给家人使用，我平常很忙，所以很想买了孝敬父母，难道不应该问问他们怎么想吗？总不能不让最后的消费者知道细节就花钱吧？我们下午打完电话再联系你，怎样？“

主管：”你觉得贵的话可以按揭，我们提供贷款服务，你以后买房也可以用我们的服务。“

猫：”你们知道你们利率多高么？13%诶，我才不会付这么多利息的。“

主管见我们负隅顽抗，也就不再多说，把我们分给了第三位销售。

第三轮：定金推销

第三位销售是个和气热情的白人奶奶，她负责割最后一茬韭菜。

销售：”现在不买没关系，但是这么优惠的deal可不是每天都有，你可以先付$99定金锁定我们的优惠价，下午想清楚了可以再下单。如果最后不买也没关系，我们还能送一份六天五夜的住宿package，还是同一个酒店，虽然没有听课房几百块的package便宜，但比我们市面价还是便宜一大截哦！现在付$99定金，只需心动价$1549，可以按揭10个月付清。“

和销售拉锯好几轮，发现这个合同也不是不可以取消，但需要给call center寄信，还可能寄丢或不被及时收到。虽然销售热心地说，如果要取消，直接给她发邮件就好了，但我们还是不放心她的一面之词，毕竟合同写的是必须寄信给总部。

猫心想着大不了就麻烦一点，最后把邮件和纸质信一起发了，确保合同能取消就行了。这边，柴已经被按头填起了合同。本以为我们不得不被刷一次卡，但柴又一次给出神助攻。

柴：”哎？这里要写信用卡信息，但是我只带了房卡出门……“

销售：”呃……那这里是我名片，我们下午四点下班，你记得回房间后联系我，我帮你填信用卡信息。“

我们填好了其表后，销售给我们装订好了一份复印件，然后恭送我们出门。下午果然收到销售催促的电话，我们说还没来得及联系家人，但多半是过不了家人那一关的。销售也没有为难，取消了我们的这一单。因为并没有交出信用卡信息，这份合同也暂时没有任何效力，自然也免去了退款撕合同的麻烦。

听课总结

听课就此告一段落，前后花了我们一个半小时，因为需要全程和对方互动，还是有些耗费心力的。猫还有一肚子的疑问，比如买的是使用权还是产权、如何确保旺季订房能订上、管理费每年到底涨价多少、价格变动有无数据支撑等等，但销售（尤其是财务主管）并没有耐心解答。

我们很疑惑，如果觉得难以从我们身上赚钱，不如到点就放我们走。如果想赚我们的钱，为何不把我们的问题好好说明白？虽然柴一直在放空，但猫全程都很认真在听课，给到销售很积极的反馈，可我们最后也不明白自带高压氛围的主管抱着什么心态在做生意呢？

感觉分时度假的主要客户应该是有一点钱也有一点闲的中产，这群人想花一点钱享受看似奢华的服务，但背后其实都是坑。想想也是，真是不差钱的人，哪还需要自己提前一年来订房，还要和其他人抢位置抢房。想享受“既要有要”的度假模式，最后羊毛却都出在羊身上。

如果要来薅听课房的羊毛，一定要提前想好拒绝理由，而且最好是外部理由，比如家人不同意、假期太少、不喜欢在同一个度假酒店呆太久（旅游风格和度假酒店冲突）、无法提前一年就定好下一年多度假安排。如果只给价格理由，销售团队可能会给出更大折扣，说到你服软为止。我们事先准备的理由是：酒店很好，但是经济不景气，不是一个好时机。谁想到入住体验也并没有很好，这样我们拒绝起来就更有底气了。如果第二位财务主管气势更甚，我们就打算开始吐槽酒店服务，让销售明白我们不想花这个冤枉钱。总之一定要有底气拒绝，不管对方说什么都要义正严辞说no，不能给对方一点回旋的余地。如果时间到了还不放人，可以说自己定了tour，时间到了要走了，酒店不能耽误人。

猫一开始对全球独家真有一丝丝心动，但事后反应过来，在一个酒店呆一周绝不是我们的出行风格，我们哪次不是打一枪换个地方，一周能跑遍全州，怎么可能躺在同一个酒店晒太阳呢？去山里玩也是露营和住小木屋，和度假屋八杆子打不着。我们出行时在酒店呆的时间短到只有睡觉的那几小时，酒店设备再豪华也用不到，买了分时度假就是血亏。总之分时度假和我们的旅游需求太不合了。

后来我们去Lahaina小镇玩，发现镇上就有一家timeshare resale的公司，看来许多冤大头都悔之不及，把自己的尊贵度假权放到了二手市场甩卖。如果真的对分时度假感兴趣，还不如捡别人的二手价。

总体来说，我们的第一位和第三位销售都很和气，只有第二位财务主管咄咄逼人，好在她的出场时间也并不多，满打满算一刻钟。来听课一定要做好耳朵起茧的准备，而且同行者里一定要有那种能拿定主意、坚决拒绝的人。我们这次夏威夷之旅是靠柴捡来住宿deal，然后靠猫的演技和沟通来圆场。每个销售都直冲着猫来沟通，毕竟猫一看就是家里做主的那个人！

如何拿到听课房offer

如果有酒店的信用卡，且有多次出行记录，或在酒店那边留下富裕中产阶级或白金单身贵族（总之就是很好割的韭菜那种）的印象，就有可能被酒店target上。

我们这次听课房offer是靠柴拿到的，大概率是因为她有酒店联名信用卡。滑稽的是，柴当时并没有任何工作，但彻底拿稳offer的第二个条件是需要达到收入要求。不知酒店为何会给无业游民伸出橄榄枝？

销售：”请问您的年收入是多少呢？“

柴：“呃……我现在没有工作”

销售：“那您有家人和伴侣吗？”

柴：“我有对象，她年收入有10万以上……”

销售：“那就没问题了！”

只要家庭收入能满足10万以上，而且只需要口头确认，就能顺利买下听课房offer。而且我们收到信件后隔了一个月和销售打电话，那时候已经错过截止日期了，但销售说还有几个空位，所以才又卖给了我们。

此外，只注册酒店官网会员也可能被选中。比如猫是IHG的会员（免费），已多次收到佛罗里达、新奥尔良、加州、大烟山等地的听课房offer，几乎都是$149可以住四天三夜，还能返现或者返点，甚至倒赚$50。如果不是目的地都不太感兴趣，我们可能已经去了。

还有一点要注意的是，很多酒店的听课房offer都是有次数限制的，比如每个人一辈子就能享受一到两次，所以要留给真正划算的deal。去住夏威夷的酒店大都不太亏，但去住拉斯维加斯就不好说了，那边酒店本就不贵，如果去那里听课也省不了多少钱。

还想多了解听课房？来看看其他人怎么说

北美信用卡论坛有许多人贴出自己的听课经历，远夏也写过夏威夷分时度假听客房的经历，欢迎移步去这些帖子深度调查：

• 远夏在路上《分时度假听课房攻略》 https://mp.weixin.qq.com/s/7rT-5hZ4S4jliNI5iUCONA
• 美卡论坛听课房相关帖子：https://www.uscardforum.com/search?q=听课房

夏威夷游记系列

那自然是还没动笔……

这次我们去Maui玩了一整圈，除了去West Coast浮潜观浪、徒步Haleakalā National Park看云海日出、自驾Road to Hana穿梭雨林里的600多个弯，还冒着狂风暴雨逛了Lahaina古镇，目睹了夏威夷风暴是如何把Kihei的碧海变成黄浦江，并九死一生逃过了风暴中倒下的巨树封路。最后的最后，还经历了回程航班延迟到取消，最后有惊无险地在西雅图两波暴风雪的间隙里顺利回家。

除了刺激的部分，我们也有很悠哉的时刻。比如我们把Maui大大小小各种本地超市逛出了花来了，对每家超市的poke都如数家珍，经常回酒店煮丰盛的火锅！这次我们还带了GoPro，所以打算剪辑一些旅途视频，请大家尽请期待～希望这次可以快速填坑！

The post 六天五夜$698 夏威夷Marriott听课房体验 | Hawaii Maui Westin Kāʻanapali Ocean Resort Villas Timeshare Vacation appeared first on 猫和柴的野游.

时间回到2021年4月中旬，那时候猫想着出游解压，然西雅图山中积雪未化，道路不通，不如往南走走？于是，猫边加班边整理出一份四天三晚环游俄勒冈的自驾行程。仓促之间说走就走，竟然也顺利成行了。

当时打算趁热打铁写完这系列游记，但好不容易熬到了夏天，根本没心思宅家写东西、整理照片。本想着7月国庆节前写出来，后来又改计划为9月劳动节前写出来，但一整个夏天都在外面玩，没想到一转眼就拖延一整年了。

这次先集中整理了行程安排和注意事项，希望能帮到5月底Memorial Day想出游的朋友们。游记的流水账细节之后再慢慢写——毕竟照片还没整理完（柴：“谁在叫我？”）。

以下图片，除了Thor’s Well雷神之井，都是在相机里随机挑选的照片，要么是网上找来凑数的示意图。感兴趣高清、精选、精修图的朋友，请继续关注我们的后续更新。点击关注不迷路！ 欢迎用RSS或邮件订阅本站更新。

环线概览

此行由西雅图出发，全车程约25小时，共约1300英里。虽说是环线，但并没有走到俄勒冈最东边，只是把俄勒冈中部、南部、西海岸匆匆玩了一圈。俄勒冈有Pacific Wonderland之美称，这一圈环线覆盖了俄勒冈中部的丹霞地貌和奇山巨石、南部火山湖口和森林瀑布，以及西边海岸线，算是凑齐了Seven Wonders of Oregon俄勒冈七大奇景中的四个(Painted Hills, Smith Rock, Crater Lake, and the Oregon Coast)。

七大奇景中剩下的 Columbia River Gorge和Mt. Hood和波特兰不远，适合放在以波特兰为中心的旅行里一起玩，最后一个落下的宝地Wallowas是一个大森林公园，地处俄勒冈最东边，适合单独去爬山观景。

我们认为环线的西北段有两种走法：可以经波特兰直接上I-5往返西雅图（黄线）；如果时间充裕，也可多加一天，沿着101公路玩遍俄勒冈海岸线（红线），红线沿途会路过Cannon Beach, Ecola State Park, AStoria Column等景点，其中Cannon Beach名气最大。红线和黄线最后汇为橙线，走I-5往返西雅图城区。两条线路的车行距离差不多，但时间上黄线更快，因为黄线后半程是高速大路，而红线是101公路，行车速度更慢。

因为我们之前去过红线景点，所以此次走了黄线回西雅图。如果有朋友计划在这个环线旅程中把波特兰景点也一网打尽，那么也可以走黄线，因为能顺带玩波特兰东边的Mt Hood和Columbia River Gorge，这样Seven Wonders of Oregon七大奇景就可以一口气凑齐六个。

小声说一句，我们曾专门去过红线里的Cannon Beach，但私以为其景色远不如Olympic National Park的海滩，实在没必要舍近求远特地去一趟。

行程安排

精确到每一天的行程安排请见 Notion Board

这份内嵌的谷歌地图未涵盖西北角部分，因为西北角有两种走法，请参考前文的静态地图。

走顺时针还是逆时针？

这条环线怎么走都行，但主要取决于想怎么玩海岸线，因为海岸的涨落潮时刻极大影响着行程安排。

逆时针行车，即从北往南玩海岸线，再自西向东横穿俄勒冈，最后走东边回西雅图。研究过加州一号公路的朋友们肯定知道，玩太平洋海岸线最好是一路靠海南下，因为方便沿途停车观景。

但在俄勒冈的海岸线上，众多景点都和潮汐涨落密切相关：比如Thor’s Well （俗称“雷神之井”）一带的景点都需要在涨潮最高点时去看，这样才能看到海水喷薄而出的气势；而有些以赶海（看海葵、海星）为亮点的海岸景点则需在退潮时去看，否则平平无奇；还有如神秘的木桩森林海滩Neskowin Beach也需在退潮时去看，否则海水会漫过浅滩，拦住去路，无法到达最佳观景点。

确认各个海岸景点是看涨潮还是退潮只是第一步，更烦人的是第二步：由于每天的潮汐涨落时间都不一样，需要在网上搜Oregon Tide Chart，并对应特定日期和特定地点去一个个确认游玩时间，由此往前推算各个景点的出发时间。

虽然逆时针更顺海岸线的路，但当年做计划时，猫发现逆时针无法精准踩点潮汐涨落：要么到早了，需要在岸边干等几个小时；要么赶不上，除非半夜就出发。顺时针出行虽然需要横穿公路去停靠海岸线，但好歹能赶上涨落潮，所以我们最终是按顺时针走的。

由于每天的潮汐时刻都不同，所以大家一定要根据自己的日程来灵活调整。

其他海岸景点如果错过了涨落潮也还好，但Thor’s Well那一带的景点一定要赶上涨潮，否则看不出什么名堂。只是看潮水也还好，但如果各位摄影大法师们还想拍照，那最好要找一天Thor’s Well涨潮刚好在清晨或傍晚的日子。因为如果是正午涨潮，虽然肉眼可见Thor’s Well的喷涌之壮观，但正午阳光过强，猛烈的海水的反光、加上完美的西边大逆光，拍照效果会大打折扣。

虽然我们事先精准踩点了涨潮和落日两大条件，但看完Thor’s Well以后才意识到古人所说的“顺应天时”没有那么简单！猫回来之后做了更多研究，才发现要抓住雷神之井的极佳天时，还需要多加一张表来推算：月相表。

时间跨度为一天时，潮水有最高点和最低点；但时间跨度为一个月时，一个月中的最高点之高，和一个月中的最低点之低，可以相去甚远——因为潮水能涨到多高，极大程度受到月球的影响。

在新月和满月的日子，太阳、地球、月亮排在一条线上，潮汐引力更大，涨潮的高度更高，退潮的水位更低。而在上弦月和下弦月的日子，太阳、地球、月亮之间是有角度的，虽然太阳和月亮仍对潮水有作用力，但这个角度让他们劲无法往一处使，导致最终的潮汐引力被削弱，涨潮不如平时高，退潮也不如平时低，涨落潮的高低差更小。

因此，Thor’s Well最壮观的景象会出现在新月或满月当天的最高潮时刻。我们当时并没有意识到月相对潮水的影响，去的时候并不是新月或满月。虽然赶上了涨潮，但并不如想象中那么壮观。如果去Thor’s Well时既没有赶上新月和满月，也不是涨潮的时间点，估计就更索然无味了。

如果哪位朋友恰好也**想挑战拍摄雷神之井，那么一定要记得这四个条件：涨潮、日出或日落、满月或新月、天晴，缺一不可。**这么一想，一年下来留给野心勃勃的摄影师们拍雷神之井大片的时间并不多，因为入秋后的雨季几乎是不可能了，夏季雾气重的时候也很难拍，其他日子还要凑齐所有条件，全凭老天给不给缘分。“所有上天赠送的摄影大片，早已在暗中标好了价格。”

由于以上种种，选择顺时针还是逆时针游玩，绝大程度取决于你对海岸线的观景体验有多高的要求、玩到海边时能不能赶上新月或满月的日子，以及能不能赶上最恰好的潮汐时间。

以下给出的路线安排，均以我们当年游玩的顺时针路线为基础。如果有朋友想反着玩，请劳烦自行调整行程细节。

东线彩山

• 一早从Seattle出发，沿着i-90驶向东南
• 经停高速路上的观景点Manastash Vista Point和Selah Creek Rest Area远眺雪山
• 经停Yakima吃饭、加油
• Windy Flats Wind Farm Headquarters看大风车
• Mary Hill看仿古遗迹石头门Stonehenge
• 可经停小镇Condon加油
• 沿着Oregon Scenic Byway开进John Day Fossil BedsNational Monument里的Blue Basin看蓝色地貌
• 从Blue Basin再往西开1h至Painted Hills看丹霞山丘

如果不是打鸡血出游的体质，东段路线强烈建议分成两天玩，否则一口气开完这段路线得8个多小时，同时还要在Painted Hills和Blue Basin徒步观景，时间和精力都会很紧张。我们俩自己都不知道当时那一天是怎么一路玩下来的，难道是夏天十几个小时阳光的西雅图带给我们的力量？上班萎靡不振、没精力，怎么办？切换到假期就精神抖擞！

如果分成两天，或许能在中程的Mary Hill小镇附近找个旅店落脚。Mary Hill紧邻Columbia River，在此地落脚，大概能饱览河边日落与晚霞中的Mt Hood雪山。次日再不紧不慢地出发，前往John Day Fossil Beds National Monument参观化石和丹霞地貌。该景区各景点都相隔一到两小时的车程，但如果有一整天时间，应该足以把Blue Basin和Painted Hills看个够，甚至还可以挑战攀登Sheep Rock这个高山，不担心错过的任何景点。

如果赶时间，可以把高速路上的观景点都省略。Yakima南部的大风车严格来说也不是景点，只是在野外风力发电场的门口近距离“偷窥”大风车。如果你对华州东部的风力发电大风车没那么感兴趣，那么也没有必要来门口停一趟。大风车门口有一个小小彩蛋，留到接下来的游记再说吧。

南部山林

• 从Prineville开车30m前往Smith Rock State Park
• 从Smith Rock离开后，开车去高速路边的Three Sister Viewpoint远眺雪山
• 途经Bend小镇加油、吃饭
• 午后前往Crater Lake National Park，途经小镇Chemult可加油
• 走Crater Lake西门进山，前往Rim Village Center
• 从Crater Lake离开后再往西开1h40m到达Toketee Falls Trailhead
• 快速解决往返仅1mile的步道，赶在日落前返回停车场
• 从Toketee Falls出来开车1h，夜宿Roseburg小镇

Smith Rock State Park是个攀岩胜地，既可带上装备来攀大石壁，也可挑战艰险的登山步道。不想大费周折的话，也有平缓的溪边步道可以遛弯观景。游玩时间可长可短，取决于要走哪条路线。

春末的Crater Lake仍有大量积雪，虽然进山的道路都被铲干净了，但环湖路线只开放Rim Village Visitor Center附近的一小段。虽只能在游客中心附近走走逛逛，不能走到湖边，更无法湖中泛舟，但相比于夏天的热闹，清净的雪景更有风味，详情留到之后的游记里慢慢说。总之，出行前一定要去国家公园官网查询路况，确认道路畅通。

除了Toketee Falls，俄勒冈还有超多瀑布景点，比如Silver Falls State Park，Latourell Falls，以及波特兰附近的Multnomah Falls。我们对瀑布兴趣一般，所以没有逐一探索。感兴趣的朋友可以在俄勒冈旅游官网查到瀑布景点的各类信息：https://traveloregon.com/things-to-do/destinations/waterfalls/

这一日路过的都是山林，从Bend到Roseburg之间几乎荒无人烟。所以重中之重是在镇上加好油、提前找好半路的加油点，以及带好随身干粮。

西线海岸 · 上

• 从Roseburg出发，一路向西开车2h，到达海边的Face Rock State Scenic Viewpoint
• 逛完海滩后去Oregon Dunes Day Use Area玩沙丘
• 一路沿海岸线往北开，路过Florence小镇可停下来休息吃饭
• 路过全世界最小的港口 Depoe Bay 随便走走逛逛
• 海边会途经多个Lighthouse和Sea lion beach
• 沿途各种海滩都可随便停靠玩玩，比如Strawberry hill wayside等等
• 踩好涨潮时间点去看重头戏 Thor’s Well, Devils Churn, Sprouting Well
• 可夜宿Waldport小镇

除了Thor’s Well那边需要紧跟潮汐时刻（参见前文详细介绍），其他区域都比较随意。Face Rock海滩还可以骑马，需自行联系商家预定海滩骑马活动。

西线海岸 · 下

• 全天沿着海岸线走走停停，时间安排很随意，可经停的景点很多
• Yaquina Head Lighthouse 众多海岸灯塔中的一座，附近有海滩区域，能遇到海豹、海星等等
• Devils Punchbowl State Natural Area 有趣的海岸礁石地貌
• Neskowin Beach State Recreation Site 比较有特色的木桩海滩，需要退潮适来
• Cape Kiwanda State Natural Area 海滩景点，人很多
• Andersons View Point (Cape Lookout State Park) 俯瞰俄勒冈海岸线
• Tillamook Creamery 可免费参观的大名鼎鼎乳制品厂，参观完之后可直上I-5回西雅图，或沿海岸线北上前往以下景点
• Cannon Beach 停车即观景的海滩景点，适合日出日落时段来散步拍片，缺点是人太多
• Ecola State Park 可远眺礁石海岸线，或走一段trail去海滩上玩耍
• Fort Stevens State Park 可参观二战军事基和沉船残骸地
• Astoria Column 可登塔俯瞰出海口

西北海角看多了难免有些审美疲劳，无非是海滩、礁石、灯塔、海滩、礁石、灯塔……加上不少西北角景点都去过了，所以我们此行选择从Tillamook直接回西雅图。如果还想一路沿海玩回去，可以继续北上，看Cannon Beach, Ecola State Park等景点，线路示意图如下：

居住在PNW的朋友想必对Tillamook这个品牌不陌生。Tillamook是美国大西北著名乳制品品牌，从酸奶到奶酪，从冰淇淋到黄油，只要是和奶牛相关的产品，都能在他旗下找到。这家乳制品厂总部就在俄勒冈的Tillamook市，工厂有部分区域开放给游客免费自由参观，体验很不错，各中详情留到后续游记再细说。

番外 · 波特兰

如果途径波特兰，还可以玩上个好几天。波特兰可玩处之多，需要回头单独写一篇游记来总结。

行李装备

春末早晚温差较大，不仅如此，有阳光和无阳光的时候温差也很明显，所以需准备方便穿脱增减的衣物。需要徒步的几处，除了森林中的瀑布景点，其他如Painted Hills, Blue Basin, Smith Rock都是全程无树荫，需要带上墨镜和防晒外套。

其中Smith Rock是攀岩圣地，热爱攀岩的朋友可以带上装备前来游玩。此外，我们在Smith Rock和Blue Basin这类山石地区都遇到了蛇，有活的蛇，也有在停车场不小心被压死的蛇……总之危险度不大，但还是要小心看路，遇到蛇得及时绕开，或用长棍（对，登山杖）小心挑开。

春末的Crater Lake还被积雪覆盖，但只要有阳光直射，并不会觉得太冷。主要是得穿一双防水、防滑的登山靴，最好再带一根登山杖，否则很难踏上雪地观景，在雪地里爬上爬下也容易摔着。

在雷神之井如果想拍大片，三脚架是必不可少。然而雷神之井越壮观，也意味着潮水和风浪越大，防水、防风、保暖的外套和鞋子也少不了。如果图安全，那么拍雷神之井最好用长焦镜头，站远点拍，有条件的还可以带上滤镜。不少老法师喜欢用广角镜头，并穿着雨衣，近距离站在雷神之井的井口拍照。但这危险系数太高，俄勒冈的浪卷走人的事情也不是一次两次了，大家还是量力而为，安全第一，千万别上一秒还在井边，下一秒就在太平洋里。我们此行带的是定焦镜头，站在距离雷神之井约五米的礁石滩上拍，再往前一步可就不敢了。

景点费用

Crater Lake National Park和Oregon Dunes等地都能用国家公园年票，但有些俄勒冈本地的州立公园需额外买票，比如Smith Rock State Park和Ecola State Park等。州立公园收费大概5块钱一天，买一天的票能逛所有收费的州立公园。

海岸线边的其他景点大都是免费的，把车停在路边就能去海滩走走。只有个别是付费景点，比如Sea Lion Cave，这是一个私人景点，需要付费进入洞里看海狮。我们赶时间就没进去了，洞里据说比较臭。

住宿补给

四月并非旅游旺季，当时周三定好行程，周四定酒店，周五就出发，房源也依旧充足。俄勒冈中南部的Roseburg和Bend都是方便落脚的大镇，酒店、餐馆众多，加油、补给也毫无压力。

比较麻烦的是东线和西线的住宿。

东线如果落脚在Painted Hills附近，那里前不着村，后不着店，附近较新的AirBnb需要提前很久预定，我们当时就没定上。

最近的镇上有一家名为The Oregon Hotel的小旅馆，是一家人的木质别墅改造，只接受电话预订。本来我们定了这家店，但是被TripAdsivor的评论给劝退了。有人评价这家店年久失修不说，房间床头和走道上还放着好些个睁着眼睛的古董洋娃娃，旅馆外闪烁着奄奄一息的霓虹招牌，不知道的还以为是恐怖片拍摄地。有人提到房主两口子也不是很友善，整个旅店气氛很邪异。

为了安全和心里踏实，我们东线落脚的选择在Painted Hills车程一小时外的Prineville小镇。虽然这里地方不大，但好歹有Best Western和Econo Lodge这类正经旅店，配套设施也齐全许多。

同理，由于东线之荒凉，景点相距之远，加油站也最好提前规划好，不然走四个小时也找不到加油站就很尴尬了。中南部的山林区域也少有人烟，所以去Crater Lake和Toketee Fall也需要加好油再出发。

西线住宿的麻烦在于人人都喜欢来逛101公路海岸线，而海边都是迷你小镇，没有太多连锁酒店，只有AirBnb和当地小旅馆，很容易供不应求。我们当时查了无数家AirBnb，全部订满了，好在Thor’s Well附近的Waldport小镇上还有一家小店有空房，不然差点露宿街头。西线住宿最好提早订，因为海岸线实在太火热咯。

羊毛分享

每次出游十天半个月，在机票、酒店、加油、吃饭上的花销不说，公寓还得继续交租，想想就钱包痛。但自从用上一个薅羊毛神卡，心情就好了许多！

能看到这里的朋友，欢迎进入安利广告时间：

朋友，你听说过交房租还能返现的信用卡吗？BILT信用卡，Wells Fargo银行合作，网申秒批。该信用卡自带routing and account numebr，所以用该卡交房租和用借记卡似的，完全不收手续费。如果房东或公寓没有交房租的网络平台，也能联系信用卡公司寄支票。也就是说，只要房东或公寓愿意收支票，你就能用该卡交房租。

• 交房租不仅无手续费，房租还能返现x1，每年薅房租羊毛累计最多返50k点
• 吃饭返现x2
• 旅行返现x3
• 送租车Primary Insurance，所以旅行租车不用额外和租车公司买Collision/Loss and Damage Waiver保险
• 送6小时的Trip delay insurance，飞机晚点也不会太伤心
• 点数可兑换UA, AA, IHG, Hyatt等多家航司和酒店的服务
• 无international transaction fee，出境旅游不担心被反薅手续费
• 有800刀手机保险，如果不小心弄丢、弄坏手机，可以用这个卡薅点小钱
• 开卡30天内所有消费都有x2返点（原本就是x2, x3的类别除外），某些新用户还能拿到钱30天 x10返现的奖励
• 最关键的是，该卡没有年费！简直是免费版CSP/CSR啊！

此卡实乃居家旅行必备羊毛卡，唯一的要求是每个月需要刷满五笔才可积累点数，否则点数无效。

如果你想支持我们，又不好意思直接打钱，欢迎用我们的refer code注册申请BILT信用卡：https://bilt.page/r/XUAN-FXJ7B

预告

俄勒冈之行的游记和各景点的春末之色请看下回分解。最近有出行需求的朋友可以先享用这篇由猫精心调制的干货来做路程规划，祝大家出行一路顺风。

彩蛋

如果有朋友没看过俄勒冈的官方旅游宣传视频，我们在此大力推荐一发！这一系列宣传动画颇有吉卜力工作室质感，令人过目不忘，我们甚至每年都会特地翻出来重温一下。俄勒冈官方的旅游宣传做得不错，欢迎前往https://traveloregon.com/查询各类信息。

The post 环游俄勒冈 | 干货总集篇 Oregon Loop Travel Tips appeared first on 猫和柴的野游.

不知不觉，我们积攒了大把没写完的游记（比如春末俄勒冈、夏末美西南，以及前年没写完的暑期冰川公园）。先在家里把游记写完，还是先出门继续我们的旅行，这是一个令人纠结的问题。不过想来想去，人生苦短，不知道意外和明天哪个先来……所以还是先出门玩了再说！

去年夏天，我们在美西南的犹他和亚利桑那玩了一大圈（详见我们刚写到第二天的美西南系列），西南的地貌与西北部迥然不同，此地特有的丹霞地貌直让人念念不忘。于是这次春假旅行的目的地就定在了亚利桑那隔壁的新墨西哥！我们打算把这里奇巧粗旷的风景一次看个够，看到审美疲劳为止。

The Land of Enchantment

新墨西哥地处中西部，乍一听名不见经传，看车牌，好像除了辣椒看着辣之外就没有别的过人之处，柴甚至还被这个名字迷惑过：

“所以这是墨西哥还是美国？”
“曾经归属墨西哥，美墨战争后才并入美国。”

但其实这广袤的戈壁滩里藏着好几处国家公园和国家森林保护区，以及数不清的归国土局管理的野外保护区（wilderness area managed by BLM），难怪人家车牌后的口号是 land of enchantment —— “迷人之地”。

这里比较有名的国家公园是Carlsbad Caverns National Park和White Sands National Park（大名鼎鼎的白沙国家公园！），两者都在新墨西哥东南部。前者是一个75米深的溶洞，洞底相当于六个足球场那么大，可观赏千奇百怪的石笋和钟乳石。由于洞内有升降电梯直达底层，步道也修得极其平整，老人小孩都能逛，春假期间可谓是人满为患。而后者是一望无际的白色石膏沙丘，吸引许多网红不远千里而来，只为打卡拍照。如果你上网搜索白沙国家公园，查到的攻略有八成都在教你如何准备红裙和纱巾来拗造型。

相较于东南角的两大国家公园，新墨西哥北部有大片的Wilderness Area（野外保护区）和National Monument（国家纪念地），全州还分散着好几个National Forest（国家森林）。这些野地大都是零开发、纯天然、无污染——没有柏油马路，没有游客中心，没有工作人员指点迷津，更没有厕所和供水站。当然大部分也不收费，放眼望去只有原生态的自然风景。这些地方的游客量远远少于国家公园，要顺利到达、并安全游玩的难度也自然是远远高于国家公园。

我们对badlands（恶土）地貌格外感兴趣，于是安排了两天游玩西北角的Wilderness Area Ah-Shi-Sle-Pah和Bisti/De-Na-Zin。还有一处宝地很吸引我们，此地俗称帐篷岩 Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument，可惜疫情期间暂时关闭，只好下次再去。另外还有几处大山看着很有趣，但时间不够，就暂时略过了，有兴趣的可以自行计划路线过去，比如El Morror National Monument（看砂岩）El Malpais National Monument（看火山岩）。

除了自然风光，新墨西哥也有许多被列为National Monument或Historical Park的原住民遗址可参观，比如Aztec Ruins和Bandelier以及Chaco Culture。其中Bandelier靠近新墨西哥的首府Santa Fe，方便一起游玩，而Chaco地处恶土深处，道路交通极为不便，一旦碰到雨雪天气就是烂泥地，因此春季暂不开放。

对人文风光感兴趣的话，首府Santa Fe有大量的博物馆、艺术馆、画廊，逛个一星期都不是问题。此外，《绝命毒师》的影迷也可以去新墨西哥最大的城市Albuquerque打卡。

我们把新墨西哥州的相关资料列在了文末，有兴趣的朋友可以对表查询该州所有的野外保护区和有国家公园服务的景点。

行前安排

路线

本打算从南玩到北，但发现这个方向的租车和机票都更贵，于是改为从北玩到南：在新墨西哥ABQ落地提车，先玩新墨西哥西北部，然后一路往南，玩完溶洞和白沙后，再从德州边境城市El Paso还车并飞回西雅图。这次重点在野外，所以城市内的游玩地点不多。不少餐馆和景点都是借鉴象友Ishtar和海马的经验分享，在此十分感谢。

• 线路概览：请见下方的Google map（Google限制了经停地的数量，所以我们没能把所有的地点都列在地图里）。

• 详细安排： 请移步notion页面
• 每日主要景点：
  • Day 0: SEA > ABQ
  • Day 1: New Mexico Museum of Natural History & Science — Bandelier National Monument
  • Day 2: Santa Fe — Dar al Islam — Plaza Blanca
  • Day 3: Ah Shi Shle Pah badlands
  • Day 4: Bisti badlands
  • Day 5: Petrified Forest National Park
  • Day 6: Whitesands National Park
  • Day 7: Carlsbad Caverns National Park
  • Day 8: ELP > SEA

物资

春季游玩新墨西哥要记得防风、防晒、防沙尘。

此地的沙漠气候十分干燥，春季还有大风，比如我们就遇到时速25mph (40kmh) 的大风，瞬间把人的水分和灵魂都带走了。因此，请务必要带上保湿性能极佳的润肤露。

除了保湿，野外大风也可能演变为沙尘暴天气，所以不建议在大风天使用隐形眼镜，因为会干得难以取出，甚至眼睑发炎（亲身经历）。如果要戴隐形眼镜，请记得带上护眼液或人工泪液防止干眼。

此外，沙漠地区只有戈壁滩上星星点点的野草，基本没有遮荫，在野外最好穿能防风和防晒的服装，墨镜也必不可少。而太阳一落就会温度骤降，需要带上羽绒夹层保暖。虽然我们也带了一套适合纯拍照的衣服，可我们去的那几日都是大风不止，甚至风雪交加，于是就一直保持着速干打底、薄羊毛衫保暖、早晚加一层羽绒马甲，再套上冲锋衣外套防风，这样才勉强度过了新墨西哥的“春天”。

具体形容一下干燥的情况：在户外刚涂好润肤露，两分钟后，手又干得开裂了；每天早晨不是因为嗓子干痒醒来，就是因为流鼻血而醒来，咽喉和鼻黏膜，总有一个撑不住；戴隐形眼镜去野外徒步，结果一整天风沙和干燥导致无法顺利取出隐形眼镜，最后眼镜是如何自己脱落的不得而知，只剩当事人眼睑红肿发炎，临时买了人工泪液洗了两天眼睛才缓过来，事后就医被诊断为眼睑内侧发炎导致的麦粒肿。

另一个必备用品是GPS导航仪。在Bisti badlands附近找trailhead时常常迷路，因为那片区域没有信号，一望无际的戈壁滩也没有参照物可以指明方向，加上未铺装的土路错综复杂，一不小心就会开进原住民的自留地里。谷歌地图经常把车带到前不着村后不着店的地方，最后还得靠车载GPS指路，用坐标点导去目的地。在野地徒步的时候也需要GPS，我们用手机GPS和Alltrails离线地图代替的，效果还不错。但是白沙公园里GPS不好使，走到沙地深处几乎要迷路，不管是哪种导航设备都鬼打墙，不知是否和白沙公园隔壁的导弹基地有关。

除此之外，如果能租到高底盘的四驱车，一定是最稳妥的。春季的新墨西哥不仅有大风天，还可能下雨甚至下雪。尤其是Bisti区域，一旦雨雪落在泥沙土路上，是难以想象的坑洼。这次我们拿到了一辆非全时四驱的大SUV，一路上经过了雪地、沙地、泥坑、山地，都没问题，但如果是普通小轿车，估计就只能在通柏油马路的那些景点玩玩了，野地还是算了。

因为这次所有的徒步路线都是走平地，所有没带登山杖。

如果能赶上非满月的时节，新墨西哥这种平坦荒芜的大沙漠还是很适合观星看银河的，适合带个三脚架。Carlsbad Caverns溶洞里光线微弱，如果需要相机拍照，也得带上三脚架下洞。

开销

我们玩了八天，人均开销$600多，其中七成都是租车和加油的费用（油价史高时期出门玩太肉疼了）。住宿靠信用卡积分，租车靠公司福利折扣。我们吃饭向来要求很低，大多数时候因为早出晚归也赶不上餐馆营业，基本在：麦当劳—subway—panda express这类深夜还营业的快餐店间灵活切换。在不需早出晚归且住在城区的几天，我们偶尔下了三四次馆子，感慨新墨西哥的菜品量大实惠，物美价廉，辣椒是真辣，唯独少了几分香味。

柴的相机有好几日都处于没开张的状态，全靠猫手机出图，所以这次整理图片比较随缘，发起游记也快了很多（是的，柴修图如绣花），比如本篇游记90%都是猫写的（呜呜）。

Day 0 – 出发

Somewhere over the rainbow

柴这周忙得没功夫收拾行李，直到出发前最后一刻才整理完毕。猫开完会，合上工作电脑（合上以后outlook还在叫！！），像逃命一样来了机场。我们这次学乖了，不再费劲操心机场停车，直接拖着行李箱从家门口坐地铁，一小时内一站到底，环保还省钱。

候机时，猫在新建的候机厅四处逛逛，发现一匹木头马长得好像赛尔达里的骨头马。之后猫还说笑，说在美国还从没遇到过晚点——说时迟那时快，地勤通知大家飞机晚点了。晚点的原因不是因为飞机没到，而是：机组人员没到。此时另一班机组人员来帮忙登机，把大家安排就座后，机组人员打趣说，“我们服务虽好，可千万不要对我们有任何依恋，因为我们并不会陪你们走这趟旅程！请乖乖在飞机上等负责你们这趟航班的机组人员赶来哟！“疫情用工荒期间，航空公司的操作还真是灵动呢。

停机坪里有一架画着more to love（有更多值得去爱？）的飞机，也十分很抢眼。

今天多云，所以没见到雪山（航拍雪山请看我们之前的游记），但这次我们竟在起飞时看到了彩虹。乘着彩虹出发，体会了什么是传说中的somewhere over the rainbow！随着飞机高度的抬升，彩虹竟然像光晕一样变成一个完整的圆圈，钻到了飞机底部，令人大开眼界。穿过云层，彩虹隐退，只剩下满月当空。

惊险租车

到ABQ机场后我们等了很久才出舱，而去租车柜台还需坐机场班车，但是ABQ机场却没有明确的班车引导。我们打电话给租车公司Avis也没什么用，客服姐姐说，她也无法接通机场网点的前台电话（Avis垃圾！），此时距离租车柜台关闭只有十分钟了。

机场外有一个等酒店接机服务的站台，于是我们死马当活马医，也在这个站台等班车。绝望之际，我们终于等来了租车行的大巴车，不管是你选的是哪个租车公司，统统上这辆车就好了。大巴一路慢悠悠地拉着一车急吼吼的旅客到了租车中心，赶在距台关门前两分钟，我们终于和柜台大叔说上话，长舒一口气……再仔细一看，柜台上果然没电话，这根本没给客户电话联系的机会（Avis垃圾！）

猫在和前台办理手续时，柴瞥见租车大厅的的木梁上竟刻了一些动物图腾。新墨西哥州以前归属于墨西哥，也曾有过大量原住民，不知道这些图腾是和墨西哥文化相关还是和原住民文化相关。

等我们办完手续，早已过了官网上说的11点的下班时间，而前台还在接待着迟到的顾客，看来提车时间稍晚一些也是能赶上的。Avis官网的提车指引和实地操作完全不一样，请大家不要浪费时间纠结，出了ABQ机场等行李的大厅就径直冲往路边站台，跟着所有等车的人一起等租车行大巴即可。

猫定了马自达CX5那种级别的Compact SUV，比较实惠。结果Avis豪气地给了丰田4Runners这种超大的Full-size SUV，还有手动四驱功能，不知是不是想趁着我们在德州异地还车，让我们把彪悍的大车开到同样彪悍德州去。我俩面面相觑：

猫：“你开过这么大的车吗？”
柴：“没有诶……哦我开过房车！”
猫：（一个坚毅的眼神——交给你了）

如往常一样，柴负责靠着自动驾驶的天赋开着陌生的车去酒店，猫趁机在副驾研读车辆用户手册，摸清脚刹和车灯开关到底在哪。一路上遇到各类极端天气和路况，多亏第一天运气好拿到大车，不然还不知道要出多少麻烦。

当晚我们在机场附近随便定的一家Days Inn住下了，这家店在Google上好评如潮，但其质量之差，完全配不上汹涌如潮的好评。唯有一个评价是符合我们的经验的：“breakfast is so cheap that I even didn’t touch（早餐看上去太廉价了，我连碰都懒得碰）”。这里的确连个热早餐都没有，前台不走心，设施也很老旧。神经脆弱的猫一晚上都被走道上的脚步声和关门声吵到，几乎没睡着，但柴却一如往常地沉睡如猪，所以隔音效果因人而异，但唯一公认的优点是和机场、高速距离近。

Day 1 – 从生物地质历史看到原住民遗迹

第二日我们才正式开启新墨西哥行程。

原计划今天从ABQ北上，先去Santa Fe镇上转转，次日再一路往北去Bandelier National Monument看山区里的原住民山洞。但天气预报说次日下雨，甚至下雪，山里肯定是不好走。于是我们只好调整计划，趁着天晴先玩山区，再折返回Santa Fe城区住宿和闲逛，一路上多开两小时回头路而已，影响不大。我们对Santa Fe城区兴趣寥寥，Santa Fe能看多少是多少，一切随缘。但如果是想来Santa Fe拍网红人像照的，还是得挑一个天气好的时候才行，否则灰蒙蒙的天加尘土色的建筑，那就是双倍的灰头土脸。

新墨西哥当地的车牌很可爱，是青红椒，湖南猫觉得甚是亲切——如果国内每个省份也有自己的车牌设计就好了。

市内补给

车行的SUV尾箱十有八九都没有挡板，而没有挡板则意味着放了行李容易被人砸车。而目前所在的ABQ是全美砸车率第六高的城市（从高位降低到第六名时，市长还激动得发文庆祝……），所以解决挡板问题势在必行。正巧我们也要去沃尔玛补给水、干粮和水果，所以猫灵机一动，去沃尔玛买了一包黑色的一次性野餐桌布，一共有三张布，均价一块钱一张，盖满尾箱刚刚好，剩下的两张带回家，以后租车也能用得上。盖上后盖后，黑色的野餐布叠加深色的玻璃窗，几乎看不见尾箱里是否有东西了，完美。

美国西南部超市的薯片有更多平常难以买到的辣味款，去年在西南没吃够，这次当然要补上。猫顺手还拿了一大包辛拉面，配上几块钱一打的塑料餐盒，宵夜就搞定了，环保又卫生。

还有辣烧烤味、辣芝士味、酸辣味，都挺好吃的，一共四种，我们都吃遍了

这里的草莓是墨西哥产的。美国的华人流传着关于草莓的传说：传说中即便是同一个品牌，墨西哥产的草莓也比美国产的好吃。沃尔玛的草莓五块钱两磅几乎是白菜价（一路上还遇上过三块钱两磅的草莓），于是猫毫不犹豫地拿了一盒当零食。我们尝了尝墨西哥的草莓，果然名不虚传：色泽红润，香甜可口，鲜嫩多汁，真是恨不得日啖三百颗啊。

新墨西哥自然历史科学博物馆 New Mexico Museum of Natural History & Science

ABQ本地最有名的游客活动是参观《绝命毒师》取景地以及在秋天看热气球。因为我们既不是《绝命毒师》粉丝，也没赶上热气球的季节，所以能去、想去的景点所剩无几。

缺少热气球的点缀时，ABQ城市本身没有太多令人印象深刻的地方。放眼望去，宽广而荒芜，目之所及都是黄土色。唯有城中这片粉蓝色的高架桥十分抢眼，配色和四周的戈壁、蓝天十分相衬。

象友推荐了新墨西哥自然历史科学博物馆 New Mexico Museum of Natural History & Science，本来我们兴趣不大，但猫对西南地区的地质历史很感兴趣，还恰好发现有一个和狗狗相关的临时展览，就劝说着柴一起买了票。

这个博物馆的特色是恐龙：门票上印着恐龙、门口有两个硕大的恐龙雕像、门把手也画着恐龙，连进门的通道上都印着恐龙脚印。展厅正中是一个可动的恐龙模型，定时和小游客互动一下吼一嗓子，平时会动动脖子眨巴眼，做得也还算细致，但肯定比不上环球影城的派头。

博物馆之所以把恐龙当吉祥物，是因为新墨西哥的确是恐龙的栖息地，也出产了不少恐龙化石。展厅中央的恐龙模型被称为Bisti Beast，其学名Bistahieversor，也是暴龙的一种，但专属于新墨西哥。其中的Bisti正是我们计划去的Bisti badlands。很难想象，如今荒芜到鸟不拉屎的恶地，在远古时期却是热带雨林。

为什么地处美国西南部的新墨西哥会有热带雨林的历史呢？

除了气候和地质变化，板块漂移假说也贡献了一部分影响。西南这块区域其实曾处于赤道附近，因为板块的碰撞和撕扯，最终才挪到美洲大陆现在这个为止。除了湿润的雨林，新墨西哥还曾有过海滩。恐龙们除了能享受雨林这种绿色氧吧，也有机会沙滩漫步，当然前提是不被其他恐龙追杀。在白垩纪之前，地球上只有绿色植物，而白垩纪之后，才慢慢出现了能开花的植物。鸟语花香虽谈不上（毕竟那时候还没有鸟），但各类恐龙和远古生物居于其中，你追我赶，弱肉强食，应该也是蛮热闹的。新墨西哥的地貌在雨林、海洋、沙漠之间交叠变化，就这么过了和谐的几千万年，突然小行星撞地球，接下来就是众所周知的恐龙灭绝了。

这个故事告诉我们，要好好享受当下的鸟语花香，因为你永远不知道意外和明天哪个先来临。

博物馆的常设展览从地球起源讲到恐龙灭绝和生物进化，串起新墨西哥地区沧海桑田的地质变迁。其中生物进化部分甚至还有活化石展出，即下图这条和远古时期形态无异的鱼。

有那么一瞬间觉得有些惆怅，这种鱼熬过了千亿年的气候变化和地动山摇，最后却委身于一个一米宽、三米长的小鱼缸里。不管宇宙多浩瀚，历史多厚重，不过在一见方的天地里来回打转。

展厅里除了这个能和大家互动的恐龙模型，还有几架巨大的恐龙骨架：天上飞的、地上跑的、食肉的、吃草的，应有尽有。最长的骨架模型是地震龙，长达33米，是一种靠长尾攻击其他生物的食草动物。食草恐龙在体型上更胜一筹，但也可能敌不过体型虽小的牙尖爪利的食肉恐龙。展厅就把这一对恐龙摆放在一起，展示着小型食肉恐龙撕咬着大型食草恐龙的场面，但最后到底谁胜出了呢？博物馆把这一幕的结局留给大家猜想。

抛开恐龙专题，博物馆也有不少地质相关的历史知识。如果能把这一圈仔细看完，就等于为接下来要去往的bisti badlands恶地和carlsbad caverns溶洞做好了功课。

西南地区的地貌常有明显的分层，不仅质感不同，色彩也往往不同。这是因为新墨西哥在古生代时曾被海水覆盖，到三叠纪时又变成了浅水滩。新墨西哥的自然环境在海洋、雨林和沙漠间交替着，海底、沙丘、河滩一起经历着一遍遍的沉积、石化、风化、水蚀，最终暴露出形态各异的地质结构。

后续形成的火山也留下不少地质痕迹，比如西北角著名的Ship Rock就和火山有关。在气候地质环境变化中死去的动植物成了漆黑的碳层，夹在在丰富的地质层中，不少变成了如今的油井开发区。最后富含矿物质的土层经过不同程度的氧化，显现出多彩的颜色。

博物馆有一份新墨西哥地质历史概览，提及了不同类型的地质景观应该去哪里看，电子版链接放在文末供大家参考。

隔壁亚利桑那州Petrifired Forest National Park（化石林国家公园）里的Blue Mesa（蓝色台地）和Painted Desert（彩色沙丘）都是这类地貌的典型代表，去年我们在西南游玩的White Pocket, South Coyote Butte, Grand Escanlata等地更是把这种地貌的精髓发挥到了极致。相比之下，新墨西哥州的formations有些逊色，因为颜色不够丰富，常以灰白黑为主，所以只能在造型奇巧上胜出。此行在Bisti和Petrifired Forest National Park，以及路过的Ghost Ranch都拍了不少有趣的地质照片，但还没来得及整理修图，随便拿了几张意思一下（见下图）。也可以参考之前的西南游记的图，属于类似的地质。

博物馆的地质知识和生物演化知识是相互穿插的。随着时间的推移，我们终于看到了鸟类的化石模型，欣赏了马的演化过程（从傻狍子变成马），并最终被史前生物的模拟图深深震撼——”大象“鼻子其实和嘴巴是一体的，长鼻子自带血盆大口，怪吓人的。

最后还有一个专门的展厅解释Carlsbad Caverns的成因——酸性溶液腐蚀石头而形成了一系列石笋和钟乳石，这部分的详情就放到Carlsbad Caverns那篇再说好了。

有趣的是，该展厅做了不少溶洞地质模型，凡是有水潭的地方，都被人扔了硬币。所以往水池里丢硬币许愿是全球通用的迷信咯？

博物馆临时展览讲的是狗狗背后的科学和进化，猫也是靠这个说服柴来看博物馆的。可惜狗狗展太浅显，有几个可交互的AR小游戏，十分面向低幼小朋友，我们转了十几分钟就看完了。与其说是狗狗的进化，不如说是小狼的人工选种培育。

古人面对狼群，会看有哪些狼群来吃自己的剩饭剩菜，从中选出温顺可爱的几只小狼崽来抚养，并培育后代。暴躁不听话的狼就放归山林，最终只留下听话亲人的那种，并带他们一起打猎、分肉吃。经过世世代代的培育，能留下和人类共同生活的小狼，就变成了小狗。

除了狗的进化科学，还介绍了新墨西哥的宠物法律。令人惊讶的是，美国各个州的宠物法律还不一样，比如根据法律，新墨西哥州就不能养二种狗，其中一种就是pitbull比格犬。在某些区域，德牧和罗威纳也被视为危险品种。好惨，小狗狗能有什么坏心眼呢。

展览还有一面墙，画着选择流程图，可以根据每个人的情况选出你适合养什么宠物。如果有钱、有闲、有地，你最终通往的结局是——养马。如果不喜欢掉毛的动物，也不想动物在家里乱跑，最终的归宿则是——爬宠，比如蜥蜴。

总体来说，这个博物馆并不大，但如果仔细看也能看小半天，适合感兴趣的小朋友来学习生物和地质知识。展板上的介绍用语比较照顾小朋友，没有国家公园的展板那么直白干练，大朋友看着很可能会觉得无聊。博物馆设施也有一点老旧，没有太多新奇的设备，只有无尽的知识。博物馆礼品店也挺无聊的，刚进门还看到有人拿着可爱大恐龙，还以为是礼品店买的，结果是人家自带的。博物馆室建筑本身也没有太多可看的，内装潢有几个浮雕壁画还不错，其他就没有太多新意了。如果是和猫一样对什么都很好奇，连逛博物馆都会做笔记的那种，可以来看看，不然就可以略过了。我们花了两小时匆匆逛完，没有把所有细节看遍，只看了重点关注的新墨西哥地质历史部分。成人票8刀一张，整体观感对得起这个价格，推荐度3/5，属于看兴趣因人而异的一个景点。

午餐 @ Garcia’s kitchen

这家墨西哥餐馆是象友推荐的，是当地卖墨西哥菜的著名连锁店，为不少货车司机和长途旅人提供便捷的餐饭。我们造访的是当年开的第一家店，就在自然历史科学博物馆附近，不知道老店的口味是否更接近当年的原汁原味？

这次是冲着象友推荐的green chili stew来的，一看菜单，发现还有平日比较少见的menudo，之前在Zion National Park附近吃过，是鲜辣牛杂汤。这里的价格和分量实乃物美价廉，我们买了一份chili stew加一份burrito，吃了两餐才吃完，总花费才16刀。

猫是辣妹子，点了Green chili stew配香软糖饼子sopapillas，青椒土豆炖肉很鲜，但肉的分量只有菜单图上的一半，好在新鲜新墨西哥辣椒辣得十分过瘾，辣椒能管饱，吃完浑身都热得舒畅。Sopapillas是油炸的松软面饼，比主菜还香。

柴点的香肠炒蛋britto乍吃还行，但可能是因为没有加辣酱，吃多了有点无聊，缺一点鲜味，好在分量绝对管饱。我们十分推荐糖饼子sopapillas沾蜂蜜（蜂蜜是店里送的调料包），香甜可口，回味无穷。下图的青椒炖肉卖相为零，但味道很好，肉质软烂，土豆和豆子也是入口即化。

Adobe建筑风格不一定要非去Santa Fe，在ABQ就能感受到几分，毕竟连Wendy’s这种快餐店都被打扮成了这样的风格。

酒足饭饱后一路向北，路过了Santa Fe城镇。从高速上往下俯瞰，Santa Fe砖红色的房子连成一片，新奇又震撼，让人想起青岛统一规划的红砖红瓦。的确，事后查了一下，发现Santa Fe的建筑风格也是被政府统一规划的。游玩过Santa Fe后觉得从高速上俯瞰是最美的，可惜没有拍照。

Santa Fe海拔较高，附近山上仍有积雪。戈壁和雪山同时出境，是以前不曾想象过的。

天气预报说明天下大雨，甚至要下雪。

“明天下雨怎么办？”
“那明天也有明天的美。”

原住民遗迹 Bandelier National Monument

午后到了Santa Fe北部的山沟沟里看Bandelier National Monument，此地特色是原住民在火山石的山体上打洞，住在自然洞穴里。这种洞穴住宅和和我们之前看过的视频博主“杨旭游记”提到的古格王朝洞穴异曲同工，明明中美两地隔着这么远，远古住宅却又如此相似之处，甚至古格王朝的丹霞地貌也和美西南十分相近，不得不感慨自然之神奇。

进门需要国家公园年票或门票，方便的话可以带点现金，因为需要在游客中心花2刀买导览小手册，手册上会标注地图上可以看的景点，并附带图文解说。因为此地人文历史较丰富，还是推荐买一份的。如果来之前做足了功课，不买也不影响观感。如果没有现金，或许也能在前台刷卡支付。

徒步路线大都很短，且较平整，除了防晒、防风，没有太多额外要准备的的。唯一要注意的是，有些步道需要爬木梯子直上直下，比如Aclove House Trail，所以脚底得防滑。公园里还有很多很长的步道，可以去山头俯瞰峡谷。但峡谷景色一般，所以我们就只走了短小的main loop，看了看历史遗迹，全程属于散步的级别难度。

游客中心里有一个迷你博物馆，陈列着遗迹的自然人文历史。这里的Logo乍一看是野鸭子，但是看完历史介绍，才明白着应该是火鸡。原住民曾养殖火鸡作为重要物资，既可以吃肉，羽毛还可以做成工艺品，用来和外界交易。

游客中心和礼品店的建筑都是本地风格，纪念品店内外随处可见火鸡logo，就连国家公园护照印章也是火鸡。

可惜火鸡只存在于历史里，如今只有野生动物了。

本想买点明信片，但是排队的人太多，只好拍照留念了。明信片上的图便是此地有名的洞穴住宅。

“为什么会住在山洞里呢？”
“还要从一千万年前的火山说起。”

当年新墨西哥火山爆发，ash（火山灰）被吹到这附近，这些碎屑积累成叫做tuff（凝灰岩）的物质。凝灰岩松软又轻巧，十分容易被风蚀、水蚀，最后崖壁上就形成了大大小小形态可以的孔洞。Pueblo人恰巧利用了这个地质特性，用工具开凿这些自然形成的洞，把小洞开挖成能容纳人的“房子”，久而久之，岩壁就变成了公寓楼，一户户居民便生活其中，每家每户住的房间叫做cavates。

此外，当时的原住民造房子也很讲究的，他们也优先在朝南和朝东南的方向造房子，坐北朝南这一理念真是贯穿中西啊。现在美国好多房子都不是坐北朝南，还不如老祖宗讲究了。

这儿大部分房间都是一居室，偶尔有些房间也会被打通连起来。每间房也有独立的用途，比如储藏物资或织补。在室内装修上，人们会在墙壁上凿洞，这样就有了天然的壁橱可以放东西。

除了山崖上的公寓楼，人们还会在广场上修建类似福建土楼围屋的圆形建筑。这类建筑只有两三层高，门洞开在屋顶上，需要爬梯子进出。这一圈建筑约有400间房屋，可容纳100多人居住。建筑的中庭供大家从事各类生产和娱乐活动，也有几个供宗教、仪式用的地下建筑Kiva。

在Main loop的前段就能看到几个Kiva（下图），这类建筑乍一看像不起眼但地下室，但实际上是社区的中心，承担着举办各类仪式的功能。不管是执行宗教仪式还是做重大决策，都和Kiva紧密相关。虽然遗迹只剩一个大坑，但Kiva其实是有木质横梁架在顶上的。在横梁上糊些泥土，就成了屋顶。门洞同样开在屋顶上，人们需要爬上爬下进出。日积月累的风霜雨雪早就侵蚀了屋顶，如今只能见到这个大坑了。

随着人口的增加和资源的减少，人们慢慢往东迁移，离开了Bandelier这片山区。

Main loop再往里走几步，就能看到Plaza圆形建筑的断壁残垣，目之所及只有矮矮的几层泥砖，不依靠复原图很难想像出它原来的样子。

随着步道越往里走，越靠近山体，地势也越高。凑近山体仔细看，的确能感受到tuff地质结构的与众不同，不知道原住民从这么小的洞开挖，挖出能住人的洞穴，需要挖多久呢？

随着山势走高，我们终于能俯瞰Plaza遗迹，这才大概看出了它圆形的样子。

把导览手册摆到眼前，尝试着想象此地当年的景观。

柴发现，如果取景框里一半是现状，一半是历史复原图，对比就更加直观了。

沿着山体走的这一段能路过无数洞穴房屋，有好几处提供木梯子，游客可以爬进洞穴一探究竟。

爬进洞穴房屋内，发现层高只有约一米六，每间房也很狭小，约五平米，不同房间有小门洞相互连接。房间地面上或有凸起的石桌，看着很像茶几，不知是不是当年凿洞时故意留下的地板茶几一体化设计？

从“窗口”望出去的风景还不错，但家家户户都有好几个窗口和门洞，通透性未免太好，岂不是每天吹穿堂风？很好奇当年是如何保暖的。

步道更深处就是更多的石洞“公寓楼”了，住宅区越发密集，中间也夹杂着一些仪式专用的、更大的洞穴房间，名字也很直白，称作Cave Kiva。

本来还打算去爬Aclove House的木梯子，但是眼看要变天，风还特别大，我们只好走完Main loop一圈就打道回府了。回程还遇到积雪，感觉这山里只能大晴天来，庆幸自己临时改了计划。

出景区后一路往南奔赴Santa Fe镇上，雨云越积越厚，越压越低，只给夕阳留了一道缝。

落脚Santa Fe

之前打算逛逛Canyon Road的艺术家画廊，或者去山头俯瞰全程，但到城里就快天黑了，只好作罢。

住宿 @ El Sendero Inn

我们住宿地是El Sendero Inn, 地处市中心，走五分钟就是著名游客景点Loretto Chapel，而且和城中其他建筑、餐馆也都是15分钟以内的步行距离，整体来说位置很好。虽然这家店没有隔壁奢华的Inn & Spa at Loretto抢眼，看起来是平平无奇的无电梯motel风格，但胜在价格实惠，春假高峰期也只要140刀左右一夜，额外收取停车费10刀一天。

虽然网上很多评论说他家卫生间很老旧，但我们来了以后发现房间都被翻新过，卫生间也是崭新的推拉门，整体设施都很新，远超预期。不过厕所第二天早上漏水了，可能管道还是过于老旧了。反映问题后前台还给我们打了一点折，并说下次可以为我们即使换房。

订酒店时还发现这家店应该是被收购的，因为订房发送的确认信用的是酒店曾用名。酒店目前归The Choice旗下，服务态度还不错。

如果在Santa Fe不追求奢华酒店，不需要极致大房，想要在老城区步行闲逛，需要一个位置佳还能闹中取静的落脚点，想要买一个便宜的老城区停车位，想要步行十分钟吃遍老城区的火爆餐馆，那这家店还挺符合需求的。

晚餐 @ Del Charro

准备出门觅食已经快九点了，想起象友推荐过Del Charro这家店，刚好他家营业时间也开到很晚，步行过来只要三分钟，我们套好羽绒服就顶着寒风出发了。这家是美食小酒馆风格，一半是看球赛的吧台区域，一半是普通圆桌就餐区域。

我们赶到大门，却口被服务员拦住，说要等位一小时。我们顿时慌了，就算是春假也不至于这么火吧，还要等位，那不如回宾馆吃辛拉面好了。服务员察觉到我们正在打退堂鼓，赶紧问我们有没有年满二十一岁。出具证件后，服务员在昏暗的灯光下反复比对了好几次，比机场安检看得还严，终于放我们去了吧台区落座。Asian never age，亚洲人真是不显老！但差一点点我们就没吃上热乎菜。

友邻推荐了green chili burger青椒汉堡，我们还点了一份boneless wings无骨鸡翅。点汉堡的时候，服务员问我要几分熟，我们又惊呆了，大概是我们见识不够，第一次遇到汉堡还可以要求熟度的，这还真挺对得起菜价。

点了五分熟的汉堡肉，不得不说这个汉堡肉烤得刚刚好，在咸香微辣的青椒酱点缀下，更显得回味悠长，鲜嫩多汁，是此行吃过最好吃的汉堡。boneless wings上桌后发现更像是脆皮鸡块，但口感很惊艳，脆皮脆而不老，鸡肉外酥里嫩，配的酸辣酱可谓是点睛之笔。鸡块下还垫着一层蔬菜沙拉，和酸辣酱拌在一起，特别下饭（可惜没有饭）。

回酒店的路上被隔壁奢华的Inn & Spa at Loretto吸引，给这个假古董Adobe风格建筑拍了张照。他家广场上有好几个人头雕塑，晚上看着怪吓人的。

这家吸引眼球的酒店和Loretto Chapel是同一家人经营的，Loretto Chapel也是这几年我们唯一去过的要收费的教堂，不得不感慨这家人的生意经念得真好啊。

次回预告

第二天在Santa Fe遇上鹅毛大雪，雪中的沙漠建筑别有一番风味。逃离大雪天后，我们跑去山区里参观了小众的清真寺风格建筑Dar al Islam，并顺路游览隐秘山区里的奇山怪石（谢谢友邻海马的推荐）。傍晚一路向西，开往Bisti badland附近落脚，沿途的山区、雪原，以及偶遇的Ghost Ranch，都令人印象深刻。

欲知后事如何，先祈祷柴能找机会把照片整理出来（柴竖起耳朵并夹紧尾巴）……

相关链接

• 新墨西哥州的野地列表：https://www.blm.gov/programs/national-conservation-lands/new-mexico
• 新墨西哥州有国家公园服务的景点：https://www.nps.gov/state/nm/index.htm
• 新墨西哥州的地质历史概览，包括看不同类型的地质景观应该去哪里看：https://nmnaturalhistory.org/sites/default/files/slideshow/BriefGuideNMGeology.pdf
• 一篇有关Santa Fe Adobe建筑风格的有趣文章 ‘On Adobe and Authenticity In Santa Fe’：https://www.culturedmag.com/article/2021/05/03/santa-fe

The post 新墨西哥春游 DAY1 | New Mexico Museum of Natural History & Science + Bandelier National Monument appeared first on 猫和柴的野游.

根据我们的非官方统（cai）计（ce），Lake22大概能排进西雅图朋友圈热门trail前五。

排名第一的当属Rattlesnake Ledge：难度低，离市区近，山崖平台适合拍照打卡，一年到头出镜率最高，但永远人多拥挤。简单的瀑布类trail紧随其后，比如Wallace Falls和Snoqualmie Falls，适合拖家带口随便走走，就算常年宅家不运动，也能顺利走完。再者就是Gold Creek Pond, Lake 22, Snow Lake, Crystal Lake, Lake Serene等雪山湖景trail。其中被吹成“西雅图小九寨”的Gold Creek Pond最简单，可归入散步遛弯级别，坐着轮椅也能上。

其中，Lake 22难度适中，走起来趣味性更强，在山顶还能环湖欣赏雪山湖景，多年来也早已被大家爬腻了……

所以，本文的重点其实并非hiking！2021年初夏，我们原计划去西雅图北边拜访神社和道观，但因神社和道观都修在山间，既然来都来了，不如顺便爬一下附近的Lake22，好值回今年居高不下的北美高油价。

Lake22

• 距离：6.7mile
• 类型：out and back
• 爬升：1470ft
• Alltrails链接：https://www.alltrails.com/trail/us/washington/lake-22-trail

Lake22四舍五入是爬石头山。在山林间，脚下是被溪水浸润的湿滑碎石。在山脊上，脚下是晒得发白，还能随时扬起灰尘的乱石。一路上，散落的石头随处可见，路面崎岖不平，湿滑处也少不了青苔。推荐穿防水、防滑的登山靴，否则在七歪八扭的乱石堆里找路，太容易伤到久坐族那脆弱的脚踝了。

跟往年不一样的是，我们今年夏天行至半山腰时，有一株倒下的大树拦住了Z字形的主要山路。想上山的人只能在几乎垂直于山地的泥泞的野土坡直上直下。这段路或手脚并用、一气呵成；或借助登山杖和小树枝来上下土坡；或拉着好心人垂挂在大树上的细细的绳子上去，算是全程的难点之一。柴前些年来时并不记得有这么一段路，也可能是记忆模糊了……

山顶的雪山湖景没有太多新奇的，西雅图周边这类景色看得多了，也就淡定了。6月中旬，山脚下积雪才刚开始融化，不少游人爬上雪坡，玩起天然的滑梯。山体稍高处悬挂着一段段飞瀑，只可惜当时逆光，很难拍摄出雪中瀑布的静美。

上次来的时候，柴并没有绕湖一圈，匆匆在山顶吃了个饭就走了。这次尝试着带着登山杖上了雪坡，仔细地观看了山顶风光，才发现站在雪坡处是可以回看到更远处的一座雪山。看方向应该是Three Fingers South（ 啊～三指大山～你比五指山少两指～ ）。 Lake 22的湖水衬着远处的雪山，山林为雪山自动让开了一条道路。大家到了山顶可以多玩一阵子，绕湖一周时，往山体的正对面看过去，便能看到三指山的意外惊喜。

闭门谢客的神社

下山后，我们先去了近处的Tsubaki Grand Shrine of America（椿大神社）。可惜人家不接待游客，吃了个闭门羹。意料之外的是，神社大门上贴着告示，引导大家参观我们计划中的下一站——道观玄修宫。

青城山下玄修宫

早就听闻西雅图的宗教界之间关系相当友好，甚至鼓励互相串门，这次在神社门口看见的告示也印证了这个事实。日本神社虽然不再接待游客，但是门口的告示为我们指明了好客的道观的地址，还附上了十分吸引人的道观雪景图。两者车程相距不过十多分钟，地理位置看着像是同属一个山头，都算在离Lake 22 不远的Mt Pilchuck脚下。我们此行本就打算拜访道观，只是没想到最后是被神社劝着去的。

从神社出来，驶入树林十五分钟就到了道观的位置，可这里怎么看怎么像居民区。我们开入别人的住宅小区，还碰见了下午出来散步的一家几口人，但怎么都没见着道观。因为没有找到山门入口，开过了谷歌地址后，我们又倒车退了回来。好在散步的一家人倒也没觉得我们打扰了社区，还跟我们挥手打招呼。我们停在路边仔细研读地址门牌号，一边慢慢退回之前经过的路口，一边比对了路口信箱上的门牌号，这才终于对上地址了。小径很深，从门口看不见里面有建筑物，犹疑很久之后我们还是冒着“擅闯民宅”的违法风险，把车慢慢开进去了。

车子慢慢开进入口的高一些的灌木丛之后，就能看见里面有两条路，一条通往左侧的场地，像是被一堆大树的阴影包裹，另一条直直向前，是洒满阳光的一大片草坪，草坪后是竹林遮掩下的小径。这里仿佛被一个巨大的结界笼罩，安静地没有一丝声音。我们生怕是误闯了别人家，于是战战兢兢把车停到左侧的空地。停好车后，发现车前有几节台阶，通向一个小径。小径旁有两个石狮子，做工倒很传统，也很精致，不像是会随随便便出现在大洋彼岸的物什。虽说“曲径通幽处，禅房花木深”，但也不知这两只石狮子会将我们导向何处，于是我们就没有顺着小径走，而是退了出来，改去外面阳光下但草坪大道向前探寻。

穿过草坪后的竹林，一个硕大的车库出现在我们眼前。车库里堆满了各种建材，有几个建筑工人和园丁正里里外外地跑来跑去干活，一瞬间以为自己私闯了别人的后院。直到我们发现车库的墙上斜倚着一块硕大的牌匾，上书“玄修宫”，这才确定自己没有走错路。啊，这里真的是在大洋彼岸吗？但这里应该有道观了！绕过这片树丛，道观竟然真的仿佛天上来客一样出现在了眼前。

当我们正在空无一人的道观山门门口徘徊时，车库那边突然匆匆跑过来一个白人小哥，一边说着中文“你好”，一边在我们不远处站定。猝不及防地，他竟然对我们作了一个揖，我们也下意识匆忙地回了一个揖。在国内去过那么多道观佛寺，我俩都没有对任何宗教人士行过礼，在大洋彼岸竟然和异国道友互相行礼，这体验神奇得难以形容。

接着，他慢慢走过来，友好地问我们是不是第一次来，并给我们大致介绍了这里。他说三清殿里不能拍照，但室外可以随便拍，并欢迎我们发到网上宣传（本次游记并没有任何广告费，不然也不会拖了大半年才发）。

道观的地盘上还有很多条他们自己修出来的小径，是给大家用来修Walking Meditation（行禅）的，小哥也欢迎我们去小径里自行探索。他说道长此时在那边的“紫气东来”亭给其他学生例行远程上课，他会通知道长一会儿来跟我们打招呼。

跨过山门便是三清殿门前的道场。道场旁有十分东方神韵的小叶枫树，货真价实的大香炉摆放在正中。屋檐下还有一小缸含苞待放的荷花，缸四周的图案也非常传统。如果不是远处的Mt Pilchuck雪山提醒我们这里是美国华州，一时间还以为自己回到了国内。

参观完三清殿后，我们悠悠走向“紫气东来”小凉棚。这个小凉棚其实是一座single family house（独栋别墅）加建出的小院，院前有一座中式的圆形拱门遮掩着，门匾上写着“紫气东来”。穿过拱门望进去，只见束起花白长发的道长正坐在笔记本电脑前给大家远程授课。原来疫情期间的修行也是zoom meeting，好一个中西合璧，古今结合啊。

道长见我们走近，便暂停了授课，要起身来和我们两个凡尘俗子打招呼。

眼前此人仙风道骨，白发长须，身着道袍和布鞋，仿佛是太上老君。但令人意外的是，这位道长是货真价实的美国老爷爷，而且是中文专八水准的那种。老爷爷本名Harrison Moretz，中文名莫至城，俗名莫承华。他全程坚持用中文与我们对话，说这片地其实买下来很多年了，只是修建过程很缓慢，道观众也不着急，于是就边建边运营。之前所见的山门是靠Kickstarter众筹修建的，大部分建材和器具也购自中国。

为什么说他是青城山弟子呢？因为道长说他在年轻时去中国修行了多年，最喜欢的是青城山（所以这篇游记也就起名为“青城山下玄修宫”了），而道长本人也是货真价实的青城山的弟子（白娘子白素贞的老乡？）。回到美国后，他开始传道授业，并在此修建起一个世外桃源，并且青城山的道长还曾经率众来为玄修宫开光。

来中国传福音的外国人是不少见，但回美国传道教的本地人倒是头一次见。和道长简单聊了一会儿后，道长赶回去继续上课，临走让我们放心到处玩，于是我们打算去探索凉棚后的大片绿地。

“紫气东来”亭近处是一排排传统盆栽，盆栽后的空地上零散种植着一些小树苗。再往里走，是可以串联到其他大殿的walking meditation（行禅）小径，小径还穿插着溪水和小池塘。目之所及的最远处，是一整排宁静又威严的Mt Pilchuck雪山。身居如此风水宝地，一定能潜心学到不少真传吧。

临走前，道长友好地让我们借用了一下厕所。我们意外发现这间房的内饰和装修是传统的美式风格，一扇房门仿佛连通了两个世界。最后，道长还不忘精进中文，问我们sliding door（推拉门）的中文该怎么说。回想起来，道长练习的推手是push hands，而道长用的推拉门却不是push pull door。或许道长已把推手炼得炉火纯青，但却依然会因“推拉门”而困扰，哎，中文真是博大精深啊……

西雅图城里的道场

这趟旅程回去一周后，我们在玄修宫官网发现其在西雅图市内还有一个道场，而且道场竟然寄居在一个教堂内，周一至周六开放，周六只开放半天。开在教堂里的道场听起来着实有趣，可惜我们周六经常睡过头，挨了好几个周末才得以在中午12点前赶到道场。

这个室内道场位于Phinney Ridge，因地势较高，不仅能远眺西雅图周边雪山，还可俯瞰Lake Washington，道长的选址果然是风水宝地。我俩急急忙忙赶到教堂，却发现教堂并没有自带停车场，只好临时在附近居民区找车位。停好车后，我们一路小跑到教堂大门口，却发现大门紧闭。

沮丧的柴以为是吃了闭门羹，正打算悻悻而归，猫却掏出google map，开始仔细比对街景和道场正门的照片。火眼金睛的猫发现道场的入口并不是教堂的正门，而是教堂在十字路口的一个侧门。我们三步并作两步冲到路口，侧门果然敞开着。

进门前，我们就远远地望见入口处的教堂花窗。可我们从小听到的就是“彩绘的玻璃窗，装饰着哥特式教堂，蔷薇依附在十八世纪的油画上（蔡依林和周杰伦的《布拉格广场》已经是时代的眼泪了）”，这里怎么会和道场有关系？没想到走近了一看，还真是别有洞天。

花窗下整齐码放着道教学院的介绍册子，每个小册子里都夹带一张课程介绍，这里可学太极、八卦掌、五禽戏等等。门口厅堂的正中央是一块太湖石，往道场内瞥一眼，发现绕场一周有更多太湖石！

此时道长正在和学员们上着课，好像是在教授太极拳，于是我们也不便去教堂内参观打扰。门口的墙上还有好几块展板，仔细一看，这展板的彩色剪纸不正是朱雀和玄武吗？还挺可爱的！但不知道青龙和白虎去了哪里……

道渡有缘人

时至冬日，我们回头写这篇游记的时候，仍觉得和道长的这段缘分很神奇。因为今夏和玄修宫的相遇，加上听众朋友的推荐，柴最近读起了美国二十多年前成名的天才国际象棋手Josh Waitzkin的书——The Art of Learning（中文译名《学习之道》）。

Josh出生在美国纽约，并一路成长为前途无量的世界顶尖职业棋手。虽功成名就，但周围的光环和成名后的噪音让他无法静心思索。某一天，他机缘巧合地踏入了纽约的陈式太极拳馆，学起了太极和推手。研习几年太极之后，这个美国土生土长的老外竟然打败了来自世界各地的资深科班武馆弟子——这其中也包括中国的选手们。Josh不仅赢得了推手比赛的全球冠军，之后也在台湾的比赛中一举夺魁。

东方文化和西方人这两个听上去仿佛完全不搭边的标签，在西雅图玄修宫和Josh Waitzkin的经历中都融合得恰到好处。

The Art of Learning书中记录了Josh如何将脑力类竞技和运动类竞技融会贯通——从太极中悟出国际象棋的招式，从棋招中又悟出太极的竞技学习经验，听上去十分玄妙。书还没看完，柴却早就受到启发，开始照猫画虎地在学习之余偶尔打打八段锦和五形气功。虽然最近还没练出什么门道来，但好歹缓解了一些久坐的旧疾，在强身健体上也算是有点小收获。

俗话说“道渡有缘人”，西雅图城区内的道教学院现场其实还有更多信息，这里就不剧透了，还请有缘人亲自行去探索吧。最新的开放时间可查询道场的官网。

中英道教文化互译信达雅一览

• Push Hands = 推手
• Eight Sections of Brocade = 八段织锦布 = 八段锦
• Thirteen Energies Form = 十三种能量的形式 = 太极十三式
• Five Animal Frolics = 五种动物的嬉戏 = 五禽戏

当然了，还有我们的非官方译名：Lake 22 = 廿二湖

能把看到游记这里的，也一定是有缘人了。因为最近生活出了一些意外，所以停更了好一阵子。接下来我们会继续（缓慢）更新美国西南系列，并填补今年欠下的诸多游记（比如俄勒冈系列）。谢谢大家的支持！马上要感恩节、圣诞节、新年了，在这里给大家拜个早年！

The post 西雅图北廿二湖，青城山下玄修宫 | Lake 22 & Seattle Taoist Studies Institute appeared first on 猫和柴的野游.

这是美国西南地形丰富，有着沙漠风情和丹霞地貌，全年最适合旅游的季节当属春、秋、冬三季。本篇是美西南之旅的第二篇，前情提要请见夏末美西南之旅 DAY1。想要今年冬天来玩美西南的朋友欢迎持续关注这个（不定期更新的）系列。

本篇游记前半部分记录了进山前的物资采买、时差调整等后勤安排经验，想看Zion National Park风景和游玩细节的朋友们可以直接跳到后文观看。

前情提要

美西南最吊人胃口的景点还属The Wave（波浪谷）了，每年四次的网络入场券博彩都会引来全世界的背包客们激情下注，竞争无比激烈。网络抽奖的失利导致猫和柴计划了这次9天8夜的西南旅行，希望通过现场抽签赢得一次入场券。

第一天在飞往Las Vegas的飞机上近距离欣赏了晚霞中的Mt Rainier和Mt Adams，希望这是来自雪山的祝福。猫和柴降落在灯红酒绿的赌城Las Vegas，顺利提车，安全到达酒店，度过了疲惫但小有惊喜的第一天。

第一天舟车劳顿，折腾到凌晨2点才睡，而第二天还得早起赶路去Zion National Park。按照猫的计划，我们需要：

1. 在进山前囤好接下来的四五天的物资，并买到登山杖；
2. 在日落前徒步走完Zion National Park的两条路线：Zion Canyon Overlook Trail和Observation Point via East Mesa Trai；
3. 最后在半夜前赶到Kanab的AirBnb入住。

全天需自驾5.5h，徒步8miles，具体行程请见Notion page.

我们浅浅地睡了不到5小时就从床上爬起来，而此时的赌城Las Vegas早已艳阳高照。一想到接下来要开始长达8天的户外拉练，不由得对宽敞舒适的酒店套房恋恋不舍。怀着不舍的心情，我们赶紧去酒店餐厅享用最后一顿新鲜热乎的早餐。其他住客都不紧不慢地拿精致的蛋糕小点心，而我们花了那么多钱和福利，最期待的却是能吃上炒蛋、水煮蛋、肉饼这种朴素又抗饿的蛋白质，好为之后上山做准备。如果能顺手薅几根香蕉和几盒迷你花生酱，那就更好了！香蕉是爬山时补充能量和电解质的必备佳品，而各种小包装的酱料能让我们在山里啃干粮时啃得更心甘情愿。

虽然接下来的日子并不需要在深山老林扎营露宿，但因为要看日出、拍日落、观银河，就算住在镇上也必然是早出晚归。想赶上镇上超市的营业时间都难说，更别提找机会去餐馆吃上新鲜热饭菜了，所以一定要把水、罐头、干粮都带在身上。于是这几日的物资补给全得靠今天上午采购。至于补给站的路线和物资清单，自然是早早地被猫安排得明明白白。

Las Vegas – Zion 沿途补给站

Trader Joe’s @ Las Vegas

出城之前，我们先去了Trader Joe’s补给了防晒喷雾和干粮水果。TJ新出的物理防晒十分清凉，今夏爬山一直靠它来涂手臂和腿部。因为这一大瓶防晒超出了登机行李的容量限制，所以只好落地后再来买。一整瓶才10刀，我俩在暴晒的美西南用了8天刚好用完，希望这款物美价廉的防晒霜明年还继续生产。

除此之外，我们还买了不少干粮、水果和巧克力坚果零食。此处不得不提西南之行最深的感悟——不要轻易买巧克力相关的食物。因为巧克力会在西南40度的高温下融成一滩泥，入夜后又在10度的环境里凝结成块儿……周而复始，生生不息，化万物于无形，又会从无形中生出万物。我们的巧克力和坚果最后凝成了一块块看不出原形的糊糊饼，说好听点那就是巧克力坚果脆片吧。

Walmart @ St George

由于登山杖无法作为登机行李，用Amazon Prime的两日送达临时购买的话，也没法在我们爬Zion和Bryce Canyon之前送到，所以也只好落地后去店里买。Las Vegas城中体育用品店的登山杖都卖得太高端、太精贵，选择面也很窄，如果在机场被收缴了还挺划不来，于是我们打算去沿途城镇观望一下。

头疼之下，途经St George这个大镇时发现了咱们穷人的福音——Walmart。果然，我们在官网查到这家店有10刀一对的登山杖，下车后立马冲进店，福至心灵地抢到了货架上最后两把登山杖。这种单个卖的登山杖做工还行，手感也轻巧，加上如此便宜的价格，就算在机场被收缴也完全不心疼。一开始还担心质量不过硬，但想想也不过是用四五次，肯定没大问题。事后证明我们只用了两次，一次在Bryce Canyon，一次在Grand Canyon。此行结束后，登山杖还和新的差不多。买到登山杖终于松了口气，这下终于能保证我们接下来有登山杖啦！

Costco @ St George

St George是个一应俱全的城镇，在此我们去了补给的最后一站——Costco，并轻松买到了所需的全部物资：一大箱水、每日早餐三文鱼罐头、徒步时兑水喝的电解质溶剂、充饥的牛肉干、备用的运动内衣和速干短袖、宵夜豚骨拉面，甚至意外地买到了一箱在西雅图几乎已下市的新鲜的夏末大白桃。

Costco可补给物资、吃热狗、喝可乐，还能借用宽敞干净的洗手间，最后还能加个便宜的油，一站式解决自驾游的各类需求，每年最值得的花费之一必定有Costco的年费。

惊艳的墨西哥餐馆El Jinete

Costco和Walmart不远处就是传说中的In-n-Out，我俩都没吃过他家汉堡，久闻大名，早就想试试了。可绕到街对面，怎么都没找到队尾在哪，最后发现队伍竟绕了半个停车场，这汉堡销量大概能绕地球十圈？本打算带个汉堡在路上吃，只好作罢。好在猫做好了功课，前方的Hurricane小镇有一家墨西哥餐馆EI Jinete，那里除了常见的taco(夹馅卷饼）和fajita（烤肉饭），还卖我们头一回见的menudo（牛杂汤）。我们对牛杂汤十分感兴趣，所以饿着肚子来到餐馆，打算在进山前大干一场，享受这难得的热饭。

餐馆虽小，远远望去像个苍蝇馆子，但餐馆有带树荫的停车位，仿佛沙漠里的绿洲，好感顿生。老板娘一口墨西哥风情的英语令我们听得很吃力，点单后老板娘问了我们一句话，我们怎么也也没听懂，老板娘无奈挥挥手说，“算了算了，一样一个吧！” 上菜后才发现是给主菜配了tortilla卷饼，玉米饼和面饼一样配了一个。这才意识到之前大概是问我们想吃玉米面的卷饼还是普通面粉的卷饼。

我们平常吃的tortilla都放在小蒸笼一般的小盒子里摊平送上来，而这家的tortilla像羊皮卷一样裹着送上来。虽然造型简陋，但卷饼无比香软，是我们吃过的墨西哥饼皮里最好吃的，完全吊打西雅图的店。牛杂汤是咸辣口味，配饼吃刚刚好，不然有点咸。一大碗满满的牛肚和牛杂把人吃撑了还吃不完，而价格才10块钱左右。鸡肉主菜fajita也是量大实惠，烤过的鸡肉条香而不柴，米饭粒粒分明，salsa（番茄辣酱）和guacamole（牛油果酱）十分爽口，配的炒蔬菜也很新鲜。猫觉得fajita是最接近中餐的一种菜式，不知道吃什么的时候，吃一份饭、肉、菜一应俱全的fajita一般都不会翻车。

由于份量十分扎实，我们吃到最后我们还剩一个卷饼吃不完，于是把它带上Zion成了今天的晚餐。餐馆里其他食客大半都是墨西哥人，周围充斥着墨西哥语，这家餐馆想必是非常地道。我们两个人才吃了20刀出头——事后证明，这餐是此行性价比最高的一顿饭。​酒足饭饱后，我俩载着满车物资前往了Zion National Park. 

在Arizona-Utah边境线坐时光机

美国的Arizona和Utah两个州南北相邻，而此次西南之行的景点大多分布在州交界线的南北两侧，所以免不了在这两个州来回横跳。我们出Las Vegas后一路往东，陆续经过Nevada-Arizona-Utah的分界线路牌。后来探索Vermillion Cliffs National Monument时，我们住在Arizona的小镇Page，早起去Utah方向的小镇Paria跟向导会和，再南下进入Arizona境内徒步看风景，晚上再穿越几次边界回酒店住宿。在这里穿越边界倒不会有什么麻烦的手续，毕竟不是穿越国境，但最要命的是时差！是的，时差。每穿越一次边境线就会变一次时区，在和向导约定时间和计划看日出日落时，这种时区变动都令人头大。

为什么临近的两个州会有时差呢？因为Arizona和Utah在夏季采用不同的时区，前者不用夏令时，后者用夏令时，导致两者之间有一小时时差。比如Arizona才七点钟，而Utah已是八点。对于时差的困扰，我们做了双保险方案。柴把手机设置成自动时区，也就是我们人到哪里，时间就会自动变更。但缺点是荒郊野岭的信号不稳定，导致时区变更也不及时。这一边，猫把手机设置成固定的Arizona Phoneix时区，不随地理位置改变时区，跨州时自己手动算时间即可。可万万没想到，Arizona境内的不同地区也有时差……

我们行程接近尾声时才意识到，Arizona虽然默认不用夏令时，但其境内有些区域是用夏令时的！这导致横穿Arizona境内也会出现时差，这个问题在游览Monument Valley（纪念碑谷）时最令我们头疼。Momument Valley地处Arizona东北角，而它所在的本土部落区域Navajo Nation却偏偏用夏令时，导致Momument Valley和其周边的Arizona城镇不在同一个时区，反而和相邻州Utah和Colorado使用同一个时区。

一路为时差而操心的猫甚至想起了王菲的老歌——《爱与痛的边缘》

时差像雨点 似断难断
愈是去想 更是凌乱
我已经不想跟你痴缠
我有我的尊严 不想再受损

无奈我心 要辨难辨
悉心准备 也未如愿
永远在夏令时和非夏令时的边缘
应该怎么决定挑选
……

我们在Momument Valley看日落、日出时就算错了时间，但好在我们总是提早两个小时就开始蹲守景色，所以时差并没有影响拍摄行程。事后总觉得哪里不对，这才查到是时差的问题。简言之，夏季的Arizona内部有两个时区，Momument Valley所在的区域比其他Arizon城镇早一个小时。

令人欣慰的是，冬季没有夏令时的困扰，所以冬季的的Arizona全州都在一个时区。建议出行前确认好所在地的具体时区，定的酒店、旅行向导服务也要反复确认对方用的是哪个时区。

对Arizona时区感兴趣的朋友欢迎阅读这篇维基百科 Time in Arizona: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_in_Arizona 

除了头疼的时差，边界上也有可爱的风景，比如各式各样写着“欢迎来到xx州”的边界线路牌。细心的猫发现Utah边界路牌有多种设计，有拱门国家公园Arches National Park的大拱门，也有Zion National Park的红色山石……碰上哪种设计取决于你在哪里穿越边界。Arizona的边境线路牌也有多种设计，虽然每种设计上都写着’the Grand Canyon State’，但并不是所有路牌都画着大峡谷，比如我们好几次路过的路牌都画着Arizona的著名网红地点马蹄湾。大家走过路过不妨多留意一下边境线上的小风景～

锡安国家公园 Zion National Park

Zion明明发音是“在恩”，在中文里却被翻译成“锡安”，乍一听还以为是“西安”国家公园。我们猜大概是翻译的历史遗留问题，因为“锡安”已成为习惯用名，所以才沿用下来了吧。那为什么Zion要叫做Zion呢？Zion到底是什么意思呢？

猫查了一会儿才明白，其实Zion一开始不叫Zion，而是​Mukuntuweap National Monument，经过了十年的扩展，这片土地才改名Zion并成为国家公园。Zion源于希伯来语，和圣经也颇有渊源，本意是天堂、圣地。命名Zion的人觉得这里的奇山异石像天然的圣地庙宇，于是给这里起名Zion。这个词从希伯来语翻成英语有Sion和Zion两种形式，英语传教士将Sion译作“锡安”，其同源的Zion也自然沿用了“锡安”这个翻译。澎湃有一篇文章专门讲这类翻译的历史故事。

从St George一路驶去，目之所急都是贫瘠的土地和山川，偶尔有一些农场牧场，但是景色也挺单调。但是渐渐地地貌开始变化了，路边的山体开始出现了红色，尺度也越来越大，数量越来越密集。本在道路旁生长的沙漠灌木慢慢延伸，竟延伸到了红白色的山石上。这些岩石从旷野中一排排拱起，耸立着，并延申到了目之所不及的天边，开始组合成了值得欣赏的景致。

如果说西雅图是以绿水青山中静坐着一座雪山作为标志，并在自然舞台上夺走了全部的关注，那Zion的景观则大相径庭：它的亮点并不是单个的山体，而是形态各异并崎岖的红色山石以连续的姿态和极大的尺度来彰显它的特色。单拍某座山体没有什么特别的，但身处其中，四周环望，却发现自己被几千尺高的的红色石壁所包围，这是另一种震撼感。公路蜿蜒，缓缓行驶中转过一个大弯，穿过一个自然形成的拱门，豁然开朗，红色峭壁之后是更多特异的红色峭壁，仿佛脱离了熟悉的世界，只剩下了脚下的公路、蓝天和无尽的红色山谷。沿着公路一直前行，两边的红白色的山石带着些许压迫感越来越近，而不知不觉中我们也就到达了Zion的入口处。

入口在Virgin River河边，河水一侧是可以租售水鞋和涉水木棍的运动品店，再往北就是通往园区深处且只有园区公车才能进入的Zion Canyon Scenic Drive。河水的另一侧是游客中心和营地，可以把车停在这附近，再换乘园区的车去最热门的徒步路线Angel’s Landing和The Narrows。今年夏天的园区巴士改了规则，不用提前订票，可以随到随上，具体时间和线路都可以在公园官网查到。

Angels Landing和The Narrows

这里最热门的必然是Angel’s Landing和The Narrows两条步道，前者“上天”，后者“入海”。

Angels Landing胜在险，来去两个方向的行人共用一条狭窄的山路，行走在刀锋一样的山脊上，登顶全靠摸着一条铁。身的两侧都是峭壁，想转身让路都难，近20年来殒命于此的游客已有13人。

猫很喜欢这种刺激的爬山路线，但腿脚不灵活且惜命的柴觉得Angel’s Landing还是太危险，万一还没登顶Angels Landing就去见angels了怎么办？疫情期间和来往的成千上万游客分享一根铁索也不卫生，所以我们并没有把这条路放入行程。

Angels Landing最危险的铁索路段将在2022年3月启用抽签系统，游客数量会被大大限制，和The Wave一样成为中签幸运儿们的专属地。抽签系统的细节方案详见Zion官网：https://www.nps.gov/zion/learn/news/angels-landing-proposed-day-use-permit-and-lava-point-campground-fee.htm 在铁索之前的路段是不需要抽签的，所以就算没抽中也可以踏踏实实地看Angels Landing前段West Rim的风景。

The Narrows是一条涉水步道，走这条路需乘shuttle到园区最深处，换好装备后再下到河中开始徒步。

Virgin River冲刷着山谷两侧的岩壁，山谷的色彩和形态也因为这种经年累月的冲刷而缓慢变化着，若想一看究竟，就必须亲身走入河水中逆流而上。在水深的季节里，河水最深处可能及腰。夏天入水看似消暑，但想想要头顶40度高温，再把下半身泡在15度的流水里，这种温差也不一定那么好受。不仅如此，西南夏季容易有雷暴，一旦遇上泥石流和高山落石，在湍流的河水中逃命也不那么容易。我们来之前的确有落石事件，导致好几条步道都处于暂时关闭中。除此之外，走水路需要带额外的衣服、鞋子换上，略有些麻烦。再加上本季度的水质略差，河中有许多有毒的藻类，所以The Narrows也被谨慎的我们彻底放弃了。

猫认为比Narrows更美的还有Subway这条水路，但Zion的好风景总在人迹罕至者处，Subway的景色和难度成正比，此外还需额外的permit才能进入。

简言之，柴恐高，猫怕水，所以我们既没有去Angel’s Landing，也没有去The Narrows，最终选择老老实实走平坦的步道去欣赏Zion的峡谷风光。除了徒步，Zion的山壁陡峭，是有名的攀岩胜地，我俩对攀岩没有什么发言权，此处就略过啦。

Zion Visitor Center & Gift Shop

到达Zion已是午后，体感温度近乎40度，感觉裸露的皮肤随时会被烤焦。好在租售涉水装备的运动品店门口有不间断的水雾给行人降温，以前还只在环球影城体验过这种古老却有效的空调。我们一开始没找到公园售票处，难道这里不收费吗，哪有这么好的事？后来过了Virgin River上的小桥，才发现售票厅就在桥的那一头。我们在这里买了新一年度的国家公园年票，这也是每年最划算的投资之一。80块钱的年票，去三次国家公园就可以回本，比如我们此行去了三个国家公园（Zion, Bryce Canyon, Grand Canyon）就回本了。而西南的国家公园还远远不止这三个，所以来西南自驾，买一个年票绝对不亏。

我们想走去游客中心蹭空调，而才走短短五分钟步程，就被晒得和包里的能量棒一样扭曲变形。一路上游人如织，每个人都撑着一根大木棍，看来大多是从The Narrows涉水回来的。游客中心的礼品店不仅冷气宜人，明信片和冰箱贴的业务范围之广，几乎涵盖了西南的所有国家公园。在这里可以轻易买到隔壁Bryce Canyon和Grand Canyon的纪念品，甚至比Bryce Canyon和Grand Canyon当地卖的纪念品还好看。Zion礼品店最有特色的产品是大角羊公仔，你可以花30块钱“认领”一只公仔，这份钱会投入当地的大角羊保护项目中。Bryce Canyon也有类似的“认领”项目，不过是另一种小动物，请期待后续游记哈～

在猫的安利下，柴迷上了收集国家公园的印章，可Zion的印章设计不太走心。其他公园都有地标或动物图案设计，而Zion只有一个大大的Z字。Zion提供的印泥都干巴巴的，图案几乎印不清楚，这里要打个差评。

Zion – Mt. Carmel Highway and Tunnel

逛完纪念品店，我们就径直开往今天的第一个爬山路线——Canyon Overlook Trail。本以为无缘最有名的Angel’s Landing和The Narrows会错失很多风景，没想到Mt Carmel Highway公路沿途风景美不胜收。这段公路的路况极好，维护得比西雅图城区的路面还新，显得有点不真实。只有飘洒在路面上的红色砂岩粉末提醒着我们，现在的确是在山中行车。

多年前柴从Arizona小镇Page开夜车回Las Vegas的时候无意中路过了Zion，当时就为夕阳下红色的石壁和车道震撼不已，也头疼于需要在疲倦中绕过这些蜿蜒的车道。当时时近黄昏，日照西斜，过不多久日落后就看不见四周的景色了，只能看见前前后后赶路的车灯，这次正好弥补当年的遗憾。

行车走这段路会经过两截隧道，我们路过时正逢隧道限流，需要排队等好一会儿才能通过。隧道直直地穿过砂岩，隧道的壁上是一圈圈砂岩的印迹，很有特色。Zion隧道是一条持续攀爬的道路，因此进隧道前的景色和隧道后的景色截然是两个世界：隧道前是高耸的红色峭壁，而隧道把车送上半山腰之后，周围的山不再那么高耸了，游客可以近距离地看到之前看不到的上层的质地。上层是更具纹理的砂岩山，纹路有规律地纵横交错，形态特异，像一层层粉彩细密堆叠，竟有些像儿时的零食龙须酥。橙色的砂岩在阳光的映射下泛出金色，也有一分像迪士尼公主盘起的长发。

进入隧道前，我们路过一个形似拱桥的地点，可是没能找到合适的时机拍照，觉得十分遗憾。结果因为谷歌地图再次犯傻，我们开去trailhead徒步起点时却意外开过了头，不得不掉头。结果掉头后行驶至trailhead附近，眼睁睁看到最后一个车位被人抢先，只好放弃，不得不再次掉头去往下一个景点。无奈一路都是双黄线，没办法掉头，只能开出好长一段路，找路边能停车的观景平台来停车掉头。

而最终我们找到的最近的转向地点，竟然就是可以拍拱桥的地方。拍完拱桥再返回原来的路线，刚好把猫爱得不行的“龙须酥”岩壁又看了一次。而正因为放弃了第一个步道，我们才刚好赶在日落前走到第二个步道的终点，赶上夕阳最美的时候。虽然无缘Canyon Overlook，但其他行程都很满意，就当作是玄学给我们留下的最好的安排吧。

Canyon Overlook起点处只有七八个车位，公路对面有个迷你停车场，大概有十余个车位。但因为双黄线的限制，只有由西往东的车能进入并停在这个停车场。总之，Canyon Overlook步道本身距离短、高度低、难度小，但难却难在车位稀缺，在热门季节得得看缘分了。

Canyon Overlook Trail All trails 链接：https://www.alltrails.com/trail/us/utah/canyon-overlook-trail

Observation Point via East Mesa Trail

• Alltrails链接：https://www.alltrails.com/trail/us/utah/east-mesa-trail-to-observation-point
• 距离：Alltrails说只有6.7mi，但实际上走了7.2mi
• 爬升：695ft 

这条路并没有什么特别的景致，精华全在终点——一个比Angels Landing最高点还高的、可以俯瞰Zion Canyon的崖壁平台。步道本身不难，全程是平坦的土路，偶尔有几段一脚深、一脚浅的沙地，最后一段冲刺路线有一截上下坡。想观景的话，只要耐心埋头赶路，在日落的黄金时段赶到终点即可。

全程唯一难点在于通往trailhead的车路。这条没有铺装的土路满是泥泞的坑洼，路面被压出深深的车辙印，必须要高底盘的SUV才能通过。如果是开小轿车来，建议把车停在距离trailhead 800米的十字路口附近（坐标：37.290850, -112.895065），再走路进去。

这个路口有一块平坦的空地，一开始担心山上路况不好，所以先把车停在了这里，打算步行去trailhead。往里走了一段后，柴觉得以她的车技完全能征服这段乱路，于是我们回到十字路口取车，把车直接开到trailhead了。柴的车技的确不错，在高低不平的土路上晃晃悠悠地像开船一样开到了trailhead。

虽然车无大碍，但车的侧身难逃一劫——车门被路两旁张牙舞爪的树枝刮出无数道道长长的印子。这些划痕让猫在接下来的一周里都焦虑万分，生怕被车行找麻烦。好在租车时用了可以担保车损险的信用卡，车行工作人员在还车验车的环节也没有多问，所以有惊无险。

眼看着太阳一点点掉落山尖，我们一路连走带跑向终点冲刺。在太阳还差一点点就要隐藏到Zion的高山后时，我们终于到了。大口大口地喘着气，却发现平台上早已有位大叔占了绝佳的位置，架好了三脚架和长枪短炮，不紧不慢地拍着风光大片。在他身后不远处，有位阿姨席地而坐，对着我们微笑点头，悠悠地用手机拍着夕阳。平台上除了我俩，就只有这对摄影老法师夫妻了。看着他俩各自拍照的架势，仿佛看到了三十年后的猫和柴。

柴在悬崖边紧张地搭设三脚架，而猫在平台上四处转悠，找最适合手机的拍摄角度。老法师夫妻那边隐隐传来中文，想必也是华人？不过我们两组摄影人马十分默契，各自占据一片区域，互不打扰，就算听到对方说中文，也没有任何人抛出话头聊天。偶尔四目相对了，也不过是点头相视一笑。

这里的海拔高度几乎是Zion最高处，站在这里就能把峡谷的景色尽收眼底。目之所及的这一片峡谷只有公园的大巴才能驶入，而诸多著名的徒步路线和险要的风景都是从这一条峡谷中延伸出去的。

峡谷被Virgin River从中劈开，溪水两侧是直耸的山壁，而山顶是一望无际的平坦台地。远远望去，特别像猫之前沉迷的游戏——塞尔达旷野之息。眼下的景象像双子山峡谷，此刻特别想获得一架滑翔翼，飞到对面台地里乱石阵，看看是不是有神庙的遗迹。顺着溪水的上游望去，发现水流绕着一堵薄如纸的岩壁，而岩壁顶上狭长的步道就正是以险峻出名的Angels Landing了——那里还隐约传来今天最后一个登顶者兴奋的叫声。

我们刚到的时候因为赶上了夕阳的尾巴，因此捕捉到了山谷中最后一丝余晖。近处左侧的山壁上映着一丝金光，金色一路从山顶往南，更远处的山壁还映衬着红光。而这样广阔的日落只有在这个海拔足够高、角度足够正的平台才能看见。

太阳隐去山后，远处的山渐渐暗淡，只能看见轮廓，失去了层次，而近处的山壁恢复了它们本来的颜色，粉白色的山上偶尔勾着几笔浓墨重彩的红色纹理，星星点点的沙漠植物顽强地生长在山壁的各个角落。崎岖嶙峋的山体在Virgin River两侧争锋相对着达到了一种平衡。天色在太阳落山后也如常地开启了它的色彩，幸运的是今天还有一些火烧云给平静的天空带来一丝生机。之后云彩和地平线由红变粉，之后向西一路撤退，为从东方而来的黑夜让出位置。

四处转悠的猫还发现了地质勘测留下的铜牌。如果真的偷偷撬走，会有人发现吗？找谁去罚那250美金呢？

晚霞彻底落下帷幕后，两队人马纷纷收拾起装备。我们正要返程时，对面的大叔突然转向我们，朝我们说：“Ready to go? ” ，我们这才攀谈起来。原来这对华人夫妇来自辛辛那提，两人从东往西游览了大西南地区的不少国家公园，Zion是他们的最后一站了。他们还去了The Narrows的水路，但走到一半就遇上了危险的落石！阿姨说，石头就在他们附近20米处砸下来，吓得两人掉头就跑，根本没心思拍照。听到这里，猫和柴心里一阵后怕。我们还聊起Angels Landing，觉得山路太过危险，我们两队人马竟都没有计划过要上去。

霞光散去后，天色便很快暗了下来，气温也随之骤降。返程的路上伸手不见五指，只有繁星满天和银河当空，这才明白什么叫做披星戴月。林间响起一阵阵虫鸣，庆幸在这个山狮出没的地盘没有遇到危险的野生动物，只有几只小蝙蝠时不时地纠缠着猫。我们两个年轻人在前面开路，老法师夫妇不紧不慢地断后，互相照应着摸黑走了2个多小时才终于走出了森林。路上柴还时不时地被自己的影子吓到，多亏了和这对夫妇结伴而行，从后方传来的忽闪忽灭的光线令我们安心了许多。回到停车场后，他们还好心地在前面探路，我们跟着前车的车灯和路径，轻松地开过了这段坑坑洼洼的夜路。看到我们平安之后，他们才启程与我们分别，向着他们在Zion附近的住处驶去了。

夜宿Kanab

翻山越岭到达Kanab小镇的AirBnb已是凌晨。本来想在Zion的深山老林里拍银河，但是害怕不安全，所以只好放弃。没想到Airbnb的屋顶正对着银河，想怎么看都行。这家AirBnb远离Kanab镇中心，就算旅馆门口灯火通明，也拍出了清晰可见的银河。

AirBnb屋内是清一色的宜家家具，虽没有酒店精致，但看着也温馨。房间虽小，但五脏俱全。床尾有一长条放行李的长凳，长凳后是一个打通的敞开式衣柜，用来晾晒每天换洗的速干衣服很方便。空间拐角处还配了简易的厨房，卫生间也宽敞整洁，实用性很高。房间外有一个明黄色的小巴士，是这家旅店的招牌吉祥物。巴士是经典的travel van，车内配备桌椅板凳和桌游，可同时坐下四到六人。因为房间本身没有餐桌椅，所以旅客可随意来巴士内休息、用餐（以及摆拍），我们打算次日抽完签回巴士上吃顿早饭。唯一的缺点是AirBnb的生态太好，所以虫子也有些多。猫刚要躺下，就发现枕头上停着一只蜻蜓，于是赶紧把它送了出去。

尾声

今天在Zion找到了清净又视野开阔的高台欣赏了日落和群星，已是心满意足。明天一早要去Utah州Kanab小镇的体育馆里抽The Wave（波浪谷）入场券，全场只抽16人或4组，先满足哪个条件就先截止，是场激烈的拼人品大赛。因为入场券只能在次日使用，所以抽签之后计划去车程1小时外的Bryce National Park来填充行程。

猫十几年前去过Bryce Canyon，当时觉得好看是好看，但俯瞰一群石柱也不过如此。这番评价导致柴对于Bryce之旅没抱太大期待，想着也就是在游客中心附近的观景点，模仿国家公园卖的风景冰箱贴，拍拍经典打卡照片罢了。

谁想到去Bryce Canyon时天气出奇地好，天朗气清且有一丝丝云。浮云既给山体添了几笔阴影层次，又让我们免于全程暴晒，得以花一整天深入山谷腹地，远离熙熙攘攘的游客，勇敢并疲惫地暴走了一条公园标记为最难的路线，因此竟发现了Bryce Canyon这个大宝箱的正确打开方式，并乐不思蜀。自此，Bryce Canyon在我们心中从原本一个只是打卡拍游客照的普通旅游景点，一跃成了我们心中数一数二的国家公园。欲知后事如何，请听下回分解。

本篇是美西南之旅的第二篇，前情提要请见夏末美西南之旅 DAY1。想要今年冬天来玩美西南的朋友欢迎持续关注这个（不定期更新的）系列。

The post 夏末美西南之旅 DAY2 | 另辟蹊径俯瞰Zion appeared first on 猫和柴的野游.

上次去外州玩耍还是半年前环游俄勒冈，虽然游记还一直磨磨蹭蹭还没写出来，但我俩早已心不在焉，整个夏天都在计划着再去哪儿玩一趟。

决定目的地的契机是五月份我们受朋友的安利，参加了美国阿拉斯加国家公园Denali National Park自驾游路段的网络抽签，不出所料地没抽中。同时也试了试美国西南Utah的The Wave网络抽签，竞争无比激烈，是和全世界的抽签者竞争，其中还包括了不少欧洲人……果然也没中。但是没关系，住在美国境内的我们，比起其他国家背包客的优势在于：我们还能去现场抽The Wave！今年The Wave现场抽签只抽4组或16人，一旦先满足了4组或者16人就结束抽签。中奖几率嘛都是浮云，但终究有了一个出远门的好机(jie)会(kou)。

我们想着就算现场抽不中The Wave，那附近还有数不清的奇特地质景观可以徒步和拍照。再加上我俩都去过阿拉斯加，那种美国大西北特色的”雪山、草地、湖泊”排列组合，近年来看多了也有点乏。那么就索性去一趟我们阔别多年的美西南，感受一下粗旷的丹霞地貌和沙漠风情来换换口味。

行程安排

有整理癖的猫把这次9天8夜西南行的详细的日程安排放在了Notion公共页面，以供大家参考，欢迎各位复制模版到本地进行修改。我们旅行的各种行李安排、信息记录也是用Notion整理的，十分方便。

Notion日程安排链接：https://mavismeow.notion.site/Meowshiba-Southwest-2021-Summer-cfa300b3dbab40c89ef10cb32726b649

出发前我们知道本次徒步里程上万，且西南的沙漠天气高达四十多度，因此准备了不少装备和速食。这次旅程中能吃上可口饭菜的日子屈指可数，近乎于没有，最佳的机会就是在Las Vegas停留的第一天和最后一天找地方下馆子。

我们出发前一边扒拉着Seattle洞庭春的外卖剩饭，一边查询Vegas最好吃的湘菜在哪，结果所有答案都指向——Las Vegas的洞庭春。顿时脑内响起了上古名曲：敢问路在何方，路在脚下……我们吃完接下来九天里最后一顿热乎的地道中餐，紧急整理完手头的工作，马不停蹄地向机场出发了。

这次游记应该会发得更快，因为我们尝试了边玩边写：排队的时候写，坐车的时候写，候机的时候写……做到了每天都能及时记录此情此景，回家只需要整理文字和照片就能打完收工了！而回想起半年前我们环游了一大圈的俄勒冈，游记仿佛还遥遥无期……

从西南回来我俩都深感那里是一块被大大低估的宝地，太多不太为人所知的路线还没有成为网红圣地，旷野无人，真是怎么拍怎么美，从没有意识到自然竟如此鬼斧神工。本文是我们夏末美西南之旅系列的第一篇，敬请期待我们的后续文章！西南的冬天没有了高温和暴雨，多一分白雪的点缀，比夏末更适合旅行，希望我们能在冬天之前发完所有的系列，给计划冬天去的朋友们一些参考。

GIG Car Airport Experience

疫情期间去机场有三种方式：租车、打车，或者自己开车。

打车是通过Uber或者Lyft，但是疫情期间由于没有足够的司机，供给失衡，导致打车价格非常昂贵，还可能遇到司机临时取消。自己开车去机场也可以，需停在机场旁边的商用停车场。如果出行时间在一周以上，还想停在价格较高的高级车库保障车的安全，那么就算加上公司折扣码，价格也不便宜。算一下，停机场车库总花费约180刀，打车往返总花费约160刀，而租GIG Car来机场单程每小时17刀，加上机场特别费用20刀，再加上堵车，算起来也就单程50左右。所以我们决定尝试在市内租随到随取的GIG Car，体验一下是不是真的有想象中那么美好。

但想象总是过于美好的。GIG Car的车只能停在固定区域内，我们需要先开5分钟去拿车，然后把自己的车送回家，再出发去机场。而且我们低估了谷歌导航的智障程度和西雅图的堵车程度，在路上居然花了整整两个小时，更没想到的是租车税费有10刀！加上一路上劳神费力，最终体验和打车差不多了。

GIG Car和机场附近的WallyPark停车场是合作的，到机场后需要把车停在的WallyPark的车库，再坐shuttle去航站楼。可惜WallyPark体验也不佳，我们把车开到门口后，门卫大哥不理人，让我们给客服打电话，但打过去是自动留言。我们无奈地卡了很多车在身后，门卫大哥看到堵了车，这才帮我开门。停车需要停在WallyPark最顶层，再坐电梯下楼等shuttle。虽然有些折腾，但还是按时到达了航站楼，以后估计不会再选择租GIG Car来机场了。后来好友们建议把车停到附近其他露天停车场，不超过10刀一天，比较实惠。虽说风吹雨淋，但夏季只是晒一下应该也还好。

安检登机

意料之外的违禁品：登山杖！

出行前柴发现登山杖无法当作登机行李，只能托运，而托运太贵，所以我们打算去当地临时购买。西雅图机场也的确尽职尽责，安检工到人员扣押了我们的箱包，仔细查验了我们带的大包消毒湿巾和大瓶免洗洗手液才予以放行。三脚架按理说也稍稍超过了登机行李尺寸，不过只要足够自信，也是可以大摇大摆蒙混过关的。

还没到劳动节假期，西雅图飞拉斯维加斯的航班就已座无虚席。大家紧挨着彼此，看着令人有点慌。和疫情前唯一的区别是人人戴口罩，就连登机安全视频里的空姐也戴着口罩，不知这种新常态会持续多久呢？

我们带着医用口罩加KN95，头上顶着透明面罩，手上套着医用手套。机场里放眼望去，只有我俩装备最齐全，好像走错了片场，感觉自己是诊所里跑出来的。把随身小包往座位下放的时候，心想着包得沾染多少细菌和灰尘，心里是一万个不情愿……看来前疫情时代那种大大咧咧的心态是再也回不去了。

看雪山的最佳机位 – 三万五千尺的上帝沙盘视角

前阵子刚去了Mt Rainier，但不是碰到多云下雨就是山火雾霾，所以始终没看过瘾。为了看夏天雪山的最后一眼，我们特地选了靠雪山一侧的座位，结果在飞机上查询飞行路线时飞机绕了个大圈，看似就要错过！此时我们祈祷飞行员能给我们一次机会。最后果真福至心灵，起飞后不久就看到了Mt Rainier！

今天在高速上开车时只看到了雪山在云端露出的尖尖角，但是云可挡不住在三万五千英尺高空的我们。整个雪山静静地坐镇于正中，冰川脉络清晰可见，而云海则识趣地萦绕在四周，仿佛替雪山挡住的只是陆地上一群凡人的目光。

飞机掠过雪山时，晚霞已经从地面升起到我们附近几万里的高空，仿佛是雪山从云层扩散出来的一层更大的结界。雪山周围的云海之上，有着更高层的云笼罩着雪山和飞机，而这些云都被晚霞染成了大块大块的粉红色，像是神随意涂抹的几笔，用来映衬雪山的美。

短暂停留在雪山的上空，一切曾经在地面上看到的静止的庞然大物，如今正在粉蓝色的壮丽晚霞中缓缓飘过我们的舷窗，向我们展示着它一切细节：厚厚的积雪覆盖着雪山顶，只露出一点碗状的凹陷，表明着它火山的尊贵身份；几条断断续续的冰川沿着山脊向下攀爬，其余皆是厚土坚石覆盖的山体。在高空俯视着夏末的Rainier，它的冰川面积少得不像座冰川，仿佛只是一个巨大的沙盘模型。大概只有上帝才能体会到玩弄沙盘模型的快感，而我们只会被这些上了年纪的自然的巨物所震撼，能做的只有观察、感受和记录。

看完无人机都看不到的Mt Rainier沙盘视角之后，柴看了看飞机的导航，发现飞机竟然马上要掠过Mt Adams上方了。Mt Adams也是漂浮在云海中，从空中俯瞰就像Rainier的小弟。两人长得很像，唯独Adams尺寸更小。但是在视线所及之处，它的规模也可算称霸一方了。相比于俯瞰Mt Rainier全景时的宏大气魄，渐渐退到远处露出全景的Mt Adams更像是散开了它的裙摆，十分秀气。

接连看完两座Cascades山脉上的大雪山，夕阳也渐渐褪去了颜色。夜幕开始降临，我们也准备休息了。可惜这次临近夕阳，坐的方向也没有机会看到Mt Hood和Mt St Helens，希望以后可以看到。但最后不禁感叹飞行员是不是淘气了？这次竟微微偏离路线，非得从雪山们上空飞过。看来疫情之后各行各业的人在工作时大概都有了一些情趣？如果我们是飞行员，我也想每天在雪山头上经过啊。

不夜城

当窗外的一片漆黑中突然冒出亮得刺眼的金光和霓虹，就知道快到沙漠中的拉斯维加斯了。繁华亮丽的主街在一片金光里脱颖而出，高耸的山寨铁塔甚至在飞机上就能看到。我们踩着登山靴，背着户外包，头顶遮阳帽，和这里的灯红酒绿格格不入，一看就不是来酒店赌场度假的，而是去荒野沙漠搞拉练的。

猫和柴都来过大西南和拉斯维加斯。时隔十三年，这是猫第二次来拉斯维加斯，上次还是北京奥运，没想到一转眼就是东京奥运了。印象里的拉斯维加斯黄沙漫天，路上少有行人，只有传单被大风卷得在空中翻飞。白天室外热得呆不住人，而室内赌场却明亮得不分昼夜。大街的夜晚人头攒动，挤上观光巴士都够费劲，当年好不容易挤上去了，却被人流挡得够不着投币机，无奈地免费蹭了一趟车。如今的赌城更是奢靡，候机厅里各式各样的老虎机一应俱全，甚至有权力的游戏和欲望都市主题的游戏机，看得人眼花缭乱。光是机场这些赌博机就令我们一阵眩晕，高清液晶屏幕看得我们两个中年人的眼睛迎风流泪，内心立马对赌场挥手说拜拜。

下了飞机已是深夜，我们乘着小火车去航站楼，再换乘班车去租车中心找租车柜台，一路上36度的热浪和不休不止的人流相互交织着，在这座不夜城里汹涌澎湃。好在我们赶在美国劳动节前错峰出行，晚上十一点还有不少车可供挑选，甚至有三四辆牧马人乖乖停在车库！我们预定的中型SUV还剩10辆左右，花了好一番功夫才研究出哪些车是AWD/4WD，好不容易找到了一辆，但这辆车却没有trunk cover来遮盖行李，感觉不太安全，容易露财被撬车。幸运的是，租车公司的阿姨带我们找到一辆带遮盖的Toyota RAV4 XLE AWD，折腾了一个小时，终于摸到车了……拉斯维加斯实在是太热了，甚至比记忆中还要热。深夜的暖风吹得像回到国内的暑假，下飞机才一个小时，却让人忍不住汗流浃背。

我俩身心疲惫得没力气再去这里著名的汉堡店In-N-Out买宵夜，径直开去了五分钟车程之外的酒店。酒店前台是个干练的亚洲大叔，秒速安排好入住。我们是用信用卡福利预定的免费的套房，带厨房和客厅，比西雅图的单间公寓studio还大！可惜我们也没机会多享受了——毕竟根据猫安排的魔鬼行程，我们第二天就要早起赶路。

从西雅图出发前，我们顺手塞了两盒Costco的迷你味增泡面在包里。没想到忙了一晚上，泡面显得格外香。这批泡面说实话味道一般，本来都想退了，没想到发现带出来应急还挺好。Kindle作为旅行必备佳品，就算没功夫看书，拿来压泡面也是再方便不过了！

第一天的西南之旅就在从西雅图到拉斯维加斯的千里飞行中结束了。第二天我们会开始深入西南的国家公园，从游人如织的热门路线中另辟蹊径，几乎包场整个山巅来拥抱一场美丽的日落。欲知后事如何，请听下回分解。 

风景预告

西南地区美到随便拍拍都好看，我们随意挑了几张作为预告，更多照片敬请期待后续的游记吧～

The post 夏末美西南之旅 DAY1 | 行程分享 + GIG Car租车体验 + 航拍华州雪山 appeared first on 猫和柴的野游.

前情提要

我们赶在七月底的野花季来Mt Rainier露营赏花，此行主要目的地是Skyline trail loop，无奈第一天遇上下雨，只在山脚走了走Nisqually Vista Trail，晚上在营地听Ranger’s program讲述Paradise的前世今生。第一天的游记以及行前准备请见上一篇 <Mt Rainier Nisqually Vista Trail | 野营在没有星星的夜晚，听Paradise的前世今生>.

Skyline Trail Loop

• Alltrails 链接：https://www.alltrails.com/explore/trail/us/washington/skyline-trail
• 距离：5.6mi / 9km
• 爬升：1788ft / 540m
• 类型：loop
• 费用：国家公园门票或年票

Skyline的名气可谓在西雅图人中如雷贯耳，但很多人都把重点放在了从Paradise上到Glacier Vista或更高的Panorama Point的这一段，总的来说是Skyline Loop Trail的西段。不少人是从Paradise出发，顺时针走到最高点，再从东侧下山，最后途径山脚有名的‎Myrtle Falls. 如果半路累了，也能从最高点附近抄近道Golden Gate Trail下山。当然，有更多的人都没有走到最高点，比如当年的猫和柴，毫无准备地跟着大部队也不知道从哪个小岔路就回家了。

顺时针路线之所以被大家推崇，是因为西侧上坡虽陡，但能更早到达最高点。除此之外，西侧一路上行都能正对着雪山，可以体验离雪山越来越近，壮观到到几乎可以平视它的程度。顺时针路线的后半程也较平缓，整体上先难后易，爬到后半程算是苦尽甘来，还可以在看完风景后随时改近道下山。走西侧步道的过程中也能时不时往后看，能看到一排雪山头，俯瞰这排雪山的最佳地点是靠近山顶的Panorama Point. 在积雪尚存时，顺时针路线还能坐在雪地上滑一段山坡下山，省了不少脚力。顺时针上山最大缺点在于一开始的上升坡度有些劝退，不靠意志力或登山杖的话非得走到大腿酸软不可，比健身房椭圆机最倾斜的效果更要有过之而无不及。除此之外，滑雪坡下山也有一定风险。雪坡看似厚实，但隐藏其下的可能高落差的空洞和湍急的水流，不慎踩入这种区域有可能陷入万丈深渊。我们本打算早点来Skyline，但听闻6月中旬该区域有人不慎落入雪洞丧生，不由得背后一凉，打算等雪多化一点再来好了。

我们这次并没有走顺时针路线，我们采取的是逆时针的走法：先走漫长而稍平缓的东线，绕过好几个山谷和高山草甸，再沿着悬崖的东段上到最高点，最后从最高点的高坡一路快速“滑”下来。此次选择逆时针走，一是因为野营没睡好（半夜气垫床默默漏气了），外加能量没吃够，两人（主要是柴）非常萎靡。选择从又长又缓的东坡出发，就当热热身，醒醒瞌睡。再加上爬山当天要午后才会天晴，如果按顺时针走，估计到了山顶还是在云里雾里看山。而如果从东边不紧不慢上山，到了山顶也就熬到午后了，恰好能赶上天晴的景色。事后一路走下来，我们一致觉得这次误打误撞选对了，感觉这个路线才是雪山一年一度的野花季的最佳徒步路线。

东边的坡度缓，视角更宽广，目之所及能看到的花甸面积更大，很容易拍出雪山为背景且层次丰富的野花照片。东侧也胜在地貌丰富，右边是峡谷，左边是大片的野花草甸，一路上还有好几条小溪，溪边是嫩绿的高原青苔，野花也随着坡度和周围植被的种类、密度而姿态不一，此时体力充足，兴致勃勃，有足够的精力拍照观景。

大家常走Skyline西线却不同，因为坡度陡、上升快，加上西侧山路整体朝南，所以野花都集中在中间海拔的一片区域。西侧的地貌变化也不多，爬过一段草甸后就只有大片大片的山石和台阶，景色略显无聊，如不是有意去Alta Vista或Paranoma Point，感觉西侧更适合下山的时候快速领略一下。

顺时针、逆时针路线各有千秋，我们的unpopular opinion是推荐野花季的时候逆时针上山，趁着精力充沛，能充分享受大自然里一期一会的野花美景。下山时向着Paradise直线下坠，看着眼前的群山一路连走带跑，更有动力。喜欢拍照的朋友适合逆时针来平缓的东线（摆）拍，不至于在西侧走得汗流浃背，乱了发型。东侧唯一的缺点是雪山容易被延绵起伏的草甸山丘遮挡，无法全程都拍到雪山的全貌。

不管怎么走，蚊子常有，一定要带上防蚊喷雾！

东侧花海

Disclaimer: 由于柴没睡好，困倦得连相机都懒得背，所以全程图片和视频都是手机拍摄。

东侧的风景常常被人低估，如果顺时针从Golden Gate Trail抄近路下山，就看不到这一侧的美景了。如果体力充沛，建议走完东侧全程。

正如之前所说，逆时针的起步就在以雪山为背景的一片植被丰富的高山草原上。此时天色尚早，拍照几乎都是顺光，再加上多云的天气，光线很柔和。远景中趴着的雪山上密布着湛蓝的冰川；中景处草坡绵延起伏，彰显着夏日的翠绿；而今近景处的各色的野花则随着海拔的高低在微风中轮番起舞。时而有冰川溪流连接着远、中、近三层景致，给画面带来一层动感和清凉，大部分时候则是徒步的小径从近处延申到画面之外，带来一些未知的广阔。

东侧的步道让人赏心悦目，尤其海拔攀升缓慢，感觉像是在巨大而奢侈的后花园中漫步，不禁想到如今我们能够漫步的花园面积简直超过了历史上最富有的贵族……唯一恼人的就是到处飞舞的蚊虫。隐隐感觉北美山里的蚊虫遵循着朝九晚五的上班规律：天色大亮的时候就开始出来咬人觅食，而到日落傍晚之后就开始销声匿迹、准时下班。规律生活的蚊虫不仅个头惊人，战斗力也惊人，我们喷了防虫喷雾之后也是不怕死地一群群往我们身上冲，提醒着我们美好的事物背后都有许多的辛苦……

海拔爬升到中段时树也开始多了起来，花的品种也都换了一批。但蚊虫恼人程度不减，仍然是停下之后就会被包围的状态。本次旅途全靠猫以一己之力拍出了所有美图，为了蹲下拍花时能够获得一两秒的停顿时间，猫也是和蚊虫展开了大战：每一张照片后都饱含了大蚊虫无尽的嗡嗡声和或许即将被吸血带来的恐惧。

山间苔原

情况在我们慢慢磨蹭到高海拔地区的时候得到了改善。这里的地形开始出现大片的碎石（火山石？)，植被的生长越来越稀疏。但时不时地，在有冰川水流淌过的附近会出现嫩绿色的苔藓。苔藓随着水流的痕迹生长，仿佛是给景色上了高光，在野花渐渐消失的爬升中成了照片中的颜值担当。

Morden Marmot Love

此时我们已经开始接近山顶了，路上出现了未化完的积雪。而积雪的存在给夏天的雪山大宝Marmot——旱獭（俗称美洲土拨鼠）提供了绝佳的住处。旱獭身上长着厚重的毛，而我们到山顶时气温已经开始升高，云也有些消散，因此不难想象这些出来觅食的旱獭们动一动都热得不行……有几只都是住在未化的冰窟下面。路上还碰到一只，吃了一会儿花草以后热得不行，开始趴在雪坡上乘凉，很多路人企图跟它展开对话：“What a nice day!” 它仍是一动不动地趴在冰面上，爱搭不理的。水边、雪窟附近和有风的悬崖边都是旱獭高频出没的地方。我们就在这里碰到了好几只，并且拍了一些素材剪辑了一出可歌可泣的求偶故事：

不过真实情况是：这两只旱獭不知道在为了什么而互相追逐着打架，完全不是视频里剪辑的那样哈。这个故事告诉我们，不要轻易相信媒体的剪辑

走到第一片积雪的时候本以为离最高点已经近了，但听下来的人说还有很长很长的距离。好在这段中高海拔的地区在我们走的这条平缓的徒步路线上绵延了很长一段时间，旱獭、苔原、野花、溪流和雪山排列组合后丰富的景色缓解了一些我们登顶前的无聊和沮丧。

此时因为意志力萎靡加没睡好后的身体虚弱，我们行动有些迟缓。好在山顶蚊虫稀少，放了我们一条生路，才有机会靠着山石坐下来休息会儿。有一次停下的时候正巧碰见一个精神矍铄、且在半路就超过我们的奶奶。奶奶正同下山的一群年轻人聊新冠疫情，才知道原来奶奶之前得了新冠，进过ICU，几乎命不久矣，病情严重到医生给她喉咙上开口插管来帮助呼吸。奶奶还指了指自己的脖子，脖子上缠了好几层布，是用来遮伤口的。她得知这群年轻人打过疫苗以后表示很欣慰，说自然感染太容易得后遗症了，能打上疫苗的我们十分幸运，她现在恢复得差不多了所以又出来玩了。

本来打了疫苗，城市也渐渐开放，仿佛2020年已成过去，但奶奶一番话还是提醒着我们新冠是如何给人留下了难以磨灭的创伤。大家纷纷感叹、互祝好运后就各自散开了，我们稍作休息后也慢慢超过了奶奶。回头看看，只见她一个人拄着登山杖在一步一步向上走着，时不时地停下拍拍照，看着美景微笑。希望她挨过了最艰难的日子，逃过了死神后能一路平安，同时也敬佩她能够毫不畏惧地再次独自踏上旅程，相信每个平凡的人身上都有着坚毅的力量。

走走停停的艰难中我们终于爬到了这条路线最高的地方。此时吹来的山风夹杂着千万年寒冰的凉气，寒风中不仅有萧瑟的温度，还有岁月的厚度（编者注：猫看到这句不禁感慨，柴写的这是什么好词好句啊，家里有小学生的可以考虑来抄一下？）。

山顶永动造云机

雪山间总是漂浮着一些似有若无的云，大概是它的水汽遇热上浮凝结的。雪山——永动的造云机。好多人都在这里找一块大石头拍起了网红照片，然后坐着对着老冰空调机吃起了午饭。

在这里看见的雪山与山下竟然完全不同，细想一下山下的雪山更像一张没有细节的大纸片，充当着风景年画的背景图。而这里看过去，雪山上冰川清晰可见，一整条冰川中还有凌厉的裂纹层层向下蔓延，带着张牙舞爪的气息。再细细看的话还能看见向着雪山顶进军的一队队蚂蚁大小的高阶登山者穿行在雪山造出的云里。

既然到了顶上，也别忘了回头看看千年老冰的对面一众群山。虽然有些逆光，还有山火雾霾，但隐约间还是能感受到连绵山峦也独特的大气磅礴休息了一下。帮路过的人拍了些合照，又找路人拍了合照后，我们就下山了~

你知道这里可以停飞机吗？

下山路上意料之中地碰到一波又一波顺时针上山的游客，意料之外的是，我们还碰到一个晕倒在大石头上的大哥。远远地就能看到这位大哥被身穿荧光绿救援服的工作人员包围，还有专人给他撑伞防晒，这在几乎人人都爱疯狂晒太阳的北美是很难见的。究竟发生了什么呢？

出于隐私也没好意思多管闲事，大概是哥们中暑了，正在等其他救援人员上山送药？我们边想着边下行到Skyline的热门观景平台Paranoma point，天气晴朗时，这里不仅能俯瞰Rainier对面的群山，连远处的Mt Adams和Mt St Helens都能一收眼底。可惜这阵子天气不佳，一眼望过去灰蒙蒙的，只好坐在平台上休息一会儿，看着脚边想要偷人类零食的花栗鼠四处乱窜。

刚坐下没多久，就看到另一群穿着荧光服的工作人员上山了。这批人带了更吸睛的设备——带大滚轮的担架。带着这么个大家伙上山想必很是艰难，因为步道狭窄，许多地方仅容一人宽，工作人员需要和游人相互让路才能勉强通过。这个轮子倒是看着蛮方便的，一路滚上山总比像挑山工那样抬上山要轻松些？虽然轮子能省事儿，难道待会儿要用这个担架把目测200多斤多大哥滚下山？这个苗条的担架能塞下大块头的大哥就不错了，运下山又谈何容易呢？而且橙色衣服的工作人员酷似前一晚给我们开讲座的Ranger，暗自感慨Ranger也是辛苦活儿，起早贪黑进深山老林整修步道，知天文地理为大家寓教于乐，有需要时还得参与紧急救援，内心不由得对Ranger们更肃然起敬。

在Panorama point正舒服地吹着山风，工作人员朝我们走来，吩咐我们尽量在15分钟内离开这里，因为直升机要来了。听到这里，我们俩有些没反应过来，没想到那位大哥要动用直升机救援了，更没想到Panorama还能当停机坪用。放在以前，我们的第一反应大约是“直升机救援好酷！”，而人到中年的第一反应是“医保能包吗？不能吧？这得多贵啊！”……

在工作人员的催促下，大家纷纷离开了Panorama，可我们走了好一段路也不见直升机的影子。没想到20分钟后，远处传来飞机轰鸣的噪声，直升机也很准时地盘旋在Rainier上空，随后缓缓降落在Panorama平台上。不知道昏倒的大哥被直升机带走后，会不会在看到账单的那一刻又昏过去。经历过社会毒打和美国医疗体系折磨的我们，带着疑问开始下山。

下山

天气预报说午后天晴，可没想到聚积在山顶的云越来越厚，当雪山躲进越发厚重的云里，也就无需我们多费时间回头看了。好在在山顶看了个够，下山之路也就快了许多。

午后的山路又晒又热，行至山脚后，我们火速冲进Visitor Center买了两个美式冰砖和冰可乐解暑（Blue Bunny家的蛋筒冰激凌也蛮好吃的，还有兔子形状的可爱巧克力作点缀）。还想感慨一下这里的Visitor Center并没有坐地起价，可乐一块钱一听，冰砖一块五一份，实在是太良心了。因为Visitor Center周一、周二闭馆，所以周日傍晚便开始大促销：熟食三明治产品半价，进店就送雪山环保购物袋。前一日已经买好了明信片，今天找山脚的Ranger盖好了雪山印章和时间戳，打算把插画明信片寄给有缘的朋友。

后记

虽然Rainier就在家门口，但其实每年夏季只有短短几日适合出行。既要等冰雪消融，还要等野花正旺。既要万里无云，还得避开山火横行。当然，最重要的是，还得刚好不加班。一旦凑不齐天时地利人和，就要再等下一年来看野花漫山了。

平日里经常在市区远眺Rainier，看得多了也就不那么珍惜，还不远千里自驾去Glacier National Park看冰川雪山。但是走到Rainier山脚，还是不得不感慨，好风景无需去远方，家门口Rainier的万般风情也能常看常新。

回家路上看到了山火季节独有的火烧夕阳，朦胧中透着一丝无奈的灰。气候变化已经走到不可逆的拐点，Ranger说冰川消退的主要原因是人类的干预，而不是气候大周期短影响。Rainier目前得益于太平洋飘来的水汽而勉强维持着那仅有的积雪和冰川，不知道极端气候再这样盛行下去，若干年后还有多少冰川留存世间呢？

抽奖活动

本篇和上篇游记共同参与一个小小的抽奖活动，两篇一起佛系开奖，奖品只有一份。

参与方式：在我们的网站meowshiba.com的这两篇文章下留言即可参加抽奖，多次留言就有多次机会。最终的奖品是我们在游客中心挑选的一张明信片，图案是雪山和可爱的小动物们，背面盖了Mt Rainier National Park的纪念章，全球包邮。感兴趣的小伙伴不要错过哟！我们的读者不多，网络缘分一线牵，您的中奖率极高。

拖欠着一堆游记的我们最近要去西南部旅行了，将在旅行回家后的9月8日快乐开奖。我们将邮件联系中奖人，记得在留言的时候写邮箱信息哟！

The post Mt Rainier Skyline Trail Loop | 雪山在花海云间穿行 appeared first on 猫和柴的野游.

Skyline trail在Mt Rainier南侧的Paradise区，夏季野花满山，秋季层林尽染，算得上Mt Rainier最火的一条trail. 猫和柴来了西雅图N年，却没有完整爬过一次Skyline，实在是无颜经营游记博客。于是趁着山火还没蔓延到南边，踩着野花季的尾巴，在七月底走完了一次Skyline Trail Loop全程。

Mt Rainier National Park – Paradise

• 车程：距离西雅图约2.5h
• 门票：国家公园门票($30)或年票 ($80)
• 停车：有好几个停车区，但位置永远不够用，9am前或1pm后比较好找车位
• 夏季出游时段：七月下旬到八月上旬（太早雪未化，太晚花谢了，花期集中在七月底八月初，具体日子完全看缘分）
• 附近营地：车程十几分钟可到Cougar Rock Campsite，最好提前半年网上预定，或在阴雨天去捡漏别人取消的营地，再或拼人品去抢每天first come first serve的先到先得营地。

Paradise景区不用徒步就能在游客中心拍出雪山大片，所以深受各类游客（尤其是自带艳丽丝巾的阿姨们）的欢迎。Paradise在每年六月底七月初开放，即便步道上仍有厚重的积雪也挡不住游人的热情。七月初不仅能见到穿着人字拖的游客在雪坡上艰难徒步，偶尔还有滑野雪爱好者从野坡经过，只有土拨鼠（旱獭）趴在雪地旁静静地看热闹。大半游客都不知道自己在爬什么路线，只是跟着大伙对着雪山爬，爬到累了就原路返回了。因为步道完全被雪掩埋，回家看看地图也不一定清楚自己走的是哪条道。

若干年前我俩都来过这。柴来过三次，每次都走得累死累活，但脚下全是积雪，完全说不出自己爬了什么地方，只记得人多到快跟上长城一样，能遇上说八国语言的各方游客。猫也是第三次来了： 第一次遇上倾盆大雨，除了山脚的瀑布啥也没见着，只能窝在Visitor Center喝热可可取暖；第二次是七月初，积雪未化，别说野花了，连路都找不着，只能在雪地上一通胡走；第三次就是这次了，正好赶上野花季，可第一天又遇上小雨，只能雾里看花，云里看山。好在这次我们福至心灵，不仅临时捡漏了热门营地，还有好友帮忙凑齐露营设备，因而能先住一宿，等天气转晴再徒步。

Paradise距离城区至少2.5h车程，对于体力好也擅开车的朋友来说可以当日往返。想休闲一点的话，最好还是预定周边营地和小木屋。Rainier的Courgar Rock和Ohana营地可网上预定，前者和Paradise更近，但基本是提前小半年就被一抢而空。这次我们之所以能订上，大概是因为周末并非大晴天，再加上最近又山火泛滥，山中禁用篝火，景色和娱乐度都大打折扣，碰上有人退订才给了我们捡漏的机会。

行程

DAY1

• 出发：7:30am西雅图出发，加上夏季检票口常年堵车，约11:00am才停好车
• 午后：去Nisqually Vista Trail散步赏花
• 下午：Reflection Lake和Bench Lake & Snow lake（因下雨未成行）
• 傍晚：Cougar Rock Campsite扎营休息
• 晚上：参加Ranger在营地的讲座
• 因禁火令而无法燃篝火，阴天也无法观星，所以一天黑就早早休息了

DAY2

• 清晨：早起收拾营地，做吃一顿能管一天的豪华brunch
• 早上：9am前在Paradise停好车，出发按逆时针走Skyline trail loop全程
• 傍晚：开回西雅图

行前准备

徒步相关

• 防晒霜、墨镜、遮阳帽
  Skyline全程无树荫，Costco最近出的户外遮阳帽物美价廉，吐血推荐！
• 驱蚊喷雾
  野花季的蚊子多且毒，推荐不伤衣服的Picardin驱蚊液。
• 冲锋衣、备用衣物
  防雨、防寒、防各类变天。
• 登山靴、登山杖
  Skyline山顶碎石多，中段会路过浅水小溪，部分路段有积雪，带上靴和杖有备无患。
• 急救设备和药品
  在山上还真碰到昏倒的大哥，其惊心动魄详见之后的Skyline游记……
• 离线地图
  Skyline信号极好，只有山顶附近没信号，其他地方全程信号覆盖，网红来开直播都没问，因为路上岔路口多，保险起见可带上离线地图。
• 野花图鉴
  建议在Paradise的Visitor Center薅一张野花图鉴，在山里赏花的时候就能对号入座了。

露营相关

• 干粮、水、冻干食物
• 炊具、餐具
• 帐篷、睡垫、睡袋
• 头灯
• 消毒湿巾

Day 1 白天：世上无难事 只要肯放弃

六点多起床，七点多出发，九点多到山门，不出意外在检票前堵了近一个小时，出发快五小时才停好车。众所周知的热知识：周末来Paridise爬山，要么九点前就到，要么午后再来，只有错峰出行才能停在距离步道最近的停车点upper parking lot，如果来晚了就只能停在lower parking lot，还得走几迈才能到徒步起点和游客中心，那样上山前就花掉不少力气了。选择早起还是排长队走远路？世上无难事，只要肯放弃，选一个自己舒服的就好。

虽然公园的检票处照常堵车，而水果摊却不照常营业。往年七月间总能在检票前找到两三家卖Rainier Cherry的果农，只需五六美金就能买到一袋三到四磅的新鲜樱桃，现金不够还可以讲讲价，比起城里动辄五美金一磅的樱桃便宜太多。但可能今年的樱桃已经下市了，想来山脚买樱桃还得趁早。世上无难事，只要肯放弃，野樱桃，我们明年再见吧。

由于晚睡早起加开车和堵车，我俩都没什么精神。强打起精神的猫仿佛赶尸一般把行尸走肉没睡醒的柴赶到山脚下，但刚到山脚，柴已经走不动了。世上无难事，只要肯放弃，于是我们停下脚步，在山脚先吃午饭暂作休息。

这次带的干粮是猫自制的全麦卷饼裹手撕烤鸡和泡菜洋葱，还配了干锅花菜作小菜，洋葱的酸甜爽脆十分提神。自制的卷饼类干粮既不占地方也不怕被压变形，比面包类的干粮方便不少，十分推荐。酒足饭饱后，我们也赶紧加入了上山的游客大军。

出发前，猫安排了柴查徒步路线，没想到猫在山脚下检查作业时，发现柴选的这几个路线有不少重叠。在Alltrails搜Paradise附近的trail能搜出一大把，但不少trail都是Skyline的一部分——同一个起点出发，走不同的长度或岔路罢了。不过世上无难事，只要肯放弃。在众多小trail里，我们打算先走Paradise到Panorama poin这小半程，明天再走Skyline loop全程。

猫是头一回在大阴天来山里，起初还有点失落，没有晴空万里还能好看吗？世上无难事，只要肯放弃，平常需要墨镜滤光后才能看到的冰川蓝，没想到在阴天用肉眼就能直接看到。虽没有蓝天背景，也见无法远眺Mt Adams和Mt St Helens，但没有烈日当头，倒也多了份清凉。要知道这边的雪山徒步大多是没有树荫的，如果天气过于晴朗，就一定要做好防暑防晒的准备，饮用水也要多多备足。不管有没有太阳，Rainier又大又毒的蚊虫总会伴你左右，一定要记得带Picardin驱蚊喷雾保命。

时值七月底，平时积雪覆盖处已是野花坡，但是今天才走了20米，两人就累得停下，加上顺时针上山的坡度特别大，每次来都令人劝退。俗话说，世上无难事，只要肯放弃。我们做了一个明智的决定——今天不宜爬山。两人研究了一番路线后，计划走一条山脚人少僻静的平地步道，Nisqually Vista Trail.

Nisqually Vista Trail

• Alltrails链接：https://www.alltrails.com/trail/us/washington/nisqually-vista-trail
• 难度：超简单
• 距离：1.1mi
• 爬升：180ft
• 类型：loop
• 从中段停车场就能拐上起点，也能从Skyline起点绕过来。

本来对这条路没抱太大期待，结果走完了全程都没见到几个人，反而路两旁的野花开得争奇斗艳，热闹非凡。Paradise的各类野花都能在这里找到，完全不需要去Skyline爬坡，在这里平地赏花也很满足，还挺惊喜的。

Nisqually Vista Trail中间有一段叫做Avalanche Lily Road，顾名思义，沿途能见到大片的雪崩百合和其他野花，溪边还有巨大的旱獭大摇大摆地吃花草。我们一群七八个游客围在水边看它吃饭，它也毫不露怯，安心吃完饭便悠悠地踱进草丛里。

这条trail的主要观景点是一个V形大峡谷——Nisqually Valley，虽然峡谷里仅有一条裹挟着泥沙的小河淌过，但峡谷两侧都是锋利且寸草不生的岩壁，明显有冰川经过的痕迹。后来听Ranger说这里的确是Nisqually Glacier，因为全球气候变暖，冰川近年来已后退整整1mile，几乎算是彻底消失了。

不过冰川已年年后退，不知道在这样气候变化下去，以后还能剩下多少冰川？峡谷山腰瀑布附近还能看见水汽升腾，渐渐凝结成云团。云团刚在空中漂浮一会儿，却又被风吹散，了无踪迹。如此循环往复地看下去，在自然这个庞然大物面前，仿佛看不到时间的尽头。

返程时风云突变，好在带了冲锋衣，于是我们不紧不慢在雨中漫步。很多观光客没有做防雨准备，纷纷躲进车内准备下山。再回头一望雪山，只见一大团雨云笼罩着山头，山只能看见一半，山顶可能还在下雪？之前在山脚看见一行背着沉重的行李和冰爪上山的登山客，此时此刻应该有不少打算登顶的勇士都陷在山顶的云雾雨雪中了。我俩心想，好在没上Skyline，不然半路下雨，走起来既没风景也更费体力。

小雨一下，停车场空出了大半，只有一个校车不紧不慢地开进停车坪，放下一队望着云雾摸不着头脑的学生。猫见到此景，心有戚戚焉，因为猫第一次来Paradise时，也是这样被校车风雨无阻地拉来山脚，顶着暴雨，什么也没见着。今天这一车不知是谁家的可怜孩子，长途跋涉，也只落得淋雨了。

虽然没山可看，但还有纪念品店可逛。避雨的游人纷纷在纪念品店前排起长队，我们也不例外。一番等待以后买了一些小礼物，还打算送出一张盖了Rainier雪山印章的明信片寄给有缘的读者，本篇的结尾会有参与方式。

之后雨越下越大，群山望去，一片雨雾朦胧。本打算去Reflection Lake看雪山倒影，但雨天只能看到一池纷杂的雨点。后来打算去Bench and Snow Lake Trail走走，见雨势不减，那当然是，世上无难事，只要肯放弃——我们到起点后，便在车里枕着雨声睡了个香香的午觉。一觉醒来后雨竟然还没停，这段行程也就作罢。

趁着天还没黑，我们赶紧去营地把帐篷搭起来，并早点张罗晚饭。游客中心的告示牌上说晚八点有公园Ranger在营地讲课描述进山修路的故事，我们就满怀期待早早开向营地啦。

Day 1夜晚：我们坐在营地的露天影院 听Ranger讲那过去的故事

和没走过大名鼎鼎的Skyline一样令人汗颜的是，猫和柴都没有露过营（却还经营着游记博客）。我俩不喜欢露营的主要原因是——懒。想到露营要带一堆占地方还不太轻便的帐篷、睡袋、睡垫就令人头大，再者不是所有营地都方便洗漱，如果行军一天后浑身是汗却不能尽兴冲个澡，我俩都很难睡个好觉。露营最大的阻碍是热门地区营地难抢，常常要提前半年就在网上蹲守，然而再怎么蹲守，也不一定抢得过别人家的手速和网速。如果当天去营地找先到先得的位置，就要更拼速度和人品，这两项也不是我们擅长的技能点。综上所述，我们去了不少地方，却从未露营过，要么当天去当天回，要么住在山脚的旅馆或城镇的酒店。

Mt Rainier的好几片营地都能从Recreation.gov网站预订，我们订到的是距离Paridise仅十分钟车程的​​Cougar Rock Campground. 这块营地大得像住宅小区一样，一共分为ABCD几个区，能容纳170多个露营点。我们住在中段的C区，一路开进来欣赏了不少其他人的露营装备：有豪华6人大帐篷，分卧室和客厅，还把野餐桌变成一个带香氛驱蚊蜡烛的风情客厅；也有房车直接撑开四周的遮雨棚，一下多出好几处舒服的“房间”；还有人把帐篷支在车顶上的，看着十分方便也不占地儿，很令人心动；更有几家人来营地庆生，在林间挂起了彩带和庆生气球，场面那叫一个热闹。

每个区域都有厕所和水房，设施十分齐全。分配到每家每户的营地也有停车的车道和烧烤架。当然，可以上锁的放食物的铁柜也少不了。铁柜能避免免小动物来偷东西吃，也能防止大动物，比如熊，被香味吸引得来捣乱。

我们手忙脚乱扎好了帐篷，抱着万分期待打开了自热小火锅和方便（素）钵钵鸡，但是它很难吃，绝不推荐。烤鱼小火锅重油重盐，组装好的鱼肉和酱料堪比上海熏鱼涂上四川豆瓣酱，完全没有灵魂。凉拌钵钵鸡里大都是真空包装的素菜，调味也很一般。吃这么一顿还不如Mountain House（野营著名的冻干食物）靠谱啊！

营地的露天影院长得就很“亲近大自然”，座椅和荧幕都是原木材质。临近开始，场内座无虚席，Ranger也打开了PPT，仿佛回到校园时代，大家来听露天讲座了。今天的主题是How we paved Paradise，解说Paradise区域的发展变迁史，讨论人类社会在Paradise地区的活动：从摘野果到修公路——对自然环境到底起了怎样的影响，是更靠近娱乐(entertainment)还是保护自然资源(preservation)。

Rainier是怎么火起来的？

Mt Rainier曾经岌岌无名，但是它因为一个人的到来而名声大噪，这个人就是James Longmire. 以他名字命名的Longmire区正是如今的Cougar Rock Campground所在地。当年他骑着马来到了这里，但下山后他却找不到自己的马儿。左右探寻，最终在一个天然温泉边找到了擅长享受的爱驹。

此时Longmire灵机一动，在温泉附近建起了度假屋，并在各个报纸上刊登广告，吸引大家来泡天然矿物温泉，鸡贼的他还声称泡天然温泉有治愈疾病的神奇功效。可惜当年没有广告法可以管他，不然早就作为虚假广告进局子了，哪还能有以他名字命名的山区？但这个时候，Mt Rainier也渐渐开始有了名气，四面八方的乡绅贵族们有了什么疑难杂症，都会来这里度度假，泡泡温泉，在池子里交叉感染一下。可惜Longmire在国家公园成立前就去世了，他的温泉旅馆也被发现水中有有害物质，度假区也因国家公园自然保护管理的介入而渐渐没落。

对于这段历史，在场的大家都举出了五根手指，意思是我们觉得这个项目更靠近娱乐，而不是保护自然资源。显而易见。

是什么问题持续了百年？

接下来PPT划过，出现了若干老爷车驶入Paradise地区的画面。Ranger介绍到：Rainier是第一家能让车开进山的国家公园，当时车速只能限制在5 miles，但这样的龟速限制也阻挡不了人们的热情。从准许进山的第二年起，Paradise仅有的几十个车位就不够用了！这个问题持续了百年，山脚的车位再怎么扩容也不够用，为了找车位而痛苦早起却依旧没抢到车位的我们深有体会。当时还有报纸抨击，希望政府能够扩容山顶的停车位，但至今都没有被批准……这个当然也是出于对自然资源的保护，后来受到了很多人的理解。

除了滑雪赏花，山上还曾有什么活动？

再接下来，PPT中的雪山上出现了高尔夫球场！并且有一些绅士拿着高尔夫球杆正在对着高山草原打高尔夫。此图让我们大受震撼，纷纷举起五根手指——这是对于这种毫无社会责任感的娱乐项目的控诉！幸运的是，雪山常年积雪，球场每年只能营业五周，投资公司觉得入不敷出，所以第二年就关闭了，也就没有了更多损害自然资源的行为。

之后雪山上还出现了滑雪场。男女老幼在冬季纷纷穿着雪具站在Mt Rainier上，洋溢着幸福的笑容。乍一看让人以为是冬天西雅图最热门的Snoqualmie山头的滑雪场， 滑个雪都能撞到人那种。但是曾经的滑雪场需要爬上去，没有建造缆车。当时还有人抱怨过这一点，爬山一整天，滑雪五分钟。对于滑雪场，我们举起了四根手指：大规模的人类滑雪活动对自然也是有影响的，因此后来管理方也就没有再致力于提高用户们的滑雪体验了。当然，现在也是可以滑Mt Rainier的，雪季爬到Camp Muir可以往下滑2mile. 然而从Paradise上Camp Muir需要徒步8 miles，并且有大量的爬升高度。想想背着沉重的雪具往上爬再滑野雪，大部分人也就跑去有缆车的旁边的山头Snoqualmie啦。

甲方能有多异想天开？

下一张图，是一张建筑设计图。1957年时有人打算投资酒店，底下三层全都是停车场。看这图片也能感觉到这个项目设计得和雪山格格不入，效果图充满了人类的自大和对于自然的打压和蔑视，果不其然没有通过。在场群众都纷纷举起五根手指表达对这种不负责的甲方的愤怒。

西雅图太空针竟有失散多年的好兄弟？

后来又造了游客中心Visitor Center，但并不是现在这个朴素的样子。当年的游客中心设计前卫，宛若一个巨大的飞盘，好像是西雅图著名地标太空针在雪山断了腿的私生子。飞碟有着巨大的平顶，圆盘四周和太空针一样都是落地窗，游客在其中可以欣赏到360度无死角的Paradise全景。

如此充满着人类的自负的作品在时间的验证下自然不是什么好玩意。平顶的建筑在大雪纷飞的冬季需要燃烧成吨的燃料来融雪，否则就会压垮屋顶。360度的落地玻璃窗更是消耗了数不清的燃料来抵消从玻璃窗逃逸的热量。这个人造建筑物与其说是游客中心，不如说是一个向自然挑战的宣言，形式语言中充满了对尊贵游客的谄媚，充满了和自然的对抗和挑衅。对于这样自负的人造建筑物，尽管它能给游客提供资源和庇护、是雪山必不可少的一部分，大部分观众仍表示我们应该用更可持续的方式来接近自然。

之后是现在的游客中心的照片。2008年，国家公园改造了visitor center. 它变成了更加朴素的样子。尖尖的坡屋顶可以轻松卸去雪季的积雪，木材制造也更能融入自然环境。游客中心内部大多只开了天窗用于采光，并没有再使用奢侈的落地窗。比起它的前世，现在的游客中心毫不起眼，将聚光灯无私地赠送给了Mt Rainier这个自然的宠儿。

大家纷纷赞叹，本没有觉得游客中心有什么故事，却没想到还有这样一段往事。我俩也不再嫌弃美国国家公园内的游客中心又土又素了，毕竟这其中包含着对于自然真正的尊重。Ranger的话音在此落下。

剩下的时间，Ranger给有了更多背景知识的观众发出小纸条来收集大家对公园改进的建议，很多孩子们和家长开启了兴奋的头脑风暴。而我俩对于老师的课后讨论兴趣不大，就早早溜回帐篷微第二天的行程养精蓄锐啦。晚上树林里一片漆黑，只有各家的帐篷偶尔还亮着灯。我们在安静的营地中沉沉入睡了，虽然半夜柴那半边的睡垫漏气了，到底是睡垫先动的手，还是柴先踹了睡垫的气阀，至今无人得知，只有柴在半夜疼得嗷嗷直叫。

早上在清新的空气中醒来，野餐桌下还有小松鼠和小鸟在蹦跳，隔壁住户的车上帐篷也看得令人无比心动。

我们的早饭是快手的（快煮）燕麦（冻干）鸡蛋配（罐头）牛肉。不得不说，这顿早饭真是营养方便又美味，把燕麦加入冻干炒蛋的塑封袋，灌入热水，静待食物泡发，再拌入牛肉罐头，高蛋白、高纤维、低脂肪，比起什么自加热小火锅不知道高到哪里去了。果然野外生存还是得靠专业的野营食物，而不是过家家似的难吃小火锅。一通绝望卷睡袋、收帐篷等体力活动后，我们就出发准备去挑战Skyline了！

请期待之后下篇Skyline Loop Trail的游记。

抽奖活动

本篇和下篇游记都有一个小小的抽奖活动，两篇一起开奖，奖品只有一份。

参与方式：在我们的网站meowshiba.com的这两篇文章下留言即可参加抽奖，多次留言就有多次机会。最终的奖品是我们在游客中心挑选的一张明信片，图案是雪山和可爱的小动物们，背面盖了Mt Rainier National Park的纪念章，全球可寄送，包邮。感兴趣的小伙伴不要错过哟！我们的读者不多，您的中奖率极高！

The post Mt Rainier Nisqually Vista Trail | 野营在没有星星的夜晚，听Paradise的前世今生 appeared first on 猫和柴的野游.

1940年5月18日的骇人喷发

一提起华州境内的活火山，大家的第一反应往往是有着国家公园美名的Mt Rainier. 其实从Rainier再往南开两小时，便能到达另一久负“威名”活火山——Mt St Helens. 这份“威名”源于Helens在1980年的大爆发——

Helens本是一座与Rainier一样的积雪火山，但1980年5月18日那场大爆发导致山体北坡崩塌，爆发后的山头比原先整整矮了400多米。火山喷发时，相当于几十吨TNT的炽热喷发柱冲起24000多米高，瞬间把附近所有的冰川和积雪融化成一大锅高达350摄氏度的开水。融化的雪水裹挟着成吨的山石碎屑冲进山下的Sprit Lake，把湖水冲上了附近200多米高的山坡。接着，汹涌溢出的湖水和接连不断的雪水又势不可挡地掠过北坡之下的各处丘陵和平原：洪水逐渐演变成高温的泥石流，曾经的森林也瞬间被摧毁成一批批倒在洪流里的浮木。火山碎屑流所到之处寸草不生，火山灰也在数小时内从华州西南角的Mt St Helens飞到了华州东北角直接距离612公里外的Spokane市，让正午时分本应艳阳高照的Spokane不见天日。这次爆发是美国截止2013年以来危害最大的火山爆发，57人丧命于此，国会更是拨款9.5亿用于救灾。

其实早在爆发前的两个月，研究人员就发现了火山的小规模喷发，并提出火山及地震预警。一开始民众还算服从安排，有条不紊地暂时撤离山区。可眼看着几周过去，火山并没有大规模喷发，于是不少心疼着房产税的居民开始急着要回家。美国政府也无可奈何，只好让回家心切的居民签下免责条款后予以放行。在接下来的两个月里，随着火山大爆发的迹象越来越明显，政府再次尝试撤离所有当地居民，仅留下少量研究人员。但因为几周来的警告频繁，有些居民觉得这只是“狼来了”，迟迟不肯离去。更有一些厌恶政府管教的居民发誓说要与雪山共存亡。最有名的“钉子户”是当地的旅店老板Harry Truman，这位老头子倔强地不肯离开与他相伴一辈子的这湖这山，于是最终和他养的十六只猫一同葬身这次火山爆发。长达两个月的山火预警其实也引来了更多游客和火山爱好者，甚至有人设法躲开警察的防守，就为一窥火山爆发那一刻的壮观。

我们此行由于游客中心暂属关闭状态，未有机会观看官方的纪录片，只好回家自己搜集了一些影像资料来补课。印象深刻的是一集A&E电视台制作的访谈纪实类节目Minute by Minute，这集节目采访了亲历爆发现场的幸存者，通过十多位幸存者的口述和影像资料还原了火山爆发每个人惊心动魄的一段回忆。其中有为拍日出却意外拍下火山喷发的摄影爱好者、兢兢业业的地质学家、从加州乘坐直升机视察却恰好目睹了火山爆发的官员、几队幸运地逃出山火的伐木工人、孜孜不倦搜救幸存者的飞行员、嘲笑守卫警察的狂热火山爱好者、带着四岁和一岁的孩子爬出大爆发的登山露营父母，以及一对扒着浮木被沸水冲下山谷，经历死里逃生却最终没在一起的情侣。

节目油管链接：https://www.youtube.com/watch?v=fArB5Jz2wos

这场惊心动魄的火山喷发也不过是40年前的事情，那如今Mt Helens雪山会是什么样呢？我们趁着国庆节小长假，满怀着好奇心前往华州南部一探究竟。

行程

Day1: 早晨从Seattle出发，白天逛Portland，夜宿山外小镇Kelso

Day2: 从Kelso驱车前往火山口的Johnston Ridge Observatory，白天day hike，傍晚启程返回Seattle

*近年来去了无数次波特兰，打算单独整理一篇波特兰游记在之后发出来。

进山

前一天在波特兰还是30度的艳阳天，一进山却雨雾朦胧，14度的气温仿佛回到深秋，在水雾中探路的能见度只有不到10米。好巧不巧还遇上一只莽撞冲出公路的小鹿，我们猛一个急刹车，小鹿从车头擦了过去，踉跄地翻过路边围栏，蹿进树林里。好险，我们停在路中间十分后怕，多亏前后无车，不然我们这样急刹车，不是鹿死就是我亡。高速上如果碰到动物，最忌就是猛打方向盘，容易撞上对面的车或者脱离公路，哪一个都是生命危险。

穿云破雾，翻山越岭，突然在最后十分钟的路程中，拨云见日，豁然开朗。往山下望去，刚才穿过的竟是晨间山谷蒸腾出的云雾。午时再往山谷这边望，云雾已完全升腾至高空，变成朵朵浮云。

Johnston Ridge Observatory

交通：有公路直通，从附近的Kelso小镇过来的车程约1.5小时，距离西雅图约3小时车程，距离波特兰约2小时车程

停车：露天停车场车位充足

费用：可用国家公园通票或森林公园门票，也可以临时去Johnston Ridge Observatory买8块钱一人的门票

配套设施：停车场上有简易厕所和餐车（虽然很贵，一个热狗7块钱）

火山口较远处有一间Mt St Helens Visitor Center（暂不开放）, 而距火山口最近的则是另一座大型展馆——Johnston Ridge Observatory. 该展馆修建于火山喷发后的1982年，不仅有丰富的图文资料，还有一间小影院为游客展示纪录片。据说放映结束后，幕布会缓缓升起，而幕布背后的落地窗刚好正对着Henlens的火山口，十分壮观。可惜该展馆也暂时处于关闭中，仅纪念品店开放。建议出行前查询官网来确认开放状态、开发时间等信息：

展馆外有观景步道和观景台，从这里观赏火山口十分方便，但一定要赶上大晴天——此地距离火山口只有8km(5miles)，火山近在眼前，而一旦遇上低矮云层便什么也看不着了。柴在前年的初夏来Helens就遇上了多云的天气，火山口闪现了一会儿便立马消失在云海中。建议出发前查看官方的天气预报和监控摄像了解实时能见度。

Hummocks Trail

Alltrails链接：https://www.alltrails.com/trail/us/washington/hummocks-trail

距离：2.4miles

爬升：246ft

类型：loop trail

柴于前年和小伙伴们走了Hummocks Trail，这是一段长度2.4 miles， 爬升246 ft 的一个Loop. 全程都很简单，基本是在火山脚下的裂谷和树丛中走，走到中间能观看开阔的平原和火山，其他时候都在土坡或杂树丛中上上下下。当年正好碰到多云天气，低矮的火山马上就被云层挡住了。那时候是五月，尚有积雪未化，如果是晴天应该会景色更美。

Eruption Trail

展馆紧邻着一条0.5mile的短小且对残疾人友好的步道——Eruption Trail（喷发步道）. 该步道修在一个低矮小土坡上，围着它走一圈便能从更高的视角观赏火山口，沿途还有不少图文并茂的信息板介绍火山的前世今生。如果腿脚不便或行程匆忙，在这里花上20分钟便能把Helens的壮观领略得差不多了。

Harry’s Ridge

我们此行的主要目标是走完往返8 miles的Harry’s Ridge Trail. 步道的终点是一个叫Harry’s Ridge的山头，在山顶不仅可近观Mt St Helens, 还能远眺Mt Adams和Mt Hood, 以及俯瞰山下被浮木覆盖了大半的千米深蔚蓝大湖Spirit Lake. 

距离：8 miles

类型：out and back

爬升：约1200ft（WTA说这段路的爬升仅900多ft, 但AllTrails又说有1500多ft, 那就折中算1200ft好了）

难度：适中

必需品：防滑登山鞋、大量饮用水、防晒霜、遮阳帽

官方提供的路况信息：https://www.fs.usda.gov/recarea/giffordpinchot/recreation/hiking/recarea/?recid=79243&actid=50

All Trails和WTA提供的更详细、更及时的trail report：https://www.alltrails.com/trail/us/washington/harrys-ridge

https://www.wta.org/go-outside/seasonal-hikes/go-hiking/hikes/harrys-ridge?gclid=Cj0KCQjw24qHBhCnARIsAPbdtlIelpoOa_qoNh-W6Ho5ZhPlHihgvYgPHiJB4TgTvhHJXNyXNGqRYD8aAoACEALw_wcB

步道本身并不难，从观景台的Eruption Trail出发，沿着Boudary Trail往里走，前半程虽有上上下下，但走的大都是宽阔平坦的土坡路。走到后半程开始看到Harry’s Ridge的路标时才到达Harry’s Ridge的山脚下，从这开始才是连续不断的爬升。爬山的难度并不大，路上虽有碎石散沙，但穿上防滑的登山鞋就足够稳妥。全程最大且唯一的难点在于——40年前的火山喷发摧毁了周边所有的林木，导致这段路全程几乎无树荫。而要看清楚火山必须在晴天，而晴天又必然会暴晒。为了防止失水过多，又不得不背着超量的饮用水上路。冒着烈日负重前行，即便是再平坦的步道，也变得不那么简单。

如要走完全程，请一定要带上足够多的饮用水、防晒霜，如有户外运动的遮阳帽那就更好了。如果要避开午后的烈日高温，建议尽早出发（比如清晨）。下山路面朝西，如果在下午下山，则会正对着太阳暴晒。如果大清早就出发，便能赶在中午下山，错开最猛烈的阳光。

我们本打算尽早出发避开烈日，因此特地选择在附近的Kelso小镇夜宿，计划次日早晨赶往山里.结果计划赶不上变化，当天到达山中开始hiking已是10:30am. 下山的后半程虽然都是平路，但猫和柴已被烈日晒得精疲力尽。我俩带了5.5L水也不敢多喝，因为只有遥远的停车场才有厕所。上山时遇上不少返程的登山者，想必是日出就开始登山，这样下山时还十分清凉。

一路上我们都是沿着正对Helens的山脊行走，巨大的火山时不时地就山现在我们的右侧，天晴万里，真是一览无余，一次看了个够。火山底部，河谷裂得惊心动魄，尖锐地形状渗出了石灰色，一路向我们脚下延申，还可以见到当时地动山摇的痕迹。几十年过去，大地上长出了浅浅的一层植被，然而坚硬的裂谷上却寸草不生，昭示着它曾经的力量，河谷甚至更比坍塌的Mt Helens吸睛。

走着一路来回若是只看山，未免有些审美疲劳。但是七月初，野花慢慢生长起来了，给这片土地带来了一丝生机。令人意外的是，这里各色的野花都有，好像是刚刚开始野花季节，正是才长起来、没有蚊虫且欣欣向荣的时节。这边山坡上，阳光下野花的野性而又散乱地生长着，衬托着远处磅礴的山谷和巨大的火山，可以让人忘却一时当年喷发的惨烈。

沿着Boundary Trail走了不多时，我们就到了一个分岔口，一条路通往Devil’s Point，另一条路写着还是Boundary Trail。Devil’s Point名为恶魔终点，听上去很厉害的样子，而且明显是向着Helens的方向蜿蜒的，所以我们没有多思考就走了过去。

这里风开始变大，路上的野花密度高了起来，各种颜色一簇一簇地挤在路两边，非常好看。此时回望来路，能看见朝北向着火山的坡有大片大片坚硬的火山岩浆留下的痕迹，和我们之前去过的North Cascades的地貌很相似。而North Cascades的火山是几百万年前喷发的了，可以想见，如果没有下一次喷发，这些岩石几百万年后将仍然存在。

再迎着风向里走一会儿，此时往东看，俄勒冈的Mt Adamas雪山在浮云下若隐若现。此时我们也能看见被火山冲得变了样子的Spirit Lake了，虽然只瞥见大湖的一角，但湖水的深蓝色清晰可见，不愧是有千米深。

在Devil’s point之前会路过一个小平台，可以一边观赏spirit lake和helens一边稍作休息，此处风大好乘凉

Devil’s Point的尽头是整条Trail上离火山最近的地方，向南可以近距离地观看火山和火山底部纵横的沟壑，向东可以看见Mt Adams、Spirit Lake和花海。

原路返回后，我们在岔路口纠结要不要去另一条上山的路，这才意识到Devil’s Point只是中途的一个观景点，而不是终点。真正的终点还需要爬升几百米，继续穿过眼前层层的山峦……因为一路上走走拍拍照，竟也有点累，所以我们就在岔路口的大石头上坐下了。正所谓“一鼓作气，再而衰，三而竭”，古人诚不我欺，我们坐在大石头上之后就没有力气再爬起来，难吃的能量棒吃了一个又一个，直想打道回府，难得懒筋发作的猫甚至已经开始偷偷查起了回家的路。

可能还是觉得会错过什么，柴终于抓住一对刚下山的爷爷奶奶问路。鉴于美国基本上属于地球上的一个大型的夸夸群，美国友人经常口吐莲花，见到任何事情都是赞美赞美赞美，柴考虑着如果老爷爷说不出山上景色有啥特别的就不去了。老爷爷首先跟我们确认了这条上山的路才是我们计划中的正途，终点还在那边的山顶。然后说如果我们还有力气的话一定要上去，上面不仅可以平视巨大的Mt Helens，还能清晰地见到Mt Adams和Mt Hood这两座雪山连成一片，景色绝美。此时老奶奶也附和了起来，说你们累的话不用走到头，走到半山腰就能看见了，很美很壮观。

本来我们已经在Devil’s Point看到了Mt Adams，没有觉得登到那边山顶有什么区别，但是上面还能看到Mt Hood的话，那确实可以一上。再看看两个老人，甚至没有带登山杖就顺利上下山了。再看看我们，大过节的，来都来了，最近油费还那么贵，于是我们决定还是上去看看。

看到我们整装待发，老两口居然也兴奋起来，跟我们比出两个胳膊，送我们上山，意思是“加油”——美式的夸夸风格还真是让人力量满满。于是我们背着沉重的行李，一路向远处的山顶进发。

这一路没有太多的野花，到处都是长得杂乱无章的矮小树丛和杂草，一开始的路无风且晒，闷热异常，而出了树林后风又狂野起来，再加上我们疲倦的双腿和有些泄了的士气，这一路爬升也不太简单。

终于走到Harris山头的半山腰，向东一望，湛蓝的湖水引入眼帘。水面上漂浮着大片大片的浮木，想必是当年被摧毁的树木们，浮木紧紧漂浮在一起，乍一看还有些像未化的雪。而在Spirit Lake之上，Mt Adams稳稳地漂浮在半空中，俯瞰着这片景色。这样开阔大气的景色展现在眼前确实让人震撼到有些失语，老爷爷诚不我欺。并且下决心要多锻炼身体，这样老了也能轻松上山看看大好江河。

再往上走一些，被Harrys山包遮住的Mt Helens就完全显现了，往它的左边找一找，能看见戴着尖帽子的Mt Hood。而此时东边的景色更美了，巨大的Spirit Lake嵌在熔岩肆虐过的山间，Helens像一个庞然怪物仿佛要准备下一次的喷发，而Adams则像是优雅的化身，观想着这里的恢复。

Harris Ridge的顶部有一个地质装置，用来近距离监测Mt Helens的活跃度，以预警下一次的喷发。

本以为是不毛之地，碰不到小动物，没想到傍晚回程时刚好是动物们的饭点，在路口遇见了吃花的花栗鼠和正在换毛季的大山羊！

本来花栗鼠很怕生，都只能匆匆瞥到一眼，没想到这只花栗鼠倒不是很怕我们，可能年纪还小，不知道人类为何物？它从坡上贪心地这里咬一口，那里咬一口，然后一路欢快地蹦下来靠近了猫的脚边。猫拿出手机录了好一会儿视频，它才觉得吃饱了这里的美食跳回去，在石头后面消失了。

紧接着我们一路往回赶，正是前后都无人的时候，远处的山坡上出现了山羊的身影。它看样子也在山坡上吃花吃草。去年看了Olympic National Park关于山羊渴求盐分偶尔攻击汗津津游人的报道，我们也有些担心它在Mt Helens没有吃到足够的盐分，会对浑身是汗的我俩感兴趣。而此时Trail前后又没有其他人可以在山羊想跟我们亲密接触的时候帮助我们，所以在路上停了下来。大山羊也远远地看见了我们，但是它缓慢地呆住了一会儿，又继续吃花草了。我们慢慢地往前边挪去，然后在它的山坡下坐了一会儿。这里近一些，能看见山羊正在褪毛，以为进入炎热的夏季做准备。它脱了一半的毛还挂在身上，在风中摇摇欲坠，竟然有点好笑。此时另一个浑身是汗的大哥赤裸着走了过去，山羊对他身体上的阳刚盐分一点都不感兴趣，还在专心地吃坡上的植物。我们这才放下心来，在山坡下照了两张照，继续走过了它前面。本来还想走到前头安全些的地方回头看看，然而转过一个弯之后，山羊的山坡就看不见了，只好就此作罢。

明信片的故事

别人来波特兰都是去各大商场买买买，毕竟免税相当于打九折，然而我们此行却选择去了Goodwill Outlet “捡垃圾”。Goodwill专门收集别人不要的家具、衣物等，清理、标价、再售出，本来就已经是偶尔能淘到便宜二手好物的地方，再加一个Outlet，真是必然要一开眼界了（个中细节请期待我们接下来俄勒冈的连载）！

熙熙攘攘地Goodwill Outlet里，充斥着各家Goodwill分店卖不出去的二手货物，有些东西的品相简直近似于垃圾，偶尔来的比较好的东西都是别人现场捐赠的，而每当此时就会有一堆专业Outlet淘家蜂拥过去。我们逛了一圈意兴阑珊，正准备打道回府，结果在一堆乱七八糟的散乱纸制品里找到了一套Mt Helens的明信片。

因为在来这里之前，我们做了一些阅读和功课，所以直到Helens四十年前喷发的大事件。而这套明信片从一个东边清晰地记录了整个过程。每张明信片的背面还标注了一些文字，是这位叫Gary的摄影师以他当天的视角所记录的以秒为单位的时间线，和当时他在做的事情。摄影师还在开头提到的A&E电视台的火山喷发纪念节目中讲述了一遍当天的事情。

明信片背后的标注在此翻译如下：

1980年5月18日的早上 

1. 5.30：我把相机架在三脚架上，照到了一场山上的美丽日出。然后我就把相机对着山留在了那里；8.27：早上8.30前不久，我哥们Willy通过他的望远镜盯着山，然后说山看起来很模糊，所以我又照了一张。
2. 8.32.33.9，几分钟以后，我正巧背对着山站着，这时Willy大叫：“山开始（喷发）了！” 我猛冲向相机，但是中途一不小心撞了它一下。我很幸运——相机的取景非常完美。
3. 8.32.44.0，雪崩的景象十分具有压倒性，我开始有点晕，得看向别的地方才能让自己保持平衡。站稳之后，我又继续看这场喷发。
4. 8.32.48.5，当我再看向山的时候我被眼前的景象惊呆了。
5. 8.32.59.0，我浑身的精力都聚焦在相机的取景框里——这场面就像静默电影一样在我面前展开。我一直都没有听见任何爆炸声。最后我做到了在30秒内拍了22张照片。
6. 我抓着我的相机往车里冲去。在我们加速行驶在99号公路上的时候，火山爆发产生的强漩涡云一直可怕地逼近着我们。在我们跟这场爆发赛跑冲向Randlea小镇的时候，弹珠大小的泥块一个个拍扁在我们的车窗上。几分钟后整个车窗都黑了。我们摸索着冲出了呛人的烟灰浓雾，带着这一张张凝固的时间，到了安全的地方。

缘分让我们捡到了这张明信片。9毛钱一张我们带着它爬上了Mt Helens. 旅途的最后，我们拿着这套喷发的瞬间和今天的火山照了张相。看着如今平静的Mt Helens，再看看当时生死一瞬的大爆发，不禁让人产生许多感慨。

看多了深沉的喷发大事件，最后来看看怎么爱抚火山——

两名火山学家令人唏嘘的人生

Mt Helens喷发的时候，第一个报道这次火山爆发的人是美国地质调查局的火山学家David Johnston，他在距离火山爆发10公里的观察点执勤，并用无线电发出了报告：“Vancouver! Vancouver! This is it!（Vancouver是Helens附近的一个镇）” 随即整个观察点就被火山熔岩吞没，事后同事们几番搜索都未能找到他的遗体，他死时仅30岁

而当天应该在观察点执勤的本应是Harry Glicken，一个刚从斯坦福大学毕业进入加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的研究生。但当天Harry因为要应对研究生课题的面谈而让他在地质局的同事David替班，没想到就在这一天早上8点32分，火山喷发了，David瞬间在超音速的火山碎屑留下丧生。

Harry对于同事的死无比自责，并且加倍投入到工作中，通过精准还原Mt Helens的一块巨大残骸而在火山坍塌领域做出了里程碑式的研究。火山喷发后10年，Harry作为首都大学东京研究教授和翻译，继续在日本做云仙岳火山的研究。云仙岳火山在91年开始活跃。1991年6月3日，Harry与一对来自法国的火山学家夫妇一同登上云仙岳观测，并进入火山底部的危险区域。他们3人认为即使火山喷发，岩浆也会因地形而绕开他们。当天，火山喷发，岩浆以97公里的时速冲下山，虽然被地形分成两部分，但其中一部分仍然迅速淹没了3人。Harry死时仅33岁。

截至2015年11月，Harry Glicken和David Johnnston是美国仅有的两名因火山喷发遇难的火山学家。Harry和David一辈子研究火山，却终因火山爆发而离世，不知道这算是巧合，还是执着带来的某种缘分。匆匆四十年，Helens山脚下已是野花遍地，不少小山包上也已绿意盎然，完全无法想象如今一片岁月静好的平原竟是四十年前火山喷发冲刷出的不毛之地。

再过四十年，这里又会是什么样子呢？离西雅图更近的Mt Rainier作为Cascade山脉上最高、最危险的活火山，什么时候会喷发呢？匆匆四十年就让火海变花海，再过好几个四十年，或许沧海变桑田。我们再过几十年也就化成宇宙尘埃罢了，只有大自然还永远掌控着万物更迭的节奏。

注释：

维基百科词条：David Alexander Johnston

维基百科词条：Harry Glicken

The post Mt St Helens | 匆匆四十载，火海变花海 appeared first on 猫和柴的野游.

从西雅图开到Heybrook所在的小镇Index只需一小时，这两条trail相隔仅5分钟车程，每条trail的爬升都不超过1000ft，距离也不到3mile，行至山顶还能看到积雪覆盖的群山。既没有舟车劳顿，也不用爬得筋疲力竭，一天往返还能看两个山头，此行很是划算。

The post Heybrook Ridge & Heybrook Lookout | 西雅图旁小镇后山的隐藏彩蛋 appeared first on 猫和柴的野游.

太长而放不下副标题：被美国大兵扎完胳膊后开着二驱小车深夜飞越暴雪Snoqualmie山脉历险记。本文图片和小视频全是在行车途中中用手机拍摄的，请大家多担待这次的高糊照片，精华照片都在视频里。

翻越雪山去打疫苗

华州中南部Yakima的大型疫苗注射场每天提供1200剂辉瑞Pfizer疫苗，我们最近每天刷预约网站发现这个地点每天都有好几百剩下的名额，也看到好几个不符合phase要求的朋友去那边的确都打上了，便开始蠢蠢欲动。为了不占用华州现有phase的额度，我们约了当天很靠后的、傍晚五点多的slot，心想就算要查eligibility说不定也能捡到waste dose. 于是我们轮流开了两个半小时的车，跋山涉水跨越半个州，抱着试试看的心态，竟然真的打上了疫苗。

去Yakima的这段路要经过I90，是我们之前开去Palouse看麦田的前半程。去程是阴天，但一路因为光线柔和，Snoqualmie山脉中还未蜕去积雪的群山纹理清晰可见。中途还经过了Keechelus Lake，此时的湖是一块巨大的冰面，在多云小雨的天气中闪着冰蓝色的光，湖后则是连绵的山，山上长着一层层毛茸茸的松树，树间星星点点地挂着残雪。我们两个不滑雪的南方人一到冬天就不怎么出门，这还是第一次看见这种冬末初春的美国西北景色。

翻越过Snoqualmie群山，将雨云甩在了后面，就进入了华州中部，这里大风干燥，阳光很好，路边渐渐出现了熟悉的麦田的景色。

打疫苗流程

到了打疫苗的场地已是傍晚，门口一辆车也没有。本以为这里快要关门了，工作人员可能会为我们速战速决——不料这个场地大到超出预期，才发现以往这儿是Central State Fair大型游乐场，还有些给小朋友看小牛、小羊的场馆……我们开车沿着场地规划好的路线绕了一大圈才找到队尾。恰逢工作人员需要补充疫苗的库存，我们在车里排了快一小时才轮到打针。

整个打疫苗的流程和测covid类似，员工核对好注册信息就能排队等打针。不会英语的居民也可以试一试，因为门口路牌表明他们会提供各类语言服务。令我们意外的是，工作人员没有要ID和医保卡信息——大概是为了方便服务一些没有身份或医保的各类居民。看起来不管任何身份，只要是华州居民，都可以在这里打疫苗。我们刚到门口时，工作人员就看出我们是西雅图来的，还提醒我回家路上注意安全。NPR的新闻稿里也提到了“来了就能打疫苗”。原文: “We’ve seen a lot of people from Seattle come over which is great,” Gustafson said. “We weren’t quite anticipating that, but the incident commander wants everyone to know our goal is to get shots in arms. However that looks.”

排队的过程中仔细一看，所有的工作人员都穿着美军制服，大概都是联邦国民警卫队的队员，怪不得在大风的天里站岗、指挥都依旧训练有素。

终于排到我们了，核实一遍信息和过敏历史之后，就会有大兵推着简易医疗小推车到车窗前做准备。此时只需要戴好口罩，拉下车窗，将选择要打的手臂袖子卷起来。负责打针的大兵人狠话不多，一针打下去和蚊子咬一样没什么感觉，打大兵还会微笑着问我们有没有别的问题要问。如果不是第二天肌肉开始酸痛，我们都要怀疑是不是真的打了东西进去。

打完针以后跟着引导将车往前挪到指定地点，每辆车观察15分钟，以防出现严重的过敏反应，没问题的话就可以顺利离开了。整个体验十分流畅，游乐场的重新规划也做得很好，留出了充足的车辆排队路线，沿途还能看到游乐场场地才有的马棚和缆车索道，还挺有趣的。我们走的时候发现后面队伍很长，也不知道这些大兵还要在大风中工作到晚上几点。如果符合phase要求，可以预约早一些的时间、早一些到，避开傍晚这波高峰。

从出发到打完针，我们一直坐在车里快四小时。晚上吃完饭、收拾好，准备回程都七八点了，本打算路过沿途的vista point拍日落，只能无奈错过了。和Yakima市区不远的Selah Creek Rest Area Eastbound可俯瞰Yakima盆地，从地图信息看起来还能远眺雪山，可惜到的时候天色已黑。靠近Ellensburg的Manastash Vista Point也能远眺一整排雪山群，但要长焦镜头才拍得清楚。若是夏天来，还能顺路摘樱桃回家。

有惊无险的风雪归途

特地选在傍晚打疫苗的另一个原因是Snoqualmie高山在I90的必经之路上，如果清早出行，路面可能结冰打滑，而下午气温稍高，在山顶出发顶多碰到下雨。可没想到回家经过山头已是深夜九点，上山后的车外气温立马跌到零度，迎面飞来的大雪放射状地拍打在挡风玻璃上，由于部分路段没有路灯，在大雪天里很难看清楚蜿蜒的路线。行至山顶附近，路面已积起白白一层薄雪。

本来这辆二驱小车在经历了North Cascade深山抛锚事故后，猫就发誓不再带这辆车进山——平日下雪也从不会开这辆车出门，没料到现如今这辆车几乎要困在下雪的高山高速上。小车迎着大雪爬行，仪表盘也不出所料地开始报错，积雪和冰冻时不时让车打滑，我们只好开着双闪，减速至30多迈跟在大卡车身后，缓慢艰难地爬行。此时不断地有其他车开着70+迈从旁边飞过，我们不禁感叹华州司机们的彪悍。沿途倒是有些低矮灯柱很梦幻，湿滑的路面完美映衬出倒影，配上迎面而来的放射状大雪，感觉自己在穿越时空隧道。

好在最后有惊无险，小车慢慢挪出了山地，仪表盘也解除了报错，最后安全回了城里。多亏一只柴开后半程，车技稳如死狗。虽然因为各种计划赶不上变化而没看成风景，但去程看了沿途大片的雪山冰湖，回程收获了风雪夜归人才能拍到的特殊灯光倒影，我们对疫苗也没有太多不良反应，还是很充足的一次临时自驾。

华州疫苗预约信息

华州约疫苗需要去各个医疗机构自己的网站上搜查，费时费力，也很容易让人迷惑。这里整理一些我们查到的网站，也欢迎大家提供更多信息。不过下周华州就全面开放打疫苗了，大家也不用长途跋涉去打疫苗了，更希望Yakima本地最需要疫苗的人群都能积极出门打疫苗，平安度过2021年。

1. 我们预约的网站：https://prepmod.doh.wa.gov/ 
2. 如果不介意打哪种疫苗，可以打电话给家附近提供疫苗的药店，例如CVS, Bartell, RiteAid, UW Medical, 或者Walmart Pharmacy，如实说明符合或不符合现在打疫苗的条件，询问有没有waste dose line。我们排了好几家的waitlist，只排了两三天就接到电话了，可惜那时候我们人已在去往Yakima的路上。
3. 志愿者做的疫苗预约网站，搜集了华州可以打疫苗的医疗机构或地点的可预约时间，并提供了waitlist时长等信息，要点进去预约才能看到疫苗种类。

4. 西雅图官方的waitlist: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G2oHZB0Q1AZPn08T2zoB3clUOVRHQldQNlM2WDM4OUdBN0s3REE1MUc3Sy4u

The post 风雪夜归人 | 华州Yakima打疫苗飞跃暴雪山脉之旅 appeared first on 猫和柴的野游.

柴本是一只体弱乏力的菜鸡，单单把自己弄上山都要受伤，更别说要背单反去山里拍照了。多年来，柴精心研究各类性价比高的装备，终于久病成医，把自己装备成一只能背着单反在山头一飞冲天的进阶型菜鸡。（当然，日常锻炼增强体能还是必不可少的……）

在这里推荐一下我们多次hiking徒步后觉得使用体验不错的装备，包括但不限于：摄影配件、衣物鞋品、登山配件等。希望能够帮助到大家，如果各位老板看得上，也刚好能让我们恰上饭（误）。

Camera Clip – 拍摄设备快挂

为什么需要使用Camera Clip？

因为这真的是一个非常有效且轻巧地携带重型拍摄设备的方法！长途徒步，切忌把相机挂在脖子上，脖子脊椎会出很大问题。还是要好好寻找一种科学带重型相机的方法。

去年开启各种旅程之前，柴由于嫌麻烦，几乎不背单反相机上山。但是有好几次都觉得景色实在太美，因为不方便而没带单反实在太可惜了。于是柴研究了很久各种携带单反的轻便方法：单肩包、枪式背带、花式悬挂带等等……但是最终选择了的就是这款相机快挂，因为它有如下优点：

1. 适用场景广：只要身上有任何皮带一样的东西，就能挂！大部分人会扣在背包肩带上，把相机挂在胸前。因为这样的受力对身体损伤最小。当然如果你的核心力量够强，也可以选择挂在腰带上……
2. 拿取相机异常便捷：只要一步，就可以把相机从胸前拿下来拍摄；拍摄完毕，只要一步，就可以挂回去，省去了拿进拿出包的麻烦。更可以快速地拍摄到各种小动物！不会惊扰到它们，也不会错过它们。我们在Glacier National Park时拍到了Columbia Ground Squirrel和Mountain Goat都是靠拿取相机的速度快！
3. 适用设备广：不仅能挂相机，也能挂镜头！只要你的设备能用三脚架，一般就能用这款快挂。

它的原理其实和将相机固定在三脚架上的方法一样。将快挂靠两个螺丝旋钮卡在背包背带、腰带或者任何其他带子上，然后在相机底部拧上方形底盘，直接扣在背带快挂上即可。

柴的推荐

以下是Amazon链接：

Peak Design Capture Camera Clip V3 (Black with Plate)

Peak Design Capture Camera Clip V3 (Silver with Plate)

快挂历史不长，但如今仿品也很多。其实最早发明这东西的就是Peak Design. 它家一直致力于研究如何轻便、科学地携带专业拍摄设备。它们出了差不多三代Camera Clip, 这款是最新的集大成之作了。

某亚某宝仿品很多，也比正版便宜不少，但是看了各种测评之后，最终还是选择了这款正版——毕竟我们向贫穷低头，摔坏一个单反够买一堆正版快挂了。

颜色方面则是青菜萝卜、各有所爱了。当时看了评价，说黑色的在使用中可能会产生一些划痕，不过柴用着黑色款并没出现什么问题，介意的可以选择酷炫银色。

使用体验分享

使用半年以后的缺点就是两颗螺丝在徒步过程中容易松，需要时不时地检查一下并拧紧。因此相机背带也可以挂在脖子上防止意外情况发生。

这可能是2020年柴买过的最喜欢的东西之一了。正因为有了它，柴才能拖着孱弱的身躯、背着沉重的单反走过了那么多Trails, 拍到了很多小动物，也拍了很多风光大片记录在博客上，旅途因而也变得更有意义了。

Hiking boots – 登山鞋

为什么要选购一双好的登山鞋？

柴一开始不重视登山鞋，因此随便在网上买了几双便宜的穿着到处跑。但连续几次徒步碰到大坡必摔一次之后，决定好好研究一下装备来弥补自己锻炼不足的弱势。在踩过关于登山鞋的几个坑以后，终于找到了一双可以适用于所有地形的。这次在这篇文章里给大家总结一下选购体验，帮助大家更好地选择适合自己的装备。

每当徒步的路线超过二个小时或者徒步难度增加后，一双不舒服的鞋不仅会在徒步后快速报废，也会对脚部造成不同程度的损伤。

本来登山的好处不仅在于欣赏名山大川，也在于强身健体，但是因为一双不合适的鞋而增加了旅途中的疲惫，或给旅途后带来痛苦，就得不偿失了。更何况如果没有合适的登山鞋，碰到雨后泥泞的山路便容易摔倒；遇见需要跨越的溪流就只能回头；而若是想要去Snowshoeing去欣赏白雪皑皑的山景，就只能止步。

一双合适的登山鞋不仅能保护脚部，更旨在降低徒步的难度系数，拓宽非专业徒步爱好者的踏足领域。

一双好的登山鞋需要具备什么要求？

针对每个人的徒步风格不同，会有不同的要求。Hunting, Climbing, Trail Running等等hiking延申运动方式不一而足。但如果你是一个非专业的徒步爱好者，想要从一双登山鞋开始，那么可以考虑以下的需求：

1. 轻盈：hiking徒步少则几小时，多则几天，上坡下滑，轻盈是很重要的一个部分，这样可以使双脚少一些负担。徒步时间越长、次数越频繁，重量轻越重要；
2. 舒适：这个就不多说了，每个人的脚型都是不一样的，有条件可以穿着厚袜子试一下（走路时间长了脚会略肿），一定要挑不会磨脚的；
3. 中帮或高帮：高帮可以有效地保护脚踝，其适用场景很广：碎石嶙峋、下山坡度大、雨雪天后泥泞的路面。而没有高帮的登山鞋更适合喜欢快速、轻便，或者体能专业的人群。
4. 防水：防水也是可以增加登山鞋使用场景的一个重要功能：雨雪天泥泞、过溪流等等就不用顾虑到脚部打湿，以至于着凉或不适，冬季更可以有效保暖。清理起来也会非常方便。一般可以认准GORE-TEX或品牌自己的普通防水性能。对于西雅图这种常年下雨的城市，防水几乎是必须了。
5. 耐用：经常徒步是很费鞋底的。一双材料良好的耐用的登山鞋可以用很多年，免去了会被山路磨损而需要反复挑选鞋子的麻烦。
6. 鞋底防滑和减震：主要看鞋底的材料和纹路设计。不专业的品牌底部的沟纹很浅，防滑性能会很差。不过这点就是看各人体质了，体能好的愿意牺牲防滑也没关系。

值得推荐的登山靴品牌有哪些？

总共可以分为二类品牌：

1. 专业做登山鞋的专精一流品牌：比如Scarpa, Lowa, AKU等等；
2. 各种户外产品都做的大牌，它们的产品里既有平民款，也有高端款，比如：The Northface, Columbia, Jack Wolfskin.

第一类的品牌价格稍贵，但也不会特别离谱。适合想要直接一步到位的朋友们，买了一双以后，若没有更专业的其他锻炼用途，就可以一双鞋适用所有情况。当然也适合热爱环保的朋友们，因为品质有保障，好好养护的话磨损很小，买一双可以用很多年。

第二类则适合忠于品牌，或者还没确定以后会不会hiking多次的朋友们。这一类可能没有那么结实，防水没有那么持久，一般二三年就需要更换。

谢谢象友椒盐豆豉的提问和提醒，我们想特别提一下不推荐用作长途徒步的鞋类品牌，包括但不限于：

1. 运动鞋：除了城里比较友好的路线，其他山路我们不推荐穿运动鞋。山上山石多，路况复杂，运动鞋本身会受损，穿着运动鞋走山路对于膝盖和脚踝是极大的负担，很容易受伤。
2. 马丁鞋和大黄靴：这类鞋子都属于工装鞋一类。缺点是重且磨脚，需要长时间的磨合。此类鞋在设计之初都是为需要去施工工地的人群准备的，硬壳和重型底部主要防止被工地上的钉子或者漏电电线伤害。但鞋底并无减震，除此之外防滑和重量设计也不适用于徒步登山。

我们的选择和推荐

我们的推荐分为专业和平价两种。专业的是柴一直在穿的，平价的是猫一直在穿的。

专业推荐的两款（打算一次到位）

最好选择在退换货方便的平台上购买，尝试以后再决定是否留下。以下是Amazon链接。柴当时买的都是Scarpa的，因为觉得Scarpa长得好看……

1.高帮+防水+皮纺的Zodiac Plus的女款和男款。

Scarpa Zodiac Plus GTX Women’s

Scarpa Zodiac Plus GTX Men’s

2. 中帮+防水+皮面的Terra GTX的女款和男款：

Scarpa Women’s Terra GTX Boots

SCARPA Men’s Terra GTX Boots

当时柴两款都买了，也都试穿了，最终因为舒适度略有差异，退回去了皮面的Terra GTX，留下了皮纺的Zodiac Plus.

使用下来已经二年，期间爬过了包括但不限于这个博客里去过的所有地方，少说也走过的山路也有50miles了吧，在我们上面提出的6个点：轻盈、舒适、护脚踝、防水、耐用、鞋底方面都做得非常好。柴穿上之后几乎没有再摔过了，抓地能力和轻盈度非常好，也从来没有磨过脚。

唯一的缺点在于皮纺面需要时常清洗。因为过于防水，所以如果在普通溪流里偷懒踩踩水并不能冲去沾染的灰尘，得回家好好冲洗。这一点皮面的Terra GTX会更方便清洁。

平价推荐的一款（我就随便爬爬山）

以下是Amazon链接：

Columbia Women’s Newton Ridge Plus Hiking Boot

Columbia Men’s Newton Ridge Plus Hiking Boot

猫买到这款鞋是因为某年答应了朋友在圣诞节前去爬山，结果出发前一天突降大雪，于是只好临时去门店买适合雪地爬山的登山鞋。门店的导购爷爷给猫推荐了这款高帮登山鞋，这双鞋的防水、防寒性能都不错，猫在买了这双鞋的四年里参加了好几次snowshoe，都毫无压力。鞋子的内部空间可能会觉得稍大，但配冬季爬山的羊毛袜就刚刚好。猫在夏天穿这双鞋也去过不少地方，可能是因为猫在夏季去的也多是清凉的雪山、高山，最热也不过30度，所以并没有觉得这双鞋有不透气的情况，系紧鞋带后也不会觉得鞋子偏大或不合脚。猫之前很喜欢穿低帮登山鞋，低帮鞋虽然轻便，但在崎岖不平的路面时常导致崴脚，而换上高帮鞋就能有效地缓解崴脚问题了。这双高帮鞋完全没有漏水的问题，毕竟密质的鞋面比普通网面扎实许多，不管是小溪还是雪地都完全能胜任。长此以往，这双售价不足100刀的鞋变成了猫出门在外的常备物品。因为价格低廉，所以随便折腾也不心疼。

Hardshell – 硬质外套

Hardshell的使用场景

在野外玩耍一般都是dress in layers，而shell作为最外层的装备则是抵抗各类天气状况的第一道防线。Shell有hardshell和softshell: 不少softshell有一定程度的防水功能，面料更舒展，透气性和灵活性强；而hardshell由于经特殊技术处理过，可以更彻底地防水、抗风，面料质地也相对较硬一些。因为山间徒步无法预测天气状况，总有万分之一的可能遇上大风、雪天、雨天等极端天气，如果shell不能彻底防水防风，一旦风雨蹿进inner layer里，衣物的保温功能也就大打折扣了。出门在外，带上一件靠谱的hardshell会安心许多。

我们的推荐

挑选hardshell时我们主要关注防风、防水、透气这几个方面，始祖鸟家的hardshell大都用了gore-tex技术，质量放心，在符合条件的情况下可终身保修（不管是哪个平台购买的，只要是正品都可参与该项售后）。我们穿的都是中长款hardshell，因为中长款：

1. 覆盖身体面积大：毕竟平时穿去day hike的裤子是leggings或者普通登山裤，防水性能聊胜于无，所以长一点的外套能在雨天、大风天提供更广范围的遮挡防护；

2. 内搭可长可短：不用太过担心内搭衣物的长度，因为中长款hardshell都能盖住；

但是中长款也有不好的地方：如果是参加更剧烈些的运动，比如滑雪或者trail running，那么穿中长款就会比较笨拙，灵活度不够高。

在中长款的hardshell里，柴穿的是Arc’teryx Andra Coat，猫穿的是Arc’teryx Codetta Coat. （PS. 因为始祖鸟是加拿大品牌，在官网消费可能会被收foreign transaction fee，如果在官网买记得用免手续费的信用卡，或者在Amazon等其他平台购买。）

以下是Amazon链接：

Arc’teryx Andra Coat

Andra本身很轻便，冬天只要多塞两件mid layer就能去雪地snowshoe，不用穿臃肿的羽绒外套也能完美抗寒。春夏时节靠一件打底和一件Andra外套，就能轻装上阵去登山。这款外套几乎是柴的户外必备，凡是去稍难或稍长的路线都会带着Andra.

以下是Amazon链接：

Arc’teryx Codetta Coat

Codetta和Andra同样轻便防水，而且比Andra的直筒版型更收腰。虽然是中长款，但臀部的剪裁也很适合灵活活动，完全没有被束缚的感觉。Codetta适合喜欢修身剪裁的朋友，单穿很贴身，在外套下再塞一件轻薄羽绒和一件抓绒夹层也不会显得拥挤。目前还没穿过Codetta出去玩，所以只有官网图仅供参考：

Trekking Poles – 登山杖

Trekking Poles的使用场景

难度是Medium到Hard的路线，我们非常建议带着Trekking Poles备用。Trekking Poles有以下用途：

1. 使得hiking变成一个更均衡的全身运动：将上坡时施加在腿部，尤其是膝盖上的压力，以及下坡时施加在小腿和核心部分，尤其是腰部的压力，通过Trekking Poles转移到手臂上。
2. 为征服复杂的地形提供一层保护：每次hiking的时候地形情况都是千差万别的，即使是同样的路线，下雨和天晴的路况也是截然不同的；有时候碰到有溪流、水文时，四季的水况也不同，有可能会碰到水流汹涌的情况。针对不同的地形，Trekking Poles底部的配件也会有所不同。

柴的推荐

当时因为无保护地爬了一次Hard难度的Trail伤到膝盖之后，柴决定买Trekking Poles以为之后的旅途做好准备。

Trekking Poles是一种消耗品，我们作为hiking爱好者而非专业人士，在购买时主要关注以下几点：

1. 重量轻：最好轻一些，方便携带；不仅如此，使用的时候重量轻也很重要，否则会对手腕造成很大的压力，得不偿失；在条件允许的情况下最好选择最轻的装备；
2. 体积小：方便旅途携带；
3. 伸缩扣的设计：最好方便、简单、稳固。猫买过一对Trekking Poles在这方面的设计就不够好， 因此使用的时候经常Poles越来越短，会影响登山体验。
4. 底部配件：基本配置应该有吸盘。如果Poles底部是尖锐的不带底套，配置吸盘适用于各种地形，尤其适用泥地、沙地、雪地。最好洗盘能随时取下来，其他配件随缘。

以下是Amazon链接：

Outdoor Products Apex Trekking Pole Set

使用体验分享

因为杖尖是消耗品，我们对器具要求也不需太专业，所以柴趁着打折的时候买了这个9刀一对糟蹋坏了也不心疼的穷人福音超廉价登山杖。虽然后来都没见到那么大的折扣了，但价格本身也很便宜。柴一开始没有对这个价格抱有多大希望，但是使用下来非常不错。重量、体积和伸缩扣设计都很好，抓取也很舒服。帮助我们爬过了好几个Medium以上难度的Trail，有效保护了体弱柴的膝盖和腰部……

唯一的缺点是底部的吸盘和底套容易掉落，需要拿到手以后加固一下或者有空多配几个备用。柴的其中一个Pole底部配件掉落以后，一直懒得配新的配件，但除了特殊地形也不影响使用。猫虽然又买了新的、更贵的爆款登山杖，但伸缩扣不够牢固，经常越走杖子越短，且杖的重量更大，拿起来远不如柴的廉价款轻巧，于是我们用得多的还是那对廉价登山杖，把新杖的底盘配到旧杖上就刚好完美了。

驱虫喷雾

为什么需要防虫喷雾

爬山时最有活力的一定不是登山者，也不是随行的狗，而是在大家头顶旋转跳跃闭着眼山间野虫。夏季去户外玩耍免不了和蚊虫杠上，野花最盛时往往也是蚊虫最热闹的季节。所以备上防虫喷雾是最保险的，不仅免去了蚊虫在耳边侵扰的烦恼，还能尽可能避免叮咬、过敏等症状。

我们的推荐

驱虫类产品有很多种，有直接涂抹在身上的，有喷在衣服上的，还有喷在空气里的。涂抹在身上的款式需要时常补涂，还要仔细遵循使用规则；喷在衣服和器具上的用起来更随意一些，但要注意喷雾成分，以免喷雾让装备褪色；对着空气喷的那类受限于环境里的风力和风向，感觉效率不高，所以我们没有用过。

驱虫剂有两大类成分，DEET和Picaridin: 前者是美国海军发明的，也是全球使用最广的驱虫剂，美中不足的是DEET会损伤塑料和合成材料，这个伤害范围不仅包括了登山器具，比如登山杖，还包括了大量使用合成材料的防水外套、登山靴、背包。我们一开始用的是DEET为主要成分的驱虫剂，其驱虫效果不错，但用过几次后却不小心报废了一件始祖鸟外套，帽子和其他衣物也留下了洗不掉的深色印迹。究其原因，DEET让背包肩带褪色，而褪下的颜色沾染到了衣服上，怎么也洗不掉。就算没有沾染褪色，外套上被喷过DEET的区域也或多或少出现了颜色变深的情况，甚至防水性能也开始打折扣。好在始祖鸟包的售后感人，寄回厂家后立马给换了一件新品。

被DEET坑过以后，好友给我们推荐了Picaridin成分为主的驱虫剂。这类驱虫剂能对抗更多类型的蚊虫，最重要的是它不会损伤塑料和合成材料！于是我们换上了Picaridin驱虫剂，驱虫效果和DEET一样好，衣物和装备也再也没有褪色或损伤的情况。

以下是Amazon链接：

Sawyer Products 20% Picaridin Insect Repellent

此产品有多种size可选，我们买的是pump spray 4oz，由于夏末才入手，根本没用完。REI有一篇介绍驱虫剂的文章，有兴趣的朋友可以跳转阅读。

价格感人的装备一览

作为菜鸡户外爱好者，我们的推荐也是基于自身有限的经验。如果大家也有自己喜欢的户外产品，欢迎一起交流～新的一年祝大家旅途愉快，玩得省心，一飞冲天！

声明

本文所有链接都是商品推广链接，但对商品购买价格没有任何影响。如果老板们看得上推荐的商品，在您通过推广链接下单后，我们会得到一笔小小小小的佣金，这份您贡献的羊毛佣金将用来支付网站运营费用。谢谢各位老板的支持！

The post 体弱摄影师也能背单反爬雪山过草地 | Hiking徒步装备分享 appeared first on 猫和柴的野游.

劫后余生的前言

我们在西雅图的漫漫雨季里挑了个难得的晴天去华州北部North Cascades National Park赏秋，却在返程时意外陷在深山里。

深山有多深呢？出事地点海拔1000多米，身侧300米的山谷里是常年未化的厚重积雪。太阳落山后气温骤降，我们在车内就算穿着羽绒服也冷得连话都说不清楚。更麻烦的是国家公园里经常没信号，这里也不例外。想联系救援就必须得出山，而出山需开过40公里的崎岖山路。白天小心翼翼开上山得花一个小时，晚上摸黑下山就更不知道要多久了。不幸中的万幸，当夜遇上好心人带我们出山，凌晨还有好友赶来相救，所以这次抛锚除了劳神、费力、伤财，其他并无大碍。

在路况维护不佳的美国国家公园或者州立公园，自驾车因各种各样的原因抛锚并不是小概率事件。常见的就有在山里高速行驶时撞鹿、车陷在雪里和沙里走不动、地图导航带错路，等等……回家后查了查其他徒步者在North Cascades的经历，发现我们的意外并不是孤例。不仅有停车场积雪的情况，还有路遇树倒而进退两难，多亏有人带了电锯开路才顺利下山。

写下这篇游记不仅是为了记录North Cascades National Park错过等一年的秋色，也是想与大家分享爬山遇意外后的经验教训。衷心祝愿大家旅途一路顺利，万一运气不佳呢，也不要绝望，办法总是有的。2020年都要过完了，心态积极起来，总能活下去的。

North Cascades National Park 信息

• 入园费用：无！如果是由National Forest维护的路线则需收费，详见https://www.nps.gov/noca/planyourvisit/fees.htm
• 最新路况：https://www.nps.gov/noca/planyourvisit/conditions.htm
• 园区周边热门赏秋路线：Cascade Pass, Maple Pass, Yellow Aster Butte, Blue Lake, 20 Hwy

我们上一篇详细介绍了这附近的Heather Meadow地区。相比于美国其他国家公园，华州北部一带都较为清净，North Cascades更是常年被评为“最少人到访的国家公园”。这里的20号公路是有名的赏秋点，就算不进山也能一饱眼福。

不知道是不是因为游人稀少，North Cascades公园的维护也比较松散——没有收费处，公园也的确不需要门票，偌大的公园只有一个Ranger Station（森林公园管理处）。管理员能快速到达的范围很小，疫情期间更难找到员工应对突发情况，就连官网也没有处理突发情况的联系人。别看这是个免门票的国家公园，一旦出了事，有的是散财的地方。

Cascade Pass Trail 信息

• Trail详细信息：https://www.alltrails.com/trail/us/washington/cascade-pass-trail–3
• 长度：7miles out and back，前面大半路程都是Z字形林间山路，景色在这段山路后才开阔起来；
• 高度：1781ft elevation，如果想看到山顶的绝美湖景和湖边的野生黑熊，则需要咬咬牙再往上爬至少1000ft / 300m的爬升，这段路包括在Sahale Arm Trail里，详见 https://www.alltrails.com/trail/us/washington/cascade-pass-and-sahale-arm-trail–2
• 行前准备：登山鞋、登山杖、大量水、其他hiking essentials
• 其他信息：山脚有一个维护尚可的旱厕，山顶有一个极其简易的旱厕；热门季节的周末需尽早来占车位，否则只能停在山路边。山路曲折狭窄，山崖边停车不方便、不安全，理论上也不合规。

柴爬过的Yellow Aster Butte和本次我们去的Cascade Pass都落在North Cascades国家公园范围内。Cascade Pass地处深山，不如20 Hwy观景公路旁的Maple Pass Loop和Blue Lake Trail热门。上下山时要开车经过一段不短的山路(unpaved road)。

本以为这里的山路和我们之前提过的Olympic National Park和Mt Rainer的土路类似，只是碎石满地、路面粗糙而已，没想到这座国家公园里的山路可谓是毫无修缮。路面易扬尘、碎石多不说，还到处坑坑洼洼(potholes)，即使底盘高的SUV也要当心避开这些坑，底盘低的车一不小心就会陷进坑里、刮伤底盘。

除此之外，这段山路的坡度有上有下，路面时宽时窄，有时还会来个一百八十度大转弯。山路一边靠近山壁，另一边是毫无防护的悬崖。行驶在狭窄、坑洼不平的山路上，前方是一个接一个的180度大转弯，还时不时要在仅容一车通行的路上会车，就算是老司机也不能大意。十月底写下这篇游记时，此路正在关闭维修中，因为前阵子下雨冲坏了路面(washout)，路况之差可见一斑。想避开烂路可以去景色绝美的Maple Pass看金黄落叶松，起点就在高速公路边。但Maple Pass在旺季过于火爆，需要8am或更早就到停车场抢车位，也就是西雅图最晚5am出发。

从20号公路到达Cascade Pass爬山起点仅23miles (37km)， 但是因为路况艰苦，柴在土路上聚精会神足足开了一个多小时——这还是在大晴天光照充足，前面恰好有一辆SUV带路，间接提示了我们避坑的情况下。而我们下山时在停车场看了场日落后，天光渐逝，加上山路两侧都是遮天蔽日的松林，回程路上就没有那么好的视野和运气了，刚启动了几分钟车就因为意外状况而抛锚了……

行程+救援时间线 

DAY1

• 08:00 西雅图出发，在麦当劳花两块钱买了三个猪柳蛋，没料到这成了我们24小时内除了能量棒外的的唯一口粮；
• 11:00 到达Cascade Pass trailhead，吃完午餐后12:00开始上山；
• 18:00 回到山脚，准备返程；
• 发动车辆时遇到不明启动故障；
• 祸不单行，开了五分钟，车底盘被刮破并抛锚在路边；
• 山中无信号，只好向下山的路人求助，路人反应不一；
• 19:00 裹紧小衣服在车里瑟瑟发抖，打算接受命运的安排；
• 20:00 碰到好心人把我们带出深山，看见了银河，故障车仍留在原地；
• 22:00 回到有信号的镇上，联系保险公司找道路救援，没想到拖车服务拒绝进山；
• 致电各家道路救援服务，可除了本地小镇的拖车服务愿意进山，各大公司都拒绝进山；

DAY2

• 00:00 经过一番询问研究，柴困倦倒下，猫继续通宵研究救援方案；
• 02:00 好友赶来镇上酒店帮忙，提供交通用车和食物；
• 05:00 猫继续和道路救援和保险公司求助；
• 06:00 换了N个保险客服，终于得到一个附带免费拖车服务的机智方案；
• 07:30 拖车师傅开着小卡车从200公里外的西雅图市区出发；
• 09:00 卡车司机到达小镇，与我们交接车钥匙；
• 等消息的同时，好友带我们去华州西北角Anacotes镇上看红叶和海湾散散心；
• 12:00 小破车被顺利拖出山，我们一行人也启程回家；
• 16:00 终于到家躺倒在床上…

进山

虽说已经入秋，但是在海拔较高的山路上还是免不了太阳直射的高温。我们本担心山里降温所以带了羽绒服，但爬山时穿T恤都嫌热。不过多亏了羽绒服，在当夜的意外中救了我们的小命。

Cascade Pass地处深山，但从没有哪个山沟沟能躲过华州人民的热情。Cascade Pass的停车场有四五十个车位，周末11am时早已被停满。虽然停车场附近的山路狭窄且行车艰难，但路两边也早已停得满满当当，足足停出一公里长的队伍。

山路窄得几乎无法把车辆掉头，我们只能见缝插针地停在刚有人离开的土坡边。跟在我们身后的小车一通危险操作，瞬间以更快的速度插进了我们前方转弯口的位置。被大家的熟门熟路和厚脸皮惊呆后，我们打算吃吃午餐压压惊。早上在城里买的三个猪柳蛋仍然有些余温，后来的事实证明这是我们当天吃的唯一一顿正餐了……在车里吃汉堡的时候我们还“欣赏”了令人瞠目结舌的老司机的艺术： 

不知道为什么有一辆卡车开到了山顶，在停车场绕了一圈又下山了。无奈山路狭窄，老司机边开边探出头丈量着宽度，小心翼翼挪动着卡车。当我们收拾好打算出发时，卡车司机还没有成功逃脱这条路。老司机和同行小哥不断丈量着卡车和周围车辆的距离，最后迫不得已用上了千斤顶撬动停在路边的车辆才腾出一点挪动的空间。我们小心翼翼地从车辆的缝隙里绕了过去，司机还不好意思地向我们道歉。当时我们满心好奇，为什么会有卡车出现在深山里呢？大概是命运的安排，十个小时以后我们便猜到了答案…

环顾四周，发现我们就在冰川的半山腰，身后300米就是一面巨大的冰川山壁。夏末秋初，积雪大都已经融化，山壁上挂着几道小瀑布，安静的时候还能听见潺潺水声，远处的冰川也清晰可见。这里虽看不见大雪山Mt Shuksan和Mt Baker， 但身后便是另一座冰山Johannesburg Mountain和Magic Mountain，回头北望还有高耸的Eldorado Peak。如果和我们一样是冰川爱好者，那刚下车的一瞬间和冰川几乎零距离的接触就已经值回舟车劳顿的票价了。

North Cascades是美国大陆最宽广也最陡峭的山脉，一至两亿年前这里就开始形成冰川。五千万年前北美板块和太平洋板块停止碰撞，这片区域因此形成了大断层Straight Creek Fault. 三千万年前板块又开始碰撞，接连形成了山脉和众多火山。两百万年前，冰川和河道开始侵蚀山脉，把地貌切割成如今的模样。

美中不足的是我们到达时太阳恰在头顶，因此山壁有些逆光，除了水声和巨大的积雪就是黑乎乎的山石，看不清太多细节，还有些刺眼。于是我们找到入口开始长征，打算下山时阳光柔和些了再回来看冰川山壁。

Cascade Pass全程约7miles / 10.5km，爬升高度1781ft / 543m左右。可以从下面的路线图看到，前面一大部分的爬升路程都是蛇形弯曲的，不过坡度不是很大，整体来说不是很难。如果体力强大并且到得够早，可以尝试在到达Cascade Pass终点之后继续往东，再往上爬1000ft / 300m到湖附近，景色据说更好，还有机会看见山头湖边的熊窝。网上也有人汇报看见熊妈妈和熊宝宝在湖附近喝水。如果看见熊的踪迹，记得要和野生动物保持距离。

这条路线难点在于：上山之路长且无聊……蛇形弯曲的路段除了刚开始的几个弯能够以较好的角度看见停车场附近的冰川全貌，再往上走几乎都在树林里，视野不开阔，也没什么景色可看。这部分路线虽然日照不强，爬起来阴凉，但因为体力消耗大，还是能走得汗流浃背。

不知道是不是因为我们从冰川国家公园回来以后自信心膨胀了，加上西雅图入秋后下雨疏于锻炼，我们前半程的爬升十分吃力。柴一直在嗷嗷嚎叫为什么这些弯一个接一个还没有爬到景色开阔的路段，而猫也因为身体抱恙爬得异常缓慢。我俩不断地被身后的小分队超过，其中不少人重装出行，背着野营所需的生活物资，看样子是要去湖边过夜。

赏秋

爬了近一个半小时后，我们终于走出树林，重见天日。除去一些平缓的爬升，接下来的路程几乎全是在山崖间的平地漫步。向前可望到山脊和山谷的蜿蜒走势；向后可看见远处顺光的Eldorado Peak冰川；向左沿着山壁仰视，漫山的植被都被秋日火色点缀着；往右看，视线能一直延申到深不见底山谷中。如我们在之前游记里提到的，冰川地貌最明显的特征就是由远古冰川冲压出的开阔河谷U-Valley. 这一大片山头的秋景好似倾斜的自然调色盘，逗留于此的趣味性比前半程的林中行军丰富得多。

此时因为顺光，阳光打在整片整片的山崖间，虽然强烈，但是也给这一整片调上了丰富的饱和度。山崖像被刀片削过似的看着很不真实，山崖染上秋日色彩，间隙还有些乱石自山顶倾倒在山坡上，阳光下大片大片的彩色山崖有种令人震撼的美。

秋季的阳光是西北地区最珍贵的物事。一想到这片山在阳光下也待不了几日就会开始与阴雨、大雪作伴，就觉得得此时的景象更值得珍惜。（事实证明的确得好好珍惜，由于修车和接连不断的风霜雨雪，这次出游竟成了2020年我们徒步旅行的终章。）

越过这一片调色盘之后就来到了Cascade Pass的终点。虽说我们在上山时远远地看见过这座山，但是走近了以后才能发现山体丰富的细节。山阴常年没有阳光和热量，所以几乎没有生长植被，倒是给了冰川一处栖息之地。此时正当夏末秋初，是冰川量最少的时候，大片大片的山阴处显出了山体本身的肌理。

Cascade Pass徒步的终点是另一片山头的起点，向南可以一路下到山谷底部的深处，向东可以沿着Sahale Arm Trail爬上海拔更高的地方。Sahale Arm Trail是登上东北方冰川顶的必经之路，可沿着山脊俯视Doubtful Lake和接近水源的野生动物群。

从这里跟着标志略向上爬一些，还有一个异常简陋的厕所，如果有紧急情况可以一用，不过需要自行收拾好非有机的个人垃圾带走。

稍事休息之后，我们觉得没有看见Doubtful Lake的景色有些可惜，所以我们选择往东继续向上走。此时自上山已经近三个小时了，傍晚时分阳光柔和了些，山壁间的颜色也被映衬得更浓。

这条路也景色丰富。与Cascade Pass不同之处在于，之前我们几乎是在彩色山壁上走平路，而这里是折线式上升的，每上升一段，视野就越发开阔。要走到能看见湖的地方，必须得顺着这块山壁上到顶端。

这段路走起来也并不轻松。路径狭窄，碎石繁多，容易崴脚。因为怕赶不及在天黑前下山，我们只好浅尝辄止地回头了。但庆幸的是我们走过来看了一眼山的另一面，山壁的色泽在阳光下十分养眼。

回程

此时太阳已经隐入到高耸的冰川后面，回程路上就数这被山脊切成数道的光最为特别了。部分向阳山壁已没入冰川的阴影中，失去了阳光照射使得景色比起之前暗沉不少。但幸运的是山阴处没有了强烈的逆光，我们得以看清楚这边的山壁上毛茸茸的小植物。

到半山腰时，树林里已经没有什么阳光了，整个空间都浸润在太阳的余晖里，此时接近山底，我们也看见了停车场附近的山顶和远处的冰川尖被镀上了一层金色。

出山后没有了逆光的刺眼，近处的山确实看得更清楚了。只是稍微迟了十几分钟，所以只捕捉到山尖那一点点红光。临近日落，很多人已经开车回家，停车场安静了不少，此间只剩下山壁瀑布的潺潺雪水声。我们看饱了美景，也准备回家啦！

困在深山的两个多小时

上车后，猫启动车时发现仪表盘报错，说检测不到钥匙，引擎无法启动。以前从没碰到过这个情况，我们猜大概是keyless的电子车钥匙没电了，可此车没有插钥匙的启动方式。因为车停在坡上，一松油门或手刹就开始滑坡，走也不是，不走也不是，当时我们的内心是绝望的。柴还在懵逼中，猫淡定地按着说明书折腾了十分钟，终于用紧急模式把车发动起来。

心有余悸地开车下山，可还没开五分钟就是一段坑洼路面。上山时我们跟着前车的路线小心避开错综复杂的坑洼，车身晃得和大浪里的小船一样，索性有惊无险。下山时明明已减速到不能再减，可车底和大坑还是撞出巨响，紧接着车底就传来轰轰的漏风声。这时仪表盘也报告oil level出了问题，我们心想，“完了，漏油了？” 猫把车急忙停在路边，回头望去，地上果然拖出了好几米长的油渍……

机油油箱刮破了当然没法走了，只好停下来想办法。真是祸不单行，钥匙出问题不算，车还抛锚了。

Round1 – 热心小跑车

我们正愁得不知如何下手，紧随我们之后的一辆奥迪小跑车停了下来，车上是一对亚裔情侣。男生热心地下车询问情况，发现我们车漏油后让我们千万别再试图开回家了，并提醒我们把车稍微再往路边挪挪以防堵路。

因为山里没信号，女生提议留个电话，可以下山帮我们联系人。于是猫立马掏出了保险信息卡，让对方路过镇上时帮忙告知保险公司派道路救援来拖车，对方也爽快答应了。疫情期间不好意思让陌生人带我们下山，何况对方还是两人座的小跑车，于是只能看着小跑车远去的背影，默默接受命运的安排。

美国各种人工服务都不是随叫随到的，晚上能有拖车来吗？平时车里都放着大半箱矿泉水，今天好死不死只剩下两瓶。往日爬山都会带着装满药物、手电筒、打火石、一次性保暖睡袋的应急包，可今天出门却偏偏把应急包落在了家里。车里也只剩下为数不多的能量棒，我们真的可以熬过一晚上吗？

Round2 – 拦截SUV

眼看天色渐暗，我们也不能坐以待毙，社恐的猫开始努力试着去路中间拦过往的车寻求帮助。这次拦下一辆下山的SUV，车内是一对白人情侣。猫简要描述了一下情况后问了问对方有没有任何经验和建议，白人小哥挠挠头，说他也不知道怎么办。于是只好又递上保险信息，请对方下山后帮忙打电话报保险。在“放行”之前，猫又找对方化缘了一些水。本来只问有没有瓶装水，没想到对方面色纠结地递出大半桶加仑装的饮用水。看着SUV也驶出视线，我们只好安慰自己，也好，拿到这么多水，车没白拦。

天色已晚，气温直逼零度。即便是穿着羽绒服，在室外呆个五分钟也会说话直哆嗦。我们回到车里歇着，想着是不是就要这样过夜了？如果要透气应该开些天窗，可无法启动车的情况下也无法开窗。一边思考如何活命，一边看到有车经过就赶紧开启双闪灯——提示旁人避开故障小破车，也希望有好心人能停下来棒棒我们。可我们也不敢一直开灯，生怕耗尽了车内的电池。等前面两辆车到镇上都得八九点了，能有拖车能来也是半夜了，估计指望不上今夜可以把车拖出去了。

此时，我们一致认为当务之急是把自己给“拖出去”。

Round3 – 陌生老爷爷

正在两人愁眉不展时，有个白人老大爷走了过来，在车外向我们挥手问我们要不要帮忙。一番解释之后，对方也说不知如何是好，他认为我们可能还是得等拖车过来。猫说了咱们弹尽粮绝的惨况后，好心老大爷给了两个能量棒。

老大爷就住在山脚镇上，柴提议说能不能帮忙问问山脚的管理处（ranger station），老大爷答应了，说如果能联系上一定会去问问。再往后便是漫长的等待，开着双闪也没有几辆车会主动停下来，眼看着路过的车越来越少，我们也有些气馁。

Round4 – 天使Van (厢式旅行车) 降临

在即将要放弃出山，打算苦中作乐，在温度直逼冰点的山里看银河时，有一辆Van像小天使一样出现在我们身边。车上是一对住在华州北部Bellingham的年轻白人男女，和男生简单交涉后，男生飞速跳下车，老道地趴在地上帮我们检查车况。他一开始猜测可能只是油塞碰掉了而已，这让我们顿生希望。开心不过两秒，他又说底盘的确被撕开了两个大口子，这车肯定是走不了了。行吧，能有那么好的事儿呢？我们也不知道能这次能化缘来什么东西，于是再次咨询了该如何应对这种突发情况。对方也不确定今晚能否有拖车进山，并且提醒我们目前停车场上也只有极个别车辆，其中不少还可能是过夜露营的徒步者，现在再不出山可能就没机会了。

小哥建议我们把车留在山里，人先出去更安全。我们一开始担心疫情期间不方便搭便车，可能彼此都有顾虑，可这位小哥很客气也很坚决地说没问题，一旁的女生一开始有些犹豫，不过最终也放软了态度。我俩相视确认过眼神，在伸手不见五指的黑夜里读出了彼此“来不及了快上车”的心声，于是在接连谢过之后，我们匆匆给事故车辆拍了一张照，拽上车里的贵重物品，便飞速蹿进了陌生人的车里。疫情期间搭乘不戴口罩的白人小年轻的便车，在密闭环境里同行一个多小时，可能是梁静茹给我们的勇气吧。

他们的van是三排座，不过后面两排的座位都被挪走，空间被改造成了一张床，一看就是专业的徒步露营玩家。柴躺在床上，猫挤坐在床边，一路晃晃悠悠出了山。路上闲聊，谈及为何如此热情帮助我们：女生说她前阵子刚从私人手里买了一辆二手改造的van，车内有厨房和床，实乃进山旅游必备良品，可提车后刚开十分钟就出现transmission故障，在高速上吓得丢了魂，最后报了警才发现卖二手车的人是个骗子，索性保住小命，就当破财免灾了。自此之后，他们凡是遇到因车出故障的小可怜，就会不遗余力出手相救。

被送回镇上后，我们原打算给对方转账一些车马费以示感谢，但是对方客气地拒绝了。啊，珍惜这份缘。好人一生平安，愿东西南北的上帝和菩萨都保佑您。

深山拖车的曲折历程

Round1 – 保险客服1号

出山的半路上收到保险客服的电话留言，想必是之前的路人帮我们通知了保险公司。保险公司需要事主回电确认个人信息和出事地点才能出车救援，所以出故障时及时返回有信号的区域才是最重要的！有再多人帮忙通知保险公司也需要事主亲自确认！可惜电话打到一半又没信号了，回到有稳定信号的小镇上已是晚上10点，作为车主的猫开始一遍遍联系保险公司。

Round2 – 保险客服2号

我们先找了小镇上的酒店落脚，在大堂打电话联系保险公司。或许是因为已到深夜，这次接线的客服态度厌班又不耐烦，虽然车险包含道路救援服务，但客服说我们的出事地点是off-road，所以保险公司不提供拖车服务。如果要保险公司帮忙找拖车公司，也要等第二天早上九点后才能帮我们联系。眼看今晚是没戏了，只好在酒店住下。好在还有空房，就安慰自己是给新开的信用卡刷旅行积分了。

Round3 – AAA道路救援

稍事歇息后我们联系了大名鼎鼎的道路救援服务公司AAA. 他家是会员制，买了年度会员才可使用道路救援服务。每个级别的会员涵盖不同的救援内容和救援里程，一番计算后，最低等级的60块会员也够用了，可客服说买会员当天无法启用服务，要等一周才行。也就是说我们要把车留在山里好几天才能被拖走。感觉这也不是个办法，毕竟狭窄的山路上车来车往，不管是对别人还是对自己的小破车都不安全。而且猫仔细查看了AAA条款，里面明确说明了national forest之类的地区都算off-road，不在救援范围内。这让我们心凉了一大截。

Round4 – 信用卡公司道路救援

不少信用卡也附赠道路救援服务（详见 https://www.uscreditcardguide.com/compare-credit-card-road-assistance-benefits/），超过一定里程自付拖车费即可，可惜各家条款都无一例外提到national forest这种荒芜之地不在服务范围内。研究至此已是深夜，柴已经累得趴下，剩下车主一只猫还在苦苦想办法…

Round5 – 来自公园管理人员（Ranger）的确认

猫在半夜一筹莫展时突然接到本地的陌生号码来电，电话那头是公园管理员（ranger），大概是之前的路人老大爷帮忙联系上的。 Ranger半夜去了事发点找到了小破车，却发现我们人已离开，这还让我们怪不好意思的。猫一度担心小破车会阻碍交通或影响小动物，但ranger说车停得足够靠边，不会造成交通障碍，而且漏下的油也会被砂土吸收，所以不会过多影响野生动植物。至于拖车，ranger也没有经验。

Round6 – 报警

拖车还是毫无头绪，只好半夜网上冲浪找灵感。网友们建议先报警留个底，以免被当作阻碍交通的破车给拖走处理了。于是猫一个电话打到本地警局汇报情况，说自己已在积极联系拖车公司，接线员简要记录了事主情况便挂断了。

Round7 – 本地小镇的拖车公司

找大公司拖车看样子行不通，只好打开Yelp和Google Map一家家联系本地的拖车公司（towing company）。 彼时已是半夜三点，虽然各家拖车公司都说自己是24/7在线，但能打通的只有一家。电话那头的大哥睡意朦胧，态度也满是不耐烦。对方狮子大开口，拖车800刀一小时。虽然他公司就在事发地附近，但对方争辩说再怎么也要三四个小时，没有两三千块钱是办不下来的。这可比正规公司贵出好几倍，不得不向贫穷低头的我们，只好挂了电话继续想办法。

Round8 – 好友赶来帮忙

半夜困在镇上，没车（半夜没Uber且周末租车公司不开门）也没吃的（餐馆和小卖部都打烊了），饥寒交迫之外，猫还刚好在生理期。因为没带多余的棉条，猫只好生不如死地用着酒店前台给的纸质棉条，身心俱疲。好友小熊得知情况后连夜从西雅图赶来帮忙，不仅送水、送食物、送棉条，还在几乎一宿没睡的情况下在第二天当了一整天司机带我们散心、送我们回家。

当时车坏在山里，作为车主的猫内心毫无波澜，大不了车废了，但在经期没有导管棉条才算最要命的……有一个靠谱的朋友真的可以救命！

Round9 – 清晨继续联系保险公司

操心的猫浅浅地睡了两小时又爬起来联系拖车服务。清晨5点，本地的拖车公司陆续开始营业，不过短时间内都没有空档——司机们都还在外地拖车。猫只好先报上情况，等拖车公司能安排上司机后再联系。

Round10 – 保险客服3号、4号

思来想去，猫又打给了保险公司：作为常年遵纪守法且从未拖欠过保费的优质客户，第一次出事，他们总得帮上点什么吧？！再次接通后，这一轮的接线员大概是吃饱睡足了，比之前半夜值班的客服态度好太多。虽然出事地点的确不在拖车服务范围内，但客服说既然是撞到坑洼而抛锚，这就算一个事故了，可以报事故险。也就是换个思路，把保险目标从roadside service转为collision. 猫还没反应过来就被转接到负责collision的客服，这位客服听口音是热情和善的黑人阿姨，经过几番耐心询问，客服阿姨说撞上路面坑洼的确在碰撞险的保险范围内，而且车主算非过错方，所以这次险情并不会影响今后的保费。按碰撞险上报，可免费提供一定里程的拖车服务，而且算下来这个里程刚好够用！

本以为会是天价的拖车服务突然变成免费，幸福来得太突然。而且碰撞险的拖车地点不受限制，就是再深的山也在服务范围内。听到此处，猫已热泪盈眶，巴不得隔空握紧客服阿姨的双手，磕头跪谢。客服麻溜地约了西雅图的拖车公司进山，因为我们并没有留车钥匙在车附近，所以还需和拖车司机交接钥匙。虽然拖车是免费的，但是后续维修费用还得先付满1000刀自付额（deductible），超出的部分再由保险公司偿付。事已至此，猫觉得能把车拖出来就是万幸，其他能用钱解决的都不是问题了。

早上7点多了，此时拖车事宜终于有了着落。猫安排完拖车便去餐厅拿了三份酒店免费提供的热乎乎的炒蛋和香肠回到房间，继整整天一前下肚的猪柳蛋之后，终于能吃上热饭菜了！此时就算是再普通的小热饼也是极品美味。猫近乎一夜没睡，此刻脑子里只有迷迷糊糊的四个字：活着真好。

Round11 – 拖车司机

拖车司机大清早从南边开过来，9点多终于到了酒店和猫交接车钥匙。司机是个中东大哥，他的拖车看着比皮卡大不了多少。猫千叮万嘱说深山路窄，不一定好进出，但司机大哥自信满满，一看就是见过大世面的人。司机接过钥匙便往山里开去，山上无信号，也不知他这一去啥时候才有消息。老司机就这样薅走了车钥匙，留给我们一个红色小卡车的背影，消失在了晨间的浓雾里。

劫后余生 海角散心

拖车司机这一去至少得两三个小时才有消息，与其在原地干等，小熊提议不如去她开车带我们去附近的海角——Cap Sante Park散散心。Cap Sante Park在遍地大宅子的Anacortes市，从Anacortes尖尖的海角能俯瞰散落在海湾里的各个小岛，甚至可以和邻国加拿大对望。海角的礁石上还有一个突兀却十分有趣的交通锥，上面写着 ‘doing this for a good reason. Write what you want :)’

这句话之下涂满了来访者们各种或有趣、或调侃、或承载2020年回忆的瞬间：

‘BLM’
‘Learn to love 2020’
‘Spread kindness’
‘Fck Trump’
‘Wear a mask’
‘Tiny penis lives matter’ (?!)
….

这片区域更有趣的地方在于“红蓝”杂居。虽然都是海滨豪宅，但这一边豪宅门口插着Trump for 2020的红色大旗，那一边的邻居花园里就树着Biden Harris的蓝色牌子。我们以往路过的地区都是一方占多数，这还是头一次见到红蓝做邻居且数量如此均衡的，不知道逢年过节的时候，邻里关系是怎么样的呢？有钱真是可以为所欲为啊！完全没有社群压力！豪宅区的红叶蔚为壮观，生态也好得没话说。离开时还看到一头小鹿俯身于各家花园安逸地啃着草皮：是红是蓝无所谓，反正家家都有精心维护的鲜嫩草皮。

熊还带我们去了另一个海边公园。这里人也不多，十分清净。在入口处我们还见到了一个网红，肩膀上扛着一只活的巨大的红色金刚鹦鹉，刚刚拍完照出来，这天真是奇遇多……进去之后路的尽头有一艘古船，而这艘船早已化为承载新生命的nursery log. 这还真是“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。

返程和后记

刚从海边散完步就接到拖车司机的捷报，老司机不负众望找到了小破车，并成功把它从深山老林里拖出来了。拖车司机麻利地把小破车往城里带，竟然赶在我们之前便把车送到了车行。老司机不愧是老司机，山间窄路可掉头、可拖车，就算拖着一辆车还跑得比我们快。熊把我们送回西雅图已是下午4点多，我们回到家倒头就睡。真是多亏众人相助才捡回一条命。

后续：联系车行修车，人工费600刀，零件器材费600刀，加上税费共1300多刀。其中自付1000刀deductible，保险公司付那余下的300多刀。车行师傅说的确是车钥匙没电了，所以我们一开始无法启动车。刮到坑洼导致机油壳]]> Tue, 22 Dec 2020 02:17:03 +0200 https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/02Q6RMPJhn4sqyniQHF5sMlTP0vptTFR https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/02Q6RMPJhn7Sd0DiiZ7IGlw3HFUzDTIP

好不容易盼来了美国劳动节假期，西海岸的山火和雾霾却飘摇千里蔓延到华州。本以为要因此放弃这难得的出游机会，可我们思来想去还是按耐不住野游的心。猫和柴用着九年义务教育里积攒的所剩不多地理知识，研究了整整两天的空气质量风向图，终于在假期快结束时把目光锁定在里可能免于雾霾困扰的华州北部——Mt. Baker和North Cascades地区。

说来也奇怪，华州北靠加拿大，有North Cascades National Park 北瀑布国家公园，又有Mt. Baker-Snoqualmie National Forest 森林公园，但提起去那里的具体什么地方，我们却一时间大脑空白。但要是问一个西雅图人去南边的Rainier雪山玩什么，80%的人都能报出至少一条徒步路线。

猫从没去过北边这两个地方；柴去过两次，一次看星星，另一次徒步看秋色——都是屈指可数。最近刚好有朋友推荐过北边看银河的一个地点——Artist Point, 正好在Mt. Baker-Snoqualmie National Forest区域。Artist Point可走短小轻松的徒步路线到达，也可以直接开车到观景台看雪山和峡谷，看起来是不错的选择。但是不爱开车的猫提出挑战：难得开车近三个小时去北边玩却只走一条路线，未免太亏了。面对这刁钻的要求，柴反复研究了一阵地图，最终确定了本次出游的丰富行程：

行程和区域地图

1. 10am到达 Heather Meadows Visitor Center
2. 从停车场出发走Upper Wild Goose Trail到Artist Point
3. 沿Artist Point Ridge Trail看Mt. Shuksan, Mt. Baker, Baker Lake
4. 经Upper Wild Goose Trail 原路返回Heather Meadows Visitor Center停车场
5. 从停车场出发走Fire and Ice Trail Loop
6. 从停车场出发走Lower Wild Goose Trail, 沿小溪走Bagley Loop Trail回停车场
7. 去Picture Lake Trail拍Mt. Shuksan倒影
8. 开车去山顶的Artist Point，看夕阳下的日照金山和山谷

1-6是本来的计划，7和8是在山上兴之所至临时安排的。这一天从7am出发到11pm回到家，一共徒步8.4miles (13.5km)，爬升1050ft (320m)，在还算轻松的徒步里饱览了多种景色，收获颇丰。

行前准备+信息

1. Heather Meadows Visitor Center因疫情不开放，但停车场车位充足，节假日10am还有不少车位。不想走trail的也可以直接开到山顶的Artist Point停车场，但山顶停车场更火爆，需要早点到去占车位，初夏也可能因为积雪而关闭。最近Artist Point停车场的厕所没开放，只能去Heather Meadows停车场用厕所。
2. Heather Meadows Visitor Center是很多trail的中点，如果想走多个徒步路线，停在这附近可上可下十分灵活。
3. 这片区域的步道都可以带狗，大部分步道也都很平缓，很适合家庭游。
4. 费用：需National Forest Pass或国家公园Interagency通票，华州的Discover Pass是不行的。
5. 推荐带登山杖和登山鞋。并不是因为trail有多难，而是因为路面松散碎石较多，且Wild Goose Trail有一段陡峭的上下坡，带上装备会安全点。
6. 这边好些徒步路线都没树荫，晴天带好防晒霜吧～

进山

早上六点起床时天仍然是黑蓝色的。天色渐亮，我们一边感叹着秋日将至和夏日渐远，一边往肚里塞下豆奶、叉烧包和鸡蛋上路。后来的事实证明，爬山的早餐还是得少偷懒吃精米白面，得照常多吃粗粮身体才能舒展得开，此处按下不表。

出门一路向北，高速路上竟然一点都不堵。大概是因为假期最后一天大家都在返程，再加上对于山火的畏惧，所以出门的人变少了？车驶入山林，拐上了542号公路Mt Baker Hwy，这条路的尽头在山崖边，那儿就是我们的目的地。山路逐渐爬升，时不时还有180度大转弯，景色慢慢开阔，心情也跟着开始期待起来。不知是第几个大转弯过去，目之所及闪现了雪山Mt. Shuksan，接着就到达了山腰处的Heather Meadow停车场。停车场边上是一潭池水倒映着周围的树影山景。

Heather Meadow 概况

我们到的这片地区名叫Heather Meadow，意为石南花草甸，夏天的山坡上会开满粉色小野花Mountain Heather. 此时北边已是夏末秋初，花势已颓。冬天这里将变成人气旺盛的滑雪场，相比于冬日一大早几百辆的车流量，此时却却不到三十辆车，是难得的清净。少去了东南边Rainier的拥挤人流，正好让人独享这大好山色。

在这夏末的最后几天，柴执意穿了短裤爬山，没想到刚一下车就是一哆嗦。山里早上气温只有10摄氏度左右，加上山谷气流，山顶和公路附近时不时会有大风，看来夏末爬高山还是得保暖。我们停好车四处走走，发现更靠近Visitor Center的地方还有一个overflow停车场，这边就是下午要走的Fire and Ice Trail的起点。上午的山谷正逢顺光，在冰川和火山碎石双重打磨下形成的巨大缓坡面汇聚在Upper Bagley Lakes。在美国西北角冰川不少见，但此地不仅有冰川，还有火山喷发和千年风化的历史——冰与火齐歌，大概是Heather Meadow的独有特色。

Wild Goose Trail to Artist Point

看过这里180度的景色之后我们到处找“大野鹅路线”——Wild Goose Trail的入口，最后在上层停车场附近的小水潭边发现了入口。入口处有明显的路牌，一般是不太容易被忽略的。我们此行走的是Wild Goose Trail上半程，1mile (1.6km) 加800ft (245m) 的爬升，到达终点Artist Point. 这条路线的去程比较简单，但因全程碎石很多，路面较硬，推荐穿高帮登山鞋保护脚踝。

上山往右看是火山冰川Bagley Lakes，湖上一处平顶似桌面的山头是Table Mountain，紧邻着的一个大山包是Mt. Hermann，再回头看是Heather Meadow草甸和被群山所映衬的湖水。此时植被都还是黄绿色，鲜有秋色。随着高度的攀升，火山冰川湖不再像山脚所见那样平凡，它的全貌渐渐展现。绿松石色的湖水在Bagley Lakes的尽头蔓延开来，漫过了附近的苔藓，与山势平缓的曲线接壤呼应。

绕上这片山脊转过几道弯，刚才的那片山谷就看不见了，但是左边却出现了巨大的Mt. Shuksan. 开车进山时，它随着弯道忽隐忽现，此时却毫无征兆地突显在左前方。行至此处，已翻过了古火山山头，周围也变得更开阔平坦，目之所及是漫山遍野的草坡。草坡已开始微微泛黄，秋日的红色还未到，初秋的微黄色和夏末的野花映衬着草坡后的Shuksan雪山。

这条大野鹅徒步路线总体是和上山的公路平行的，所以在某些角度，Shuksan雪山的前景还会从草坡换成“山路十八盘”。

有时徒步路线还会被公路切断，或是出现一些岔路。有一段走上了草坡之后就不太看得清路在哪里——因为漫山遍野都是杂草和碎石，仿佛哪个方向都可以走。甚至有一段需要横穿公路，去路的对面的碎石破上接上trail. 这时候一定要认准这只飞翔的大野鹅！步道在不少地方都设立了小石片垒成的石墩，石墩上有大鹅的标志，找不到路的时候只要就四下找寻石墩和大鹅的身影便能柳暗花明。山路的碎石区有不少密集的页岩，大概是火山运动留下的痕迹。

Artist Point Ridge Trail

Wild Goose Trail穿过公路以后就到达了山崖边的Artist Point区域，远处瞬间出现了另一座雪山Mt Baker. 它顶部的冰川层层叠叠，盖住了整个山尖。再往前走，停车场几乎停满了车，比起山下的冷清，这里显得忙忙碌碌。有不少本地人也是直接开车上来，然后搬出两个野餐椅，坐下来望着Shuksan的方向吹吹山风。这里有一条仅1mile (1.6km) 的平缓步道，可提供多个角度欣赏Mt. Baker和Mt. Shuksan. 

Baker和之前我们去过的南边的Rainer雪山一样，也是座被冰川覆盖的层积型活火山，由火山岩、火山灰和冰川运动共同塑造。火山早在150万年前就出现了，但是由于后来的气候异常，早期的火山也已被冰川侵蚀得所剩无几。现在活跃着的是最近十几万年前刚形成的新鲜火山，活跃程度仅次于波特兰的Mt Helens. 难以想象这么厚重的冰川下竟然会有炽热的火山活动。

四处看了一圈以后我们决定去走沿着山脊的路线 Artist Point Ridge Trail. 这条路照例是碎石很多，路面坚硬，但是没有之前的大野鹅爬升多。路上会有无数个观景点朝着西、南、东三个方向，向西是Mt Baker，向南是Mt Shuksan，向东北又可以远眺国家公园和森林公园的群山和蛇形山路，是一条非常适合观景的游客路线。唯一的挑战是早晚山脊风大，穿着短裤的柴走着走着冷到大脑宕机，即使全副武装的猫也是瑟瑟发抖。好在山路足够崎岖蜿蜒，在背风的角落可以晒晒太阳来回血，我们就这样一直撑到了最后。

山尖上有冰川切割出的一道道痕迹（右上），Glacier National Park的Avalanche Lake冰川湖也有类似的景观。在Glacier时因光线和雾气根本没看清山脊的纹理，没想到回家后在这里看到了！

往里走不多久便像是与世隔绝一样，小型景观生态一应俱全——不仅有小山丘、绿树、草地，清澈的水潭也很多。沿途岔路口很多，难以分辨是不是走错了路， 唯一可以参照的固定坐标只有这几座大山。因为午前风大，水中的倒影和我们一样在狂风中凌乱。

一直是半遮面着的Mt Shuksan终于在后半程某一个瞬间展露了全貌。接下来的这段路就是面向Shuksan而行，而不再是二座俊美大山遥遥相对了。

Shuksan是本地印第安部落的语言，意为“高峰”。120万年前，台地岩层与北美西岸相撞，形成了绿片岩——一种大洋中的玄武岩。山的最高处被称为“高峰金字塔”的三角形，它像薄片一样被插在山体中。沿着Shuksan走了一圈，由于风大，走到Trail的尽头Huntoon Point后我们便折返了，到达尽头可以近距离被Mt Baker和Shuksan包围，左右两座风格截然不同的冰川相对而立，十分震撼。

之后我们本打算探索一些小路，却被各种岔路口绕晕了，只好原路返回。回程路上恰有一处休息区，山风稍小，长椅也刚好空着，于是我们打算吃点午餐补充能量。正午阳光洒下来暖暖的，我们对着Baker雪山吃了猫做的芋泥肉松面包！

Wild Goose Trail to Heather Meadow

对着美景一番饱餐之后风小了很多，我们轻快地回到了Artist Point起点。意外看见了很多亚洲家庭游的来客们刚刚抵达，在徒步路线的入口附近挥舞着丝巾拍照。这种简单的步道太适合阿姨们了，不必去Rainier雪山Paradise争抢镜头，来清净的Heather Meadow即可包场拍照。

午后Shuksan顺光显得更美，白昼光线勾勒出了它的每一片岩层，有些地方还能看出蓝色的冰晶。与之相对的Baker反而有些反光。暗自庆幸我们来得早，两座山顺光的模样都遇上了。

回程需要在软件上找一找大野鹅路线的入口，或者靠猫的卓越记忆力和体内自带的指南针……我们一路向下行进得很快，唯一的难点在于二段斜坡上的木楼梯。这段路坡面陡峭，且都满是松散的砂土，坡上只有用铁索和圆木一截截绑起的阶梯，要踩在空隙里或圆木上才能勉强通过。我们上行时倒是轻松，但因路面打滑，加上木桩简陋易晃动，下行时要慢慢通过。从这里下去的每个人都小心翼翼，反而狗子们都越过人类轻松地窜下去了，偶尔还哼唧两声嫌我们挡路碍事，看得我们羡慕不已。

Fire and Ice Trail

我们回到Heather Meadow停车场稍事休息便开始了下午的探索，第一站Fire and Ice Trail. 

这条路线非常简单，仅仅0.5miles (0.8km) 且几乎没有爬升。路线沿途立了很多标牌来解释此处地貌特殊成因，猫学习得津津有味，而柴就更偏好于在一旁晃来晃去拍照了。早上我们俯视火山冰川湖一路爬升，下午却是一路向下走到了湖附近。这条步道虽短，但小小天地里却有着众多独特的地理现象。

此地曾是火山。火山熔岩冷却的过程中会裂成五边或六边棱柱。千百年后，密密麻麻的棱柱立于此地，成为沧海桑田的见证者。

熔岩冷却时虽然表面降了温，但是地表之下仍在暗流涌动。地球气候异常变冷后，大块的冰川从高坡上不断冲压下来。炙热的熔岩、沉重的冰川、冷却的棱柱——冰与火在千万年间一次又一次地打磨着这片土地，最终留下了今天坚实、复杂的地貌。

湖边的群山有一处像平整的桌子，“桌子”一侧凹进去的地方像马鞍，这个桌子现在被称为Table Mountain. 这处“平顶山”并不是一开始就如此平坦：这里曾是一个V形山谷，山谷中间被熔岩填满，地球被冰冷气候统治时，冰雪形成并逐渐蔓延，但它们冲不过坚硬的火山岩，只好转而去冲刷山谷的两侧。多年过去，冰川把山谷两侧冲压出明显的凹陷。而后气候变暖，冰川褪去，便留下了两侧的鞍部以见证当年冰川的壮阔。

倾斜的巨大山石坡面留存着早年火山的痕迹，曾经的冰川凿刻出山脊上的起起伏伏，被冰川冲碎的山石滚落了整个坡面。苔藓、冰川湖、野花和涓涓溪流被磨练了千万年的大地所保护，一派安静祥和。在溪流附近蹲下来仔细看，还能看见小鸟淘气地戏水。

Bagley Lake Loop

我们是从Heather Meadow进入到这条路的。它和大野鹅离得很近，一开始我们走错了，走完了才发现走的是大野鹅路线的下半程，看见的都是草地而没有看见湖。这段路是彩色花甸草地映衬着Table Mountain作背景，半路有岔路走上Bagley Lake Loop.

下午太阳挪到了山后面，所以逆光严重。走了大半程才找到Bagley Lake Trailhead，终于下到了山谷湖边。Table Mountain连接着冰川湖Bagley Lakes，湖水因地势倾泻形成了小溪，在Loop起点附近形成了另一片水池。

经过水池和山崖边的火山乱石后，能听见潺潺水声。不来走这条路线也是见不到这条小溪的，所以也算有些惊喜。溪水边能接受晨光，而到了下午由于山壁遮挡又处于阴影中，气候宜人，所以还长着夏日野花季的最后一些花草。

走到临近冰川湖处，溪流陡然变大，水势也急了起来。水里漂浮着好些看似已干枯却长着小绿植的木头，再过几周后这里的绿色都会变成大片的火红苔原，令人期待。Bagley Lakes附近和另一条十多英里的徒步路线Chain Lakes Trail相连接处有一座石桥。站在这里可以看见巨大的Table Mountain在水中的倒影。

回到上游，溪水又变得平静起来，远处American Border Peak, Mt. Larabee, Goat Mountain在午后斜阳下变得更清晰了。趁着山头最后一丝阳光，拍下了火山冰川在Bagley Lake中平静的倒影。

Picture Lake

再次从湖边回到停车场，尽管离日落还早，但太阳已经完全隐入了Table Mountain之后。环顾四周，山间光照落差巨大。休息过后我们开车前往Picture Lake. 这里有两个湖，都可以看见Mt Shuksan的倒影，但是Picture Lake水面更大，景色更好看。

湖边有很多停车的地方。我们停在步道起点附近。这是一条无障碍步道，残疾人或老人坐轮椅也可以进行游览。对于我们来说走起来就更简单了。一路上有很多观景台可以看Mt Shuksan和它美丽的镜中倒影。这里也有不少摄影师特地前来。此时是傍晚夕阳开始前半小时，光线恰好，不强不弱。Shuksan上的冰川断面结构清晰可见。秋天地面变成火红色会更有层次。

Artist Point 日落

拍完Picture Lake，本来计划打道回府。但此时已经快晚上七点，接近日落，抱着“来都来了”的糊弄心态，我们决定看一下夕阳吧。

回到山顶，车已少了一多半，但仍有十几辆车停在这里，不少看着架势是打算过夜的。此时日落已经开始了。东望Shuksan已经呈现金色，西观Baker Lakes所在的山谷也开始了壮阔的渲染，Baker则更美，冰封的山尖闪耀着一道落日金光，在柔和的暖色中平添一道利落。

我们又冲入了Artist Point Ridge Trail，一路上还看见很多老奶奶老爷爷架起三脚架拍夕阳，听见他们感叹说：难得山火竟然没影响到这里，今天的夕阳颜色非常正点。听着我们冲得更快了。虽然气温很冷，开始起风，柴还穿着短裤哆嗦到不行，但是天色此时太美根本挪不开眼睛。

之前来时的好几个小水潭意外地都平静了，我们在这里拍了很多不输picture lake的倒影。

Shuksan金色之后开始变红，连带着一连串的山脉也变色了。而太阳落下的西边山谷更是红得绚丽。

在悬崖边看着Shuksan由金变红，又变粉，天色渐暗，我们才开始往回走。回来的路上又在水潭边拍到了玫瑰金的山头。

最后一眼Mt Baker——在渲染色的天空下，衬着几道利落的云和前景的断头残树，宣告着冰封火山的沉静。

在停车场的最后一眼Artist Point山色：东边Shukan已经褪去了所有的阳光，只剩粉蓝色天空作幕；西北方云从山后像透视线一般张扬出来，一排排车反射着天光，静谧地观赏着这自然间的造物。

下山时正是黑夜要倾漫山间之前。落日还剩这最后的红光，映照着Table Mountain附近冰川曾经漫过的痕迹。

回程

最后犹豫了一下要不要看银河，但还是因为夜里太冷而作罢了。夜晚开山路要多小心。附近无车可以开远光灯，但有些司机跟车、会车都不关远光灯，令我们困扰。城里买不到的、让我们日思夜想的炸鸡Popeyes也已关门，不得已又吃了麦当劳，但饥饿之下味道竟也不错。

一路上星盘渐渐旋转出地平线，东方北斗七星时隐时现，我们才意识到回程的好几个地区都还被山火的浓烟影响着所以看不清星空。气候回暖、山火侵袭，不知道还有多久这里仅剩的冰川会融化殆尽。庆幸烟雾恰好没有蔓延到我们玩了一整天的Heather Meadow. 希望在这接下来的山火周过后，西雅图漫长的雨季来临前，可以再来北边看看冰蓝色雪山和烈火苔原。

TEST Loreim ipsum blablablablbla

Here is a testing blog

继上次爬完Rainier雪山，柴只出门看了一次英仙座流星雨，剩下的时间仍是迫于疫情在家苟着。然而每天看着西雅图宝贵的大晴天，我们总觉得应该趁着短暂的夏季再去山里看看。在一众朋友的安利下，我们最终确定在八月下旬去Montana的冰川公园Glacier National Park(GNP). 

从西雅图开车过去马不停蹄的话约9小时，在做行程时本想找一条东西向的Senic Highway开过去，但找了一晚上都没有特别顺路的。最后我们决定在Spokane歇脚过夜，顺便再游Palouse欣赏初秋的金色麦田。详情记录于这篇：金色梦乡 | Spokane + Palouse 麦田初秋游记攻略。

从Spokane开到GNP西门约5小时，另外还有1小时的时差。中部的公路风景荒芜又神奇，可谓是用着贫瘠的素材用尽了大地所有的创意。经过I-90公路戈壁景象后，要沿着一处有溪有树的山脉行驶，然而行不多时，便又是看不到头的戈壁荒漠。不同的是这里的荒山高耸，烈阳下黄色的土地绵延数里，路标从“小心有鹿”变成“小心大角羊”，限速更是达到了80mph (130km/h)，别有一番汉人策马出塞的猎奇荒芜感……路上时不时有一两个地标性的清澈小溪和大湖，但也就仅仅如此了。

到Flathead Lake后终于有了人烟，一个个小城镇陆续出现，繁华得开始让我们觉得这里大概没有想象中那么单调。Montana镇上大部分人都不戴口罩，皮卡上的车贴和大旗都是”Trump 2020”. 此番红州特色虽是意料之中，但也让久居深蓝州的我俩大开眼界。午后从西门进山，此时去热门的trail必定没车位，所以我们打算第一天先沿着Going to the Sun Road轻松游一圈。

以下是基本信息和行程安排。因为园区住宿一房难求，加上忙于加班的猫请不出几天假，我们的行程安排得特别紧且hardcore，回西雅图后补了一天的觉才缓过来。

信息查询：

1. 路况、区域开放情况：https://www.nps.gov/glac/planyourvisit/conditions.htm
2. 天气（山区天气多变，预报准确度堪忧，wear in layers即可）：https://www.nps.gov/glac/planyourvisit/weather.htm
3. 步道开放情况：https://www.nps.gov/applications/glac/infobull/closures.cfm 会详细列出trail是否有熊、是否开放，我们每天都刷，甚至出发前还准备了backup trail.

行前准备：

1. 费用：国家公园门票或年票
2. 登山鞋、登山杖
3. 防晒霜、大量饮用水
4. 防晒霜、防虫喷雾、防熊喷雾（如果出行前没买到防熊喷雾，园内Glacier Outfitters可租，Logan Pass Gift Shop有售）
5. 为高山地区多变气候准备的可增减的衣物
6. 急救包等其他hiking essentials
7. 疫情期间自带干粮和便携炉灶更省心，园内也有几处可外卖的餐馆
8. 消毒湿巾、免洗洗手液、口罩等防疫用品
9. 山内约等于没有加油站，进山前需加满油

行程

Day 0

1. Seattle出发
2. 开车至Spokane落脚
3. 游览Spokane市内的Manito Park和Waterfront Park
4. 傍晚前往Steptoe Butte看初秋金色麦田和日落
5. 返回Spokane住宿

Day1

1. Spokane 7am出发
2. 开车近4.5hrs到West Glacier，到中部地区有+1h时差，实际到达的当地时间已是午后
3. 开车游览Going to the Sun Road，由西往东经停以下地点
4. The Loop + Heaven’s Peak
5. Weeping Wall （并无停车点，只能边开车边看）
6. Big bend + U Valley + Bird Woman Falls Overlook
7. Oberlin Bend
8. Jackson Glacier Overlook
9. Goose Island Overlook
10. 往西开回McDonald Lake附近，踩点拍银河的位置，在湖边看日落
11. 入住Apgar Village

Day2

1. 6:15am出发前往Logan Pass
2. 7:15am到Logan Pass
3. 上午爬High Line (我们只爬到Haystack Butte附近，往返约8.2 miles，走全程到Granite Park Chalet则有往返14.9 miles)
4. 午后回到Logan Pass停车场休息，逛纪念品店
5. 下午爬Hidden Lake Trail (我们只爬到overlook约3miles, 走全程下至湖边有5.9 miles)
6. 日落前去Logan Pass北边的瞭望台拍夕阳下的Garden Wall
7.  开往McDonald Lake附近看月落和银河
8. 回Apgar Village

Day3

1. 7:30am出发去爬Avalanche Lake (5.7 miles)
2. 8:00am到Trail of the Cedars (Avalanche Lake要从Cedar Tree Trailhead走起)
3. 中午回到山脚，返回Apgar Village逛纪念品店，去West Glacier门口的USPS寄明信片
4. 开回Spokane加油、吃晚饭
5. 半夜路过Snoqualmie Pass，顺便看七夕的银河
6. 凌晨回到Seattle

这几日照片太多，打算各个步道单独整理，本文是Going to the Sun Road加园区基本信息，干货丰富。

Going to the Sun road (简称GTTS)在2020年只开放了从西门到Rising Sun这一段，开完单程约一个半小时。GTTS每年10月的第三个周末开始封闭高山路段，部分路段还可能因为修路而更早关闭，园区内的各种住宿服务也会在9月底全部停止。我们8月底去的时候只开放了一个Fish Creek这一个露营地，9月25日起会开放Apgar营地，无需预约，先到先得，想看秋景的要抓紧了。

据说园区内没有加油站，但我们在西门附近的West Glacier Village发现一个加油位，从2号公路拐入GTTS就能看到。我们进山前已在镇上加满了油，从西门往城镇方向开5分钟便有较大的加油站，越往镇上走，加油站越多。

GTTS东西向穿过园区，从西门入园后先经过平缓低海拔的West Glacier和Apgar区域，这两片区域都有官方提供的住宿，但一房难求，我们有幸在出发前3周订到了所剩不多的Apgar Village Lodge小木屋.（官网订房链接：https://www.nps.gov/glac/planyourvisit/eatingsleeping.htm) 

园内住宿胜在和景点近，省去不少车程，想早起爬山的话也能多睡一个小时，不过订房体验一言难尽。首先，官网订房流程并不会列出具体的房内设施，我们在TripAdvisor看到房间带厨房，所以没带便携炉灶，结果到了木屋才发现并没有厨房……我们千里迢迢背了小奶锅、螺蛳粉、海底捞小火锅，结果一口都没吃上，万分后悔没有打电话确认一下。好在我们带的面包和罐头食物不需冷藏，开罐就能吃，只可惜在山里早出晚归却吃不上热饭菜了。其次，官网订房后给的确认信里没有说明Lodge的Office Hours，到了以后才发现人家是8am-11pm营业，来晚了就没人接待，清晨退房也只能把钥匙扔进Late Arrival的小信箱。最后，我们收到的费用明细也和订房时给的细节不一样，一查是发现多收了10美元自然景区保护费。收费当然合理，但这种突然出现、不加解释的额外费用也令我们一时间摸不着头脑。园内住宿虽条件简陋且价格不菲，但胜在地理位置，旺季基本一房难求。园区外的镇子上有不少条件更好的宾馆，厨房、网络一应俱全，但开进园区大门还要额外花半个多小时，想赶早爬山的话得有决心起更早了。

园区内基本没信号，西区内唯一有信号的地方是从West Glacier到Apgar Visitor Center和Apgar Village的路段。我们入园后先到Apgar Vistor Center稍作休整，这里不仅信号较稳定，还有30分钟的免费Wi-Fi. 疫情期间Visitor Center暂不开放，Ranger都站在室外给大家答疑，室外也有信息板标注了分区域天气预报和地图等基本信息。园区分为West Glacier, Logan Pass, East Glacier三个区域，本就十里不同天，加上高山地带的天气变幻莫测，天气预报准确度不高。我们看官方的每日预测都写着次日晴天，结果凌晨三点一更新，又变成有雾，日日如此，山区的天气只能看缘分。

看不到Visitor Center室内的科普解说甚是遗憾，我们确认好园区安全情况后便开始游览GTTS. 驶出Apgar便是跨度10miles的Lake McDonald，迎着嶙峋高耸的山壁往东北方向逐渐爬升，沿途还会经过细长清浅的McDonald Creek.

开到The Loop附近，雪山顶Heavn’s Peak渐渐显现出来。因为景色开始开阔起来，时不时有车辆突然拐到山崖边的观景点拍照，所以在这种狭窄的山路上还得注意车速。

从The Loop可以看到对面的Heaven’s Peak，已看过众多雪山的我们并不觉得有多震撼，甚至有一点点失落，心想开大老远就看这？还不如回西雅图看家门口的雪山……好在宽阔的U形河谷很有特色，这种标志性地貌是因为冰川能占据河道冲刷出的V-Valley，厚重的冰雪日积月累地侵蚀岩壁，最终把河谷的底部冲压得更加开阔、扁平、圆润。当冰川褪去，就出现了今日所见的U-Valley. 华州也有类似的冰川河谷，不过尺度看起来比这里的略小一些。

The Loop一侧明显被山火烧过，只剩下灰白色的干枯树干。从这里出发有一条trail可一直走到Granite Park Chalet. 如果换一个方向，可以从Logan Pass出发走High Line到达Granite Park Chalet. 之前提供shuttle service，如果选择从Logan Pass一直爬到The Loop，能在The Loop坐上园区shuttle回Apgar或Logan Pass. 这种安排应该能让人最完整且省力地走完全程，但如今shuttle因疫情停运，走The Loop或High Line只能徒步完成漫长的out and back.

沿着The Loop转头往东南方向继续前行，Glacier的精华画卷才慢慢展开——西南方向的U形山谷十分开阔，山间时不时地还会挂下几条瀑布，沿途的山壁上也常有小溪流过。GTTS沿途一处景点叫Weeping Wall, 理应能看到连续的好几个小瀑布从岩壁上飞流直下，可惜路过Weeping Wall时水势不大，和想象中的景色相差甚远，意外路过的Haystack Creek倒是挺可爱。这些路段限速25-45mph，较窄的区域只有勉强两车宽，一面是嶙峋石壁，一面是峡谷峭壁，弯道很多，视野有限，即便是白天也要小心会车。清晨和晚上还时不时有野生动物过马路(real animal crossing!). 我们就碰到了棕熊和小鹿，保持在限速内才能及时避让小动物。

我们在Big Bend和Paradise Meadow附近停下来拍近处的Fireweed野花和远处Mt Oberlin, Clements Mountains, Mt Cannon之间的山谷，可因为光线不佳，拍照效果并不如人意，反倒是第二日夜里路过此地用iPhone随意拍的一张夜景远超预期。在GNP拍照真的是看缘分…

再往前便是Logan Pass，这里是园内开车能到达的海拔最高地区(6646ft/2025m)，这附近景色也最盛，我们次日要走的High Line Trail几乎和这一段西北-东南向的公路平行。Logan Pass附近的山壁Garden Wall曾被夹在被两条相邻的冰川之间，山体被冰川之力雕刻成刀刃般薄且利的山脊，是典型的Arêtes地貌（中文意思是“鱼骨”）。附近还有一些突出的尖锐山角，这种Horn是被多个冰川夹击而成，山体一面十分平滑，整体看起来像一个薄薄的金字塔。

一路往前开是更多的群山和小瀑布，行至Jackson Glacier Overlook可以远眺到冰蓝色的山间冰川，冰川随着时间的推移已经消失了不少，全球持续变暖让园内的冰川已消失了一大半。

走走停停拍拍三个小时左右开到了Wild Goose Island的眺望点，Wild Goose Island乍一看还有点神似Crater Lake National Park的Phantom Ship, 配上同样深蓝不见底的湖水，这里看起来就像个缩小版的Crater Lake. 虽然这里和GTTS目前开放的最东点Rising Sun还有段距离，但我们觉得景色一般，打算返程。此时太阳亮度没有刚来时那么强烈了，山景滤去了强光之后更为静美。

此时已经下午五点多，大部分当天徒步的人已经下山，爆满的Logan Pass停车场也空出了一些位置。我们在Logan Pass Visitor Center逛了逛，刚下车就能看见园区内两种羊（山羊和大角羊）的羊形立牌。这两个立牌是为了让游客明白野生动物大概有多大，和野生动物碰面的核心原则仍是Keep wildlife wild. 不过大部分游客仍会近距离拍照……

Logan Pass海拔高，下午风很大，园方告示牌很简陋地挂了两个石头来防止它们被风吹走，粗糙但实用的智慧。Gift Shop已打烊，但附近有一条小Trail很适合亲子游。此路的尽头是Hiddlen Lake的起点，沿途能看到Logan Pass山腰处的经典山川景色，比如Mt Oberlin和Clements Mountain，路边还配有卡通画板介绍经常出没在这里的野生动物们。

我们一路看着画板，偶尔还碰到地上乱窜的地松鼠挡住去路。毕竟是野花季的末尾了，动物们得赶紧存粮过冬了。这只松鼠就在我们面前大胆路过，蹿到边上草丛、花丛的阴影里狂啃起晚饭去。因为它特别胖特别肥，有山间trail同类的二三倍大，我们还一度很困惑它到底是不是地松鼠……大概是游客中心的伙食太好了？

学习完知识踩好第二天徒步的起始点我们就启程回住处了。因为园区内天气预报说第二天是晴天无雾，柴还想着第二天晚上要拍银河，所以一路上都在找晚上拍银河比较安全、又离住处近的地点。The Loop附近除了睡车，晚上在山崖边行车无疑有些危险。所以我们沿着McDonald Creek麦当劳小溪一路往麦当劳湖找。

刚到麦当劳小溪的时候，太阳已经落到高山背后了，天光柔和下来，小溪边有游客趁着这时候开始玩起水。我们也下车照了几张照片。小溪水清澈见底，在傍晚浮现了柔和的倒影。往前看是融化的冰川水，往后看是被冰川削利的山壁。

麦当劳山谷是也是被冰川切割形成的U形山谷，冰川褪去后便形了园内最大的湖。湖边沿途有不少停车点可以顺着小坡下到湖边。在出发前一个月我们就计划去湖北边的Ranger Station拍银河，柴还在软件上反复算了银河的时间。

谁知我们拐进小路没一会儿就变成了unpaved土路。公园手册说有berry的地方可能有熊，我们还笑着说这附近没有berry，肯定没有熊，未料话音未落，一只黑熊就在我们面前悠悠地过马路。柴本想继续往前开，可谨慎的猫拉着柴赶紧回到了人多的公路上。毕竟这里四下无人，我们也没带防熊喷雾，还是保命要紧。这下一来，拍银河的地点也要改了。

清晨和傍晚是小动物出没的高峰期，刚才那只黑熊大概是要去湖边喝水吧？入园手册介绍了如何分辨黑熊和棕熊：颜色不是最准确的区分标志，棕熊肩背有更明显的隆起，靠这个分辨更靠谱。说起防熊喷雾，Apgar Village附近的Glacier Outfitters可以租喷雾，需提前48小时网上预约，租金按租用时间收费，用过的喷雾按整罐价格50刀收费。我们在Logan Pass的官方纪念品店也看到可售卖的防熊喷雾，售价50刀，在REI买同款大概45刀。亚马逊还有更便宜的喷雾在20-40刀不等，每个喷雾大概都有半斤重，背着也是不小的负担。我们在亚马逊定的喷雾因延迟发货而没赶上，不过好在旺季游客多，总有前方游客告知熊出没，所以我们没带喷雾也无大碍，不过最好还是买或租一个图心安。也有不少人挂了铃铛bear bell在包上，为的是制造噪音让熊知道有人在附近。我们没有bell，只好把钥匙串挂在包上发出叮叮当当的声响。

惊魂未定的我们打算找个安全的地方看夕阳和银河，于是最后停在了麦当劳湖边Sprague Creek Campground的picnic area. 这里晚上9点关门，并且要求食物不能放在野外，可见熊经常在麦当劳湖附近林间出没。从campground可以下到湖边，这里湖景开阔，能看见太阳在群山之间缓缓掉落。这天傍晚的水面也很平静，粼粼波纹中山影仍然清晰。柴很兴奋认为这里可以拍出银河倒影——于是我们选定了这附近的一个停车点来第二天拍银河，也研究好了具体的时间点来拍摄银河刚好移动到山谷里的完美构图。但最后结果证明园区的天气预报不能信！看到天气凑合一定要当天就拍好照啊！要不然真是悔之莫及……

关于拍照的光线问题

虽然GTTS沿途风景四处好，可找对时间去更重要。西区内标志性的U形山谷大都在西南方向，所以看山谷需要在GTTS由西往东过了The Loop后朝西看。我们午后才进山，山谷的景色不仅逆光，还蒙了一层薄雾，后悔没提前算好光源和山谷朝向。下午和夕阳时段适合在Logan Pass附近的瞭望台拍坐东朝西的Garden Wall，也就是High Line所在的那一段岩壁，夕阳洒在山壁上一片红，美不胜收。第二日清晨开过GTTS时看到了玫瑰金色的群山。是不是因为早晨迎着太阳走GTTS的风景最美，所以这条路才叫Going to the Sun呢？（误）Going to the Sun Road其实是以同名的山命名，这座山可以从Logan Pass往东看到。

后续几日打算分成各个步道单独写，图文还在辛苦整理中，请期待我们后续的High Line, Hidden Lake, Avalanche Lake游记～